Иногда бывает так, что необходимо подключить к одному устройству много USB девайсов, которые имеют значительное энергопотребление превышающее допустимое. В самом худшем случае это приводит к выходу из строя USB контроллера. В лучшем, USB порт просто отключается до того момента, пока энергопотребление не станет допустимым.
Имеющиеся в продаже USB хабы с внешним питанием не всегда удовлетворяют необходимым потребностям. Как правило, мне не попадались экземпляры с указанным током потребления выше 1А. Да и то, пристально приглядевшись к подавляющему большинству подобных устройств, можно с уверенностью сказать, что долговременно питать устройства при максимальном токе они не смогут.
Передо мной стояла следующая задача: запитать 4 USB 3G модема для подключения их к роутеру. Учитывая, что каждый модем потребляет примерно 170-500 mA, сделать это обычным USB хабом не представлялось возможным т.к. максимальный ток потребления не может превышать 500 mA. Цифру 500 mA подтвердить документально не удалось. Но проверять экспериментально, выдержит ли роутер необходимый ток в режиме долговременной эксплуатации, не было никакого желания. Надежных хабов с внешним питанием, обеспечивающих ток 1,5-2A, я не нашел. Мне пришлось взяться за паяльник и немного доработать обычный USB хаб. В качестве внешнего источника питания я выбрал устройство от D-link, которое давно пылилось в моем столе.
В качестве подопытного хаба нашелся обычный четырехразъемный 4world. Дабы показать, что подобную доработку можно сделать с любым подобным устройством, фотографию не показываю.
Приступим к доработке. Первым делом ищем на печатной плате впаянный провод, идущий от USB-разъема (как правило, он красного цвета) с надписью VCC, перерезаем его. Этим мы физически отключаем возможность питания через разъем подключения хаба. Т.е. наш хаб и все устройства, подключенные к нему, будут питаться исключительно от внешнего источника питания. Теперь осталось подключить внешний источник питания. Для этого ищем дорожку с надписью GND (это будет "минус" питания) в ближайшем месте, где есть возможность, аккуратно припаиваем провод. Далее, ориентируясь на крайний правый провод разъемов USB (смотрите изображение ниже), ищем "плюс" питания, и так же аккуратно припаиваем туда второй провод. В приобретенном мной девайсе для внешнего питания были предусмотрены отверстия в печатной плате, в которые я благополучно впаял провода.
Если никаких специально предназначенных отверстий нет, то можно просто припаяться к местам с надписями GND, это будет "минус" питания, а VCC будет "плюс" питания.
Всё, устройство готово к эксплуатации. Стоит отметить, что для питания USB устройств желательно использовать хорошо стабилизированные источники питания с номинальным напряжением 5 Вольт, иначе мы рискуем вывести из строя сам хаб и подключенные периферийные устройства или, по крайне мере, нарушить стабильность их работы.
Всем привет!
На вахте в СВОБОДНОЕ от работы время допиливаю обвязку для carPC.
Очередная околоавтомобильная статья😎 Немного буквенная😇
Тем не менее гаджеты будут работать в составе моего Карпьютера, так что оставлю на ваш суд это здесь😜
Итак, проблема при использовании компьютера в авто заключается в том, что carPC находится под сиденьем, а все исполнительные периферийные USB-устройства (GPS-приемник, Web-камера, OBD ELM325 сканер, тачскрин экрана, arduino для работы кнопок руля… ) в районе лобового стекла/торпеды. Проводов от устройств до ПК естественно по длине не хватает. Поэтому решение очевидно — USB-хаб (концентратор, разветвитель, кому как удобно😜😜).
Немного теории по USB-порту и устройствам: питание, идущее с ПК, на устройства USB — 5V 1А. Устройства в большинстве своем потребляют примерно полАмпера плюс минус. Теперь дилемма — на 4-х портовый USB-хаб пришло 5V 1А, а подключенных к нему устройств допустим 3… Вероятность того, что им всем одновременно не хватит питания — высока. А если учесть качество USB-кабелей для хабов, с их сечением и неизбежным падением напряжения…
Решение есть — активный USB-хаб!🙌🙌🙌 Смысл такой — от компа по кабелю передаем данные, а питание организуем внешнее!
Можно пойти на Яндекс.Маркет или даже к братьям Алям, купить готовое изделие (поискать придется, ценник в районе тыщи видел), а можно из закромов достать пару простеньких хабов и прикрутить к ним понижающий DC-DC стабилизатор😎😎
Пару слов о преобразователе.
У братьев на Алях купил жменю dc-dc преобразователей аж по 21 рублей/штука)) на микросхеме MP2307. В простонародье mini-360. Открываем Datasheet на нее, видим характеристики:
— входное напряжение 4.75V — 23V
— выходное напряжение 0.925V — 20V
— ток нагрузки 3А
То что нужно для проекта🙌
Только надо с напряжением и полярностью не ошибиться. Иначе можете всё подключённое сжечь. Думаю, что напряжение 5В, а полярность – обычно "+" в центре. Но за испорченное оборудование я ответственности не несу! Ну и сила тока этого блока питания должна быть достаточной.
Распределение питания по USB осуществляется контроллером. Проще говоря, устройство запрашивает у контроллера необходимую мощность (ток) . После этого контроллер выдает необходимую мощность. Можно, поступать как КАПИТАН: гнать ток без всякого разбора. Число убитых флешек и донглов окажется таким, что экономить на полноценном активном хабе уже не захочется.