Дефекты деревянных оконных блоков в процессе эксплуатации

Окна, двери, ворота и фонари должны обладать определенной тепло-, влаго- и звукоизоляцией, а окна и фонари еще и обеспечивать достаточную освещенность помещений и их вентиляцию.

Деревянные окна выполняются из натурального материала, поэтому они наиболее предпочтительны для тех, кто ценит уютную атмосферу в помещении и долговечность. Но деревянные конструкции, как и любые другие, требуют периодического осмотра рам на предмет появления дефектов. Чем раньше будет обнаружен недостаток, тем легче его будет исправить.

 

Основными дефектами окон являются: загнивание материала оконных коробок, подоконных досок и переплетов; расстройство сопряжений деталей оконных переплетов; перекосы и неплотность притворок; неисправность оконной фурнитуры; износ уплотнений притворок; разрушение окраски оконных переплетов и отставание замазки; некачественно выполненный подоконный слив; отсутствие или загрязнение отверстий для отвода конденсата из межрамного пространства; разбитые стекла или стыкованное остекление; проникание атмосферной влаги через заполнения оконных проемов на стены и вовнутрь помещения, повышенная воздухопроницаемость (рис. 28.1).

Фонари в основном устраивают для лучшего освещения работах мест и аэрации производственных помещений. С течением времени стекла фонарей покрываются производственной пылью и копотью – освещенность через них резко снижается. Возможно выпадение стекла из фонарей, что требует разработки специальных устройств и мероприятий для ремонта. Из-за неплотностей притвора и разрушения стекольного заполнения фонарей возможно протекание влаги вовнутрь производственных помещений.

Рис. 28.1. Дефекты оконных заполнений:

1 – засорен слив для отвода конденсационной влаги; 2 – отлив установлен неверно, вода попадает на оконную коробку; 3 – стальной слив не заведен в паз коробки; 4 – нарушение заделки примыкания коробки к стене; 5 – боковая часть стального отлива не заведена в штрабу стены

Основными дефектами дверей является их недостаточное крепление к коробкам, а также стенам и перегородкам, в результате чего коробки расшатываются, перекашиваются и даже выпадают. Для балконных дверей характерны точно такие же дефекты, как и для окон. Неплотный притвор в наружных дверях ведет к образованию наледи зимой, набуханию коробки и полотен, а, следовательно, и к преждевременному износу конструктивных элементов.

Причинами гниения заполнения окон и дверей является применение сырых изделий (влажностью более 18%), плохо выполненная гидроизоляция от стен, намокание при отсутствии или неправильном устройстве сливов (недостаточный вылет слива, отсутствие слезника, отсутствие загибов сливов в откосах кладки), проникание атмосферной влаги в неплотности между стеной и коробкой, а также конденсация и несвоевременный отвод влаги в междуэтажном пространстве. Использование пиломатериалов повышенной влажности для блоков окон и дверей приводит к их дальнейшей усушке (усушечные трещины), короблению и образованию неплотностей в притворах. Набуханию переплетов и полотен балконных дверей от атмосферной влаги и их загниванию способствует также несвоевременное обновление окраски переплетов и обмазки стекол. Для металлических переплетов большое значение имеет защита от коррозии. Выявленные при обследовании окон, дверей и фонарей дефекты устраняют в процессе подготовки зданий к зимнему периоду эксплуатации или при очередном планово-предупредительном ремонте.

Вообще-то деревянное окно – вещь хорошая, особенно когда новая и сделана качественно. К сожалению деревянные окна, производившиеся в 60-90 годы ХХ века, под эти определения не подходят, их лучше полностью менять на новые деревянные или пластиковые. Возни со старыми окнами – выше крыши, а результат – приблизительно такой же. А вот окна в сталинках – совсем другое дело. Делались они достаточно качественно и их ремонт дает неплохой результат.

Основные дефекты деревянных окон:

Окно выглядит отвратительно, и еще из него дует!

Это самая распространенная жалоба и главный источник доходов производителей пластиковых окон. Если вы не сторонник хирургических методов (пока не собираетесь менять окна), могу предложить следующие терапевтические методы, если:

Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветер

Скорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится.

Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):

Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговато

Такое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина “тянет” воду из окружающей среды и соответственно “разбухает”. Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью.

С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хуже

Основная причина – большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая – нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись.

Створки (форточки) вообще не закрываются

Тут только строгать – одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться.

Стекла дребезжат

Стекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом.

Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид.

Треснуло стекло

Если дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон).

Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику.

• если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа и обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), то ваше стекло можно считать прямоугольным, при заказе стекла достаточно указать ширину и высоту;
• если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а и диагонали разные, то ваше стекло – параллелограмм, при заказе стекла нужно указать ширину, высоту и диагонали;
• если обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а ширина стекла сверху и снизу или высота слева и справа разные, то ваше стекло – трапеция, при заказе стекла нужно указать ширину, диагонали и обе высоты (если высоты разные) или высоту, диагонали и обе ширины;
• если все размеры разные у вас четырехугольник, при заказе указывайте все размеры.

Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла.

Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дует

Основная причина – нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand’ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком:

 

Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель.

Летом залетают комары и мухи

Для устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету.

Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место.

Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно.

Надеюсь, уважаемый читатель, информация, представленная в данной статье, помогла вам хоть немного разобраться в имеющейся у вас проблеме.