Что такое датчик положения коленвала (ДПКВ), думаю, большинству рассказывать не надо, на ВАЗе это магнит с обмоткой, установленный на отливе масляного насоса и своей рабочей частью "смотрящий" на зубья шестерни вспомогательных агрегатов коленвала. "Вспомогательных", пожалуй, сказано сильно, т.к. единственный агрегат, который она приводит во вращение через поликлиновый ремень это шкив генератора ))) 2 зуба на этой шестерне отсутствуют, таким образом контроллер определяет текущее положение коленвала и считает количество оборотов в минуту.
Косвенные признаки начала выхода датчика из строя:
1) Долго приходится крутить стартером, особенно если машина стояла несколько суток без движения в сырую погоду. В самых тяжелых случаях после долгих прокрутов начинаются редкие вспышки, бывает, машин глохнет или работает неустойчиво, плюс взрывается несгоревшее топливо в глушаке, заботливо налитое ЭБУ перед неудачными запусками. После того, как завести все же удается, машина может ехать и заводиться как обычно.
2) Через длительное время поездки (более 15 минут) жопомер начинает чувствовать, что машина стала не такой резвой, как была вначале, хотя явных провалов может не быть.
3) Иногда авто прет, как танк (при одинаковой погоде, на одном и том же бензе и т.д.), а иногда ползет, как черепаха, хотя явных провалов тоже может не быть, машина просто туповата.
По мере прогрева подкапотного почти всегда машина становится тупее, в крайних случаях начинаются откровенные пинки, как будто на полном ходу нехороший человек сунул лом прямо между валами КПП. И тут обычно оживает система самодиагностики января, зажигая лампу "Джеки Чан". Часто бывает и так, что ошибка пропадает, потом появляется снова и так до бесконечности.
Умные диагносты проверяют ДПКВ с помощью осциллографа, но большинству из нас куда проще найти ноутбук и кабель OBD-2.
Дальше все предельно просто:
1) Подключаем ноут к мозжечку, заводим мотор и запускаем программу логирования (я использую "Atomic logger")
2) Катаемся до проявления симптомов или появления ошибки
3) Импортируем получившийся лог в Excel, там нас интересует только 1 параметр "Частота вращения двигателя
"
4) Строим график, где по оси Y эту саммую частоту и откладываем.
5) Ищем явные провалы оборотов (например, с 3500 до 0), которых быть не должно никак.
6) Выбрасываем ДПКВ и бежим за новым.
Хотя, насчет пункта 6 я бы посоветовал повременить, т.к. покупка нового датчика вовсе не является гарантией того, что он будет работать лучше старого. У меня, например, так и получилось, поэтому пришлось почистить старый и поставить его обратно, пока бегает )))
На что обратить внимание перед установкой нового датчика: сравните его магнитную силу по сравнению со старым. Если датчик примагнитить, например, к лезвию сапожного ножа, он должен падать после приложения заметного усилия. Если нет — везите обратно в магаз.
Ниже скрин диаграммы в экселе, построенной по данным диагностической программы. Специально выделил провал по оборотам, хотя его видно и так:
PS: Москва и Подмосковье, кто поделится опытом приобретения датчика (где, какого производителя, были ли проблемы в работе)
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) необходим для синхронизации работы системы управления инжекторным двигателем (ЭСУД) с положением его коленчатого вала.
— Двигатель автомобиля не запускается
Вышел из строя сам датчик, либо нарушена его электрическая цепь. ДПКВ — единственный датчик системы управления инжекторного двигателя при выходе из строя которого двигатель не запускается.
— Двигатель автомобиля запускается с трудом (запускается и глохнет)
— Неустойчивый холостой ход двигателя
— Провалы, рывки при нажатии на педаль газа
Причинами неисправности (затрудненный запуск, нестабильный холостой ход, провалы и рывки) будут: ослабление крепления датчика, его загрязнение, зазор между наконечником датчика и зубчатым венцом не соответствует норме (1±0,2 мм для ВАЗ), повреждение зубчатого венца шкива привода генератора, отсутствие подачи напряжения на датчик с блока управления (повреждена цепь датчика).
При появлении какого-либо из перечисленных признаков неисправности ДПКВ снимаем его, проводим проверку самого датчика и его электрической цепи. Подробнее: «Проверка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) ЭСУД автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». Исправный датчик должен выдавать сопротивление 500-700 Ом.
Примечания и дополнения
— При выходе из строя ДПКВ в щитке приборов загорается контрольная лампа «Проверь двигатель» (CHEK ENGINE).
— Датчик положения коленчатого вала выдает блоку управления (ЭБУ) системы о частоте вращения и угловом положении коленчатого вала в настоящий момент. На основании этой информации блок управления регулирует угол опережения зажигания. силу разряда на свечах зажигания, момент и продолжительность впрыска топлива форсунками.
Еще статьи по датчикам системы управления инжекторного двигателя (ЭСУД) автомобиля
Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" — можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.
Что-то не работает, что теперь может быть?
Датчик положения коленчатого вала. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.
Бензонасос — никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.
При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.
"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
Если Ваша машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
Неисправный регулятор добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.
Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.
Датчик кислорода (L-зонд) — вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность.
Необходимо отметить, что более точная диагностика возможна, только с применением специального оборудования: мотор-тестер, манометр для измерения давления топлива, технические параметры. Визит на СТО позволит сэкономить деньги при покупке датчиков, которые как Вам показалось вышли из строя. Так как нерабочий датчик – это не всегда поломка самого датчика, но и электропроводки и ЭБУ. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте.