Деревянная лодка с парусом

Характеристики:

добавить к сравнению / печать

Легкая деревянная лодка «Фофан» выпускается в двух вариантах: гребном и парусно-гребном. Лодка предназначена для использования в качестве прогулочной на внутренних водоемах.

Проект лодки был разработан в 1900 году известным Санкт-Петербургским кораблестроителем Фан-дер-Флитом для участия в конкурсе на лучшую лодку для народной гребли. С тех пор «Фофан» строился серийно и зарекомендовал себя надежной, безопасной лодкой с прекрасными мореходными качествами.

Корпус имеет округлые обводы и транцевую корму. Продольный набор – ламинированный, шпангоуты гнутые. Обшивка выполняется внакрой на медных заклепках. Благодаря такой конструкции корпус получается прочным, но легким.

Обстройка гребного варианта включает в себя поперечные банки и рыбины.

Лодка комплектуется двумя парами весел. На транце может устанавливаться подвесной мотор мощностью до 5 л.с.

Парусный вариант дополнительно оборудуется швертовым колодцем и швертом «кинжального» типа, продольными кормовыми банками, мачтовой банкой, навесным рулем с румпелем и подъемным пером, парусным вооружением в составе мачты, рея, гика, рейкового паруса и комплекта бегучего такелажа.

При сборке лодки используются медные заклепки, латунные шурупы и нержавеющие болты. Все металлические детали изготавливаются из нержавеющей стали (оковка киля и форштевня, подуключины, обушки, рулевые петли).

Основным материалом для корпуса и рангоута является отборная судостроительная сосна. Отдельные детали изготавливаются из дуба.

Для защиты дерева используются натуральные материалы: льняное масло, живичный скипидар, льняная олифа, масляные лаки и краски. Так же, по желанию заказчика, корпус лодки изнутри и снаружи может быть пропитан традиционным народным составом – смесью льняного масла и древесной смолы.

Чтобы купить легкую деревянную лодку с парусом «Фофан» необходимо связаться с нами по телефону или по e-mail.

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно сделать сборную лодку-парусник состоящую из четырех частей из фанеры и стеклоткани с эпоксидной смолой.

Данная разборная лодка была сделана автором для того чтобы ее свободно можно было перевозить в салоне собственного автомобиля, притом что в собранном положении она имеет длину от кормы до носовой части 330 см то есть больше 3 м и ширину 125 см, парусная мачта так же разборная, а сам парус сделан из специальной ткани и при транспортировке просто складывается в уголок.

Корпус лодки сделан из фанеры и нанесенным на нее стекловолокном пропитанным полиэфирной эпоксидной смолой. Вначале корпус был смоделирован в специальной 3D программе на компьютере, затем был изготовлен макет из картона и склеен как прототип будущей лодки-это помогло предусмотреть некоторые ошибки и предварительно ознакомиться и глубже проникнуться в суть предстоящей работы.

Заготовки из фанеры скрепляются между собой пластиковыми хомутами. Сама же лодка сборная и состоит из 4х отдельных частей, которые собираются между собой в единое целое. Место стыка сделано в виде паза с силиконовой прокладкой и при защелкивание всех замков половинки очень плотно прилегают друг к другу, тем самым вода не просачивается через соединение. Корпус отделанный стекловолокном очень надежен, но боится прямых солнечных лучей, так что желательно в конце работы лодку окрасить в солнцезащитный цвет к примеру белый.

И так, давайте внимательно рассмотрим как автор создавал лодку-парусник и что конкретно ему для этого понадобилось?

1. фанера 6 и 4 мм
2. эпоксидная смола
3. стеклоткань
4. пластиковые хомуты
5. ткань для паруса
6. мачта (бамбук)
7. рейка
8. замки
9. силиконовый уплотнитель
10. герметик

1. электролобзик
2. дрель
3. кисть
4. канцелярский нож
5. ножовка
6. шлифовальная машинка
7. линейка
8. отвертка
9. программа составления 3D моделей на компьютере
10. рашпиль

Пошаговая инструкция по созданию сборной лодки-парусника своими руками.

Первым делом автор сделал расчеты и составил модель будущей лодки на компьютере при помощи 3D программы. Работа предстоит сложная и нужно заранее все просчитать чтоб в дальнейшем допускать как можно меньше ошибок.

Как уже было выше сказано, что лодка сборная и имеет 4 х частей, которые с легкостью помещаются в салон легкового автомобиля.

Вот такая компактная лодка-парусник получилась у нашего автора, напоминаем что длина составляет в собранном положении 330 см, а ширина 125 см плюс парус и мачта. Как видите при желании можно сделать свою собственную лодку даже из обычной фанеры, которая будет не чуть не хуже заводского аналога, а самое главное что очень бюджетно.
Пошаговая инструкция вам предоставлена, так что берем и делаем! дерзайте друзья!

На этом все, всем спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать лодку под парусом своими руками

Первые образцы небольшой французской лодочки Sprat были спущены на воду более пятидесяти лет назад. Претерпев некоторые усовершенствования, она и сегодня привлекает внимание, прежде всего — лёгкостью изготовления, и может стать первой самостоятельно построенной конструкцией начинающего судостроителя. В лодке вполне размещаются два человека, а её остойчивость позволяет ходить при ветре до 4 баллов.

Незначительная осадка даёт возможность охотникам и рыболовам использовать швертбот на мелководье, а небольшой вес позволяет перевозить его на автомобильном багажнике. Даже один человек легко выносит такое судно на берег или спускает на воду. Хороша эта лодочка и для спортивных занятий с детьми. Главные размерения швертбота: длина — 2,44 м, ширина — 1,15 м. Его осадка со швертом не более 0,5 м, вес без экипажа — около 20 кг Вооружён он парусом площадью 3,5 м2.

Постройка корпуса самодельной парусной лодки

Главные достоинства этой лодочки — крайняя простота и низкая стоимость постройки. Её собирают из предварительно заготовленных элементов: бортов, транца, штевня и днища. Стапель не нужен.

Для постройки лодки своими руками необходимы следующие материалы:

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

• фанера (лучше всего водостойкая) толщиной 5-6 мм — 2 листа длиной 3 м;
• рейки сосновые 2500x30x20 мм — 5 шт.;
• стеклоткань —5 м;
• лента из стеклоткани 40 мм х 48 м;
• эпоксидный клей — 10 кг;
• шурупы — 16 шт.;
• рейки 2400x80x8 мм — 8 шт.;
• сосновые заготовки для мачты 2500x40x20 мм-2 шт.;
• бруски для изготовления рей 2100x30x25 мм-2 шт.;
• доски сосновые для изготовления банок шириной 300 мм — 3 шт.;
• ткань для паруса (ситец, бязь или плащёвка)—5м;
• мягкие тросы или прочные бельевые шнуры для парусного вооружения —15 м;
• медная или латунная проволока толщиной 1,5-2 мм —5 м.

Заготовка основных элементов для сборки корпуса самодельной лодки под парусом

Постройку швертбота начинают с раскроя фанерных листов. Если приобретённые вами листы фанеры меньше трёх метров в длину, то их придётся соединять в один лист размером 3000×1500 мм. Соединение можно производить «на ус» или же с помощью накладки встык, что значительно проще.

На фанерном листе в натуральную величину вычерчивают заготовки бортов, а затем точно по разметке их вырезают.

Так же вырезают и днище. При этом нужно оставлять небольшой припуск, следя за тем, чтобы линия разметки оставалась на детали. Этот припуск понадобится при обработке корпуса после сборки. Щель для швертового колодца в днище вырезается точно по размеру. Для транца используется подходящий остаток фанерного листа.

Форштевень изготавливается из сосновой доски толщиной 20 мм. Следует выпилить две заготовки, так как одна из них будет использована в качестве накладки на форштевень при окончательной отделке носовой оконечности лодки. Поэтому размеры этой заготовки должны быть несколько больше, чем сам форштевень.

Сборка корпуса лодки своими руками

Сборка корпуса производится с помощью скрепок из медной проволоки толщиной 1,5-2,0 мм (процесс этот неоднократно описывался в журнале). Парные отверстия 02 мм для этих скрепок сверлят в днище и в бортах по линии их примыкания на расстоянии около 1 см от краёв и с шагом 70-100 мм.

Особенно тщательно нужно подогнать носовые кромки бортов, которые примыкают и крепятся к форштевню. Затем надо прикрепить днище, которое точно в размер подгоняется к бортам, транцу и форштевню. Предварительно по линии соединения с борта следует снять малку. После соединения основных элементов корпус лодки приобретает окончательную форму.

Скрепки являются скорее монтажными элементами и не могут обеспечить прочность, а тем более герметичность корпуса лодки. Для этих целей используют связующее с наполнителем, которым шпаклюют стыки по всем кромкам, и стеклопластик, образующийся при наклейке в несколько слоев лент из тонкой стеклоткани снаружи и изнутри лодки.

Чтобы получился прочный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо по возможности глубже утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает внутри корпуса над стыком. Сделать это можно при помощи молотка и тупого зубила либо другого похожего инструмента. При этом шов дополнительно стягивается и становится прочнее. Важно также предварительно хорошо очистить зону склеивания.

Начинают оклейку с внутренней стороны лодки. Целесообразно ограничить смазываемый клеем участок по ширине, наложив по обеим сторонам соединения липкую малярную ленту.

Приготовленный согласно инструкции по использованию эпоксидный клей наносится кистью, затем сверху укладывается сухая лента стеклоткани шириной 40-50 мм. Её можно не натягивая просто раскатать из рулончика. Желательно использовать ленту фабричного изготовления, широко применяемую для изоляционных работ. Нужно только проверить, чтобы стеклоткань не была пропитанной парафином (в таком случае его можно удалить бензином, растворителем или ацетоном). Если стеклоткань имеет повышенную влажность, её надо прокалить в газовой духовке.

Стеклоткань «простукивают» жёсткой кистью, смоченной связующим, до равномерной пропитки, при этом она становится прозрачной. Не следует только класть слишком много смолы. Воздушные пузырьки необходимо удалить, иначе впоследствии из-за них может расслоиться пластик и к деревянному корпусу начнёт проникать вода.

Изнутри нужно уложить три-четыре слоя ленты стеклоткани, поочерёдно слегка сдвигая в разные стороны каждый последующий слой для того, чтобы край ленты смещался на 10-15 мм. Если ленту придётся нарезать из стеклоткани самому, то для верхних слоев её ширина может быть большей. В длину концы лент также должны перекрывать предыдущий слой на 15-20 мм.

Когда клей схватится, можно снять липкую ленту, ограничивающую поверхность оклеивания, и оставить корпус на сутки для набора прочности соединения. После этого кусачками снаружи корпуса удаляют торчащие скрутки скрепок, напильником заподлицо с поверхностью обшивки их стачивают и зачищают. Необходимо тщательно зашпаклевать все мелкие сколы и неровности смесью применяемого клея с наполнителем — очень мелкими опилками или древесной мукой. Снаружи достаточно уложить стеклотканевую ленту в два-три слоя.

При обработке всех покрытых стеклопластиком поверхностей следует помнить, что нельзя допускать снятия клеевого слоя и обнажения стеклоткани — в этом случае по капиллярным каналам между волокнами ткани будет фильтроваться вода, кромки фанеры набухнут и начнут загнивать.

Рис. 1. Конструкционные узлы корпуса самодельной лодки:
1 — раскрой бортов и транца; 2 — раскрой днища; 3 — накладка на форштевень;
4 — обвязка транца; 5 — шпангоут; 6 — кормовые кницы; 7 — швертовый колодец; 8 — носовая кница; 9 — места установки еланей на днище; 10 — места установки стрингеров по бортам; 11 — установка шпангоута в собранный корпус и накладки на форштевень; 12 — привальный брус; 13 — крепление привального бруса (а) и буртика (б) к борту (в); 14 — узел крепления мачты.

Оборудование корпуса лодки

Стенки швертового колодца выпиливают из остатков фанерных обрезков. На каждую стенку с внешней стороны эпоксидным клеем приклеивают по две планки, а между стенками по краям колодца вклеивают бруски, которые, слегка выступая снизу, образуют шипы по размерам щели в днище.

Из доски размером 1100x250x20 мм делают среднюю банку. В центре её, на 1/4 ширины банки вырезается выемка по размерам короба швертового колодца. Благодаря соединению с банкой, швертовый колодец получит дополнительную опору и станет прочнее. Своими концами доска банки опирается на прикреплённые к бортам швертбота рейки.

В корпус устанавливают шпангоут, который добавляет лодке прочности и жёсткости.

По верхнему борту на клее и шурупах прикрепляют привальный брус. Если длина заготовки недостаточна, то её можно нарастить, соединив две части «на ус». Сухой брус трудно изогнуть надлежащим образом вдоль борта (особенно в районе носа). Поступайте следующим образом: в месте изгиба обмотайте заготовку тряпками и поливайте кипятком из чайника.

Через некоторое время брус в этом месте станет гибким, и будет совсем нетрудно изогнуть его так, как необходимо. Перед креплением с наружной стороны борта к привальному брусу на клее устанавливаются дистанционные проставки. Кроме защиты бортов, установленные на клее и шурупах планшири вместе с накладками с внутренней стороны бортов придают корпусу необходимую прочность и жёсткость.

После застывания клея на привальном брусе его тщательно зачищают. В носу и по углам кормы на него ставят на шурупах фанерные кницы.

К форштевню на шурупах (можно и на гвоздях) прикрепляют деревянную накладку, которой придают обтекаемую полукруглую форму.

Отдельно из обрезков тонкой доски и фанеры собирают узел крепления мачты, который устанавливают в носовой части корпуса. При установке швертового колодца над щелью в днище под него подкладывают кусок ткани, пропитанный эпоксидной смолой, после чего шурупами притягивают колодец. Выступающие через щель брусья короба колодца обрезают заподлицо с обшивкой днища.

В корме вплотную к транцу на высоте около 150 мм на шурупах и клее по бортам закрепляют две рейки, на которых будет лежать кормовая банка. Хотя в конструкции французской лодки её не предусмотрено, но лучше её сделать. Во время плавания в корпусе всегда появляется вода, а сидеть в намокшей одежде на днище не очень приятно. К тому же под кормовую банку (и в носовой части тоже) помещают бруски из пенопласта, которые в аварийном случае обеспечат непотопляемость судна.

Наверняка вы захотите походить в этой лодке на вёслах. А как иначе подойти к берегу в полный штиль? Остаётся поставить уключины. На этом оборудование корпуса заканчивается.

Перед окончательной оклейкой лодки стеклотканью снаружи и изнутри её следует тщательно зачистить, убрав все шероховатости и подтёки смолы, иначе ваше изделие будет иметь неаккуратный вид.

Рис. 2. Парусное вооружение лодки, шверт и руль:

1 — плоский раскрой паруса; 2 — шверт; 3 — румпель; 4 — мачта; 5 — реи (гик и верхний реек); 6 — навеска руля на транец (а — петли, закрепляемые снаружи на верхнем и нижнем брусках обвязки транца; б — шкворень; в — скоба, закрепляемая на пере руля); 7 — перо руля.

Такелаж и его устройство своими руками

Пока оклеенный стеклотканью корпус просыхает, следует заняться изготовлением мачты, паруса, руля, шверта и вёсел.

Мачту делают из бруска сечением 40×40 мм. Верхнюю часть заготовки обстругивают рубанком до получения круглого сечения, снизу её оставляют квадратной. В верхней части в ней просверливают отверстие для фала подъёма паруса. Для мачты можно использовать и ствол ёлки, и дюралевую трубу. Только нижний конец (шпор) всё равно придётся сделать квадратного сечения, чтобы мачта плотно сидела и не вращалась в ‘степсе. Гик и реек имеют одинаковые размеры и делаются из бруска или металлической трубки.

Шверт и перо руля вырезают из фанеры толщиной 8-10 мм. Можно использовать и более тонкую фанеру, склеив несколько слоев до нужной толщины. Но лучше для изготовления шверта подобрать подходящего размера отрезок доски и придать ему обработкой необходимую форму.

Перо руля навешивается на транец с помощью металлических петель и скоб из цветного сплава. В них проходит металлический шкворень. Румпель крепится к перу сквозным болтом 015 мм.

Весло или гребок (для которого не нужны уключины) изготавливают из бруска, у которого закругляют углы, и фанерной лопасти. Уключины представляют собой простые деревянные колышки с надетой на них ременной петлёй.

Парус можно изготовить не только из ткани, но и из толстой полиэтиленовой плёнки. Она легко рвётся по краям, поэтому её следует «подрубить» полоской прочной материи. На верхней и нижней шкаторинах полоски делают шириной 60-65 мм, чтобы они одновременно служили и карманами для гика и верхнего рейка (их вставляют внутрь этих карманов). К углам полотнища паруса пришивают тесёмки, которые служат для его закрепления. Если парус сшит из материи, то на задней шкаторине делают два латкармана, в которые вставляют латы из 1,5-2 мм фанеры. Такие латы не позволяют заворачиваться задней шкаторине паруса.

Фал, прикреплённый к середине рейка, проходит через отверстие в мачте и рым (кольцо) на форштевне (его можно подобрать готовым или согнуть из проволоки 04 мм) и закладывается за мачту или на стопор рядом с мачтой.

Гика-шкот одним концом закрепляют на транце и проводят через блоки на ноке (кормовом конце) гика и на другой стороне транца. Другой конец гика имеет вертлюг, которым он надевается на мачту. Его изготавливают из цветного листового металла толщиной 2-3 мм. Брасы идут по диагонали от нижнего конца рейка к ноку гика.

Рис. 3. Такелаж лодки своими руками: 1 – гик с вертлюгом; 2 – шкот; 3 – брас; 4 – бугель крепления фала к рейку; 5 – фал подъёма паруса.

Автор: Н.Плиско. Фото и чертежи самодельной парусной лодки автора.

“>