Долгое время считалось, что автомобильное масло в мотоцикл можно заливать безо всяких негативных последствий. Важно лишь правильно подобрать его по параметрам вязкости и качества. Действительно, все четырехтактные двигатели работают по одним и тем же принципам в одинаковых условиях и при одинаковых нагрузках.
Мотоциклам требуются моторные масла, которые отличаются повышенным коэффициентом сцепления и стойкости масляной пленки.
Однако с середины 90-х ведущие производители смазочных материалов стали активно продвигать на рынок специализированные мотоциклетные масла. Этому способствовал ряд различных причин.
Требования, предъявляемые к мотоциклетным маслам
В первую очередь мотоциклы часто двигаются с гораздо более высокой скоростью, чем автомобили. При этом частота вращения коленчатого вала и удельная литровая мощность в мотоцикле выше.
А это, в свою очередь, приводит к повышенному риску разрушения масляной пленки на трущихся поверхностях, что способствует возникновению сухого трения, повышенного износа и разрушения деталей мотора.
Во вторую очередь, львиная часть мотоциклов оснащается так называемым «мокрым» сцеплением. Такое сцепление находится в масляной ванне и смазывается той же смазкой, что и двигатель.
При использовании обыкновенного масла сцепление начинает часто проскальзывать, поэтому для таких конструкций производители начали выпускать модификации своей продукции, отличающиеся повышенным коэффициентом сцепления.
Кроме перечисленного, в мотоциклетные смазочные материалы добавляют специальные присадки, улучшающие стойкость масляной пленки, стойкость к разрушению при высоких температурах, улучшающие теплопроводность, антикоррозионные свойства, снижающие пенность.
Показатель устойчивости к повышенным температурам очень важен для мотоциклов с воздушным охлаждением – в таких двигателях масло работает в условиях высоких тепловых нагрузок.
Классификация масла по вязкости.
До 90-х годов мотомасла были редкостью и все четырехтактные мотоциклы ездили на автомобильных. Поэтому в баки многих мотоциклов можно смело лить масло, предназначенное для машин. Современные мотоциклетные масла изготавливаются на основе автомобильных. Разница в автомобильных и мотоциклетных продуктах – в наличии или отсутствии всяких присадок и компонентов.
Более того, результат проведенного журналом «Sport Rider» в 1996 году эксперимента по использованию автомасла в мотоцикле доказывает применимость автомобильных сортов в мототехнике. Суть этого эксперимента: в мотоцикл Honda CBR900 заливалось автомобильное масло Castrol, рекомендованное производителем. Сроки замены масла и фильтра соблюдались безукоризненно. Через 100000 и 200000 миль двигатель подвергали испытаниям на динамометрическом стенде. Мощностные и тяговые характеристики несильно отличались от контрольного образца, имевшего пробег 6700 миль.
В результате было доказано, что использование автомобильных масел не влечет за собой негативных последствий для мотоцикла.
Выбор масла для мотоцикла
Классификация масла по API.
Автомобильные масла классифицируются по американской спецификации SAE. Маркировка выглядит как SAE 10W40, SAE 10-50, SAE 40, SAE 50 и другие. Зимние сорта имеют в маркировке букву W. Во всесезонных сортах буква заменяется дефисом или знаком дроби. Летние сорта обозначаются только одной цифрой. Первая цифра в обозначениях зимних и всесезонных сортов указывает на вязкость масла в холодном состоянии. Вторая цифра – вязкость масла в состоянии, прогретом до рабочей температуры. Летние сорта имеют только второе обозначение.
Так как большинство мотоциклов эксплуатируется только в теплую погоду, имеет смысл покупать летнее или всесезонное масло. Для средних широт России достаточно продукта с вязкостью SAE 30 или SAE 40. Для южных регионов, для моторов с большим пробегом и двигателей с воздушным охлаждением требуется класс вязкости SAE 50 или SAE 60.
При выборе марки автомобильного масла также следует обращать внимание на спецификацию качества по API. Всего предусмотрено 12 классов: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM и SN. Буква S указывает на принадлежность продукта к бензиновым двигателям. Масла с индексами от SA до SE давно не выпускаются и считаются устаревшими. Индекс SH подходит для техники, выпущенной после 1990 года. Индекс SJ – для техники от 1996 года, SM – для двигателей после 2000 года выпуска, SN – для моторов, выпущенных после 2006 года.
При выборе между минеральным, полусинтетическим или синтетическим сортом в большинстве случаев рекомендуется лить полусинтетику. Минеральное масло допустимо использовать только в старых мотоциклах. В новых моторах минеральный продукт допустим при условии строгого соблюдения интервалов замены масла. Полусинтетика дороже минерального, но имеет более высокие эксплуатационные свойства и химическую стабильность, что немаловажно для долговечности мотора. Синтетические сорта стоят дорого, поэтому рекомендуются для применения в дорогих мотоциклах, в спортивных и гоночных моделях, чьи двигатели предъявляют повышенные требования к свойствам смазочных материалов. Обратите внимание: минеральные, полусинтетические и синтетические сорта масел смешивать между собой недопустимо.
Следует помнить, что все автомобили имеют четырехтактные двигатели, а среди мотоциклов встречаются и двухтактные. Продукция для двухтактных и четырехтактных двигателей сильно различается между собой, поэтому никакое из автомобильных масел нельзя заливать в двухтактный мотоцикл.
Также не рекомендуется смешивать смазочные материалы разных классов вязкости и спецификаций качества, разных производителей. Единственным исключением из этого правила может стать лишь аварийная поломка, в результате которой из двигателя вытекло значительное количество масла. В этом случае езда на смеси разных масел будет значительно меньшим злом, чем езда с недостаточным уровнем масла. Другими словами, в экстренных случаях лучше заливать даже тракторное масло, чем ехать без него.
Выходные прошли крайне плодотворно и даже чутка прибыльно. Во-первых, сделал ТО «Африки» – масло-фильтр. Масло тот же самое, что я теперь заливаю в «Патрол», а именно Neste Turbo LXE 10W-40. Оно считается «грузовым» и «дизельным», но по спецификациям мне подходит, да и по вязкости – ровно как написано в мануале на RD07A, то есть 10W-40 (ранее «нарушал» – лил тоже синтетику, но 5W-40)
Ура-ура, готово, можно ехать. То есть можно заниматься иными делами, про ТО мопеда это было так, мелочи. «Во-вторых» – это я перебрал фартук и суппорт своего токарника ТВ-7 (про него я писал вот тут и вот тут), с очисткой всего и вся от титанических наслоений краски, смазкой и т.д.
Процесс демонтажа сложности не представляет. Откручиваем суппорт, снимаем его, далее выбиваем правые штифты вот тут
И откручиваем два винта вот тут
И вместе с валами снимаем фартук со станка
Все запчасти отправились отмачиваться на сутки в керосин
Теперь – суппорт. Всё разбирается до последнего болтика и тщательно драится
Да, качество литья где-то не очень идеально. Так ведь это не «Красный пролетарий», а Ростовский завод учебного оборудования. Со всеми, как говорится, вытекающими. Кстати, если кто не в курсе, «Красный пролетарий», который успешно пережил и «перестройку» и прочие катаклизьмы, намеренно уничтожили всего несколько лет назад.
Начинаю монтаж. Сперва на место становится фартук
Потом по частям прикручиваю суппорт, регулирую его ход
Протёр от лишней смазки. Красиво, мля… Нужно, что ли, остальное тоже привести в такой же порядок
Вот только в процессе того, как я колупал станочек, мне предложили купить другой. Подошёл человечек из нашего ГСК и похвастался, что у него кто-то там работает на фирме, что ими торгует. Можно взять со скидкой, типа как для своих. Я этому челу как-то помог – сдёрнул специальным съёмником «мёртво» сидящие поводки дворников, вот он и решил мне отплатить добром
Пока в раздумьях, да и дорого, даже несмотря на скидку (довольно, кстати, скромную). К тому же сперва нужно будет этот продать, свободного места в гараже – ноль.
Из плюсов у «европейского кетайца» (марка вроде бы швейцарская когда-то была…) станция СОЖ, куча доступной «родной» оснастки включая цифровые шкалы, можно купить планшайбы, люнеты и т.д. и т.п. Для ТВ-7 этого либо нет в природе, либо нужно искать «днём с огнём». И платить барыгам за всё совершенно несуразные деньги.
Минусов тоже хватает. Пресловутое «кетайское качество», так, судя по отзывам, автоподача там через некоторое время выходит из строя. Впрочем, это так же быстро «лечится» – с запчастями полный порядок. Есть ещё нарекания на гарантийные службы, но тут Кетай не при чём, это наша местная специфика.
В общем, буду думать. ТВ-7, наверное, выставлю продаваться и начну копить деньги. Уж больно мне хочется заиметь новое оборудование…
А «в-третьих» я поколупал чудо-автомобиль Daewoo Nexia. Там накрылось управление «печкой», крутилка регулировки температуры не крутила. Разобрал – по наитию, я никогда ранее в Nexia не лазил, но там нет ничего сложного. Машина свежая, всего 40 ткм. Познакомился с понятием «узбекская сборка», она меня очень впечатлила. Мрачно окуел. Определил неисправность, выдал хозяину номерок запчасти, которую нужно купить (блок 96177812), по Zzap нашёл его даже на нашем раёнчике.
Причина поломки была банальна – нех крутить ручку «печки» со всей дури. Внутри говнопластмасски, вот им и пришёл Кулан-ханум. Соответственно, хозяин попал на запчасти и на стоимость работ.
В общем один мужик мне сказал что в Урал лучше лить дизельное масло.
Он работает на железке и припёр мне от туда 15л.
Можно ли лить это Дизельное масло в Урал?
Можно , если хочешь избавиться от Урала. Пускай он это масло в свои жигули зальёт.
Можно! Аргументировать и доказывать , разводя демегогию неохота. Лей и не парься будет замечательно работать.
Меня люди порой удивляют. Ну ведь завод – изготовитель порекомендовал определенную вязкость и тип масла? Накой эксперементировать? Сказано: Масло минеральное, 20W50. Вот и лей.
Если завтра посоветую ржавчины наестся для лучшего состояния крови – тоже пойдешь есть?
Дизельное масло не горит ! При снятии головки вы увидете на поршне будет хороший нагар и тем более прогорят обе клапана .
У меня днепр. Лью дизельную полусинтетику. Головки вскидывал поршни смотрел как не странно они чистые как только с магазина. Клапана вроде живые. Заливать это масло начал с начала этого сезона к концу сезона узнаем может ли днепр прожить один сезон на дизельной полусинтетике=)
[quote:211a39e64a="ALEX77821"]к концу сезона узнаем может ли днепр прожить один сезон на дизельной полусинтетике=)Ну ты сравнил! Полусинтетику для современных дизелей и высокофорсированных бензомоторов и тепловозное масло. Там и МС-20 легко может быть, в этих монстрах железных дорог.
Надо сначала точно узнать, что за масло. М8 тоже можно в дизеля лить (класс API SD/CB), только вот не во все.
Вообще у дизельных масел прочность масляной пленки повыше, т.к. в дизелях больше нагрузки (больше степень сжатия). А поскольку оппозиты греются сильнее автодвигателей, этот параметр нам на руку.
Хочу заметить, что в деревнях проблема с импортными маслами, всю жись льют м8 разных видов и ездят сто лет.
Слышал такое, некий УАЗ всю свою жизнь ездил на автоле, потом водила залил синтетику. Синтетика отмыла все то что осталось от автола в движке. И эти ошметки позабили движок. Такое действительно возможно?
sangraf , запросто, я когда залил Тотал 20в50, у меня картер отчистился, как новый стал! Только пришлось соляркой мыть потом. Прежний хозяин, дедок, ездил на нем 70 тыщ на автоле.
Сейчас многие масла "для дизелей" являются универсальными и допустимы к применению в обычных моторах. Если марка масла известна читай применение. Врать неохота, но насколько я помню одно из главных отличий масла для дизелей – устойчивость к окислению, т.к. при сгорании соляры образуется серная к-та. Да и гдето мелькало что в воздушники полезно лить дизельное масло. У самого Agip Sigma Turbo – чисто дизельная бодяга, собираюсь её лить и не жжужжать.
Марка масла неизвестна, но оно с ж/д крана, может и не стоит заливать, а растоплять им баню.
Хотя мужик говорит что 10лет ездил на этом масле и ничё не случилось.
Saruman и наоборот, "бензиновые" масла допускается лить в дизеля. Возможность нештатного применения описывается маркировкой класса качества по API.
У меня Днепр 11, стандарт. Лью М10г2к и не парюсь.
))))))))))))будете ржать)))) от безысходности и срочной необходимости ехать, залил двухтактное масло для ГАЗОНОКОСИЛОК. розовенькое такое, написано под высокие температуры))) предназначено для смешивания с бензином. залил в мае этого года, до сих пор на нем езжу))) работает как часики, только греть надо, а то чет холостые холодный не очень держит и чихается, но это скорее клапана притереть надо. зато на марше со скоростью 100кмч, на большие дистанции отлично себя чувствует, не перегревается, ниче не гремит в двигле и работает на удивление ровно))
ЗЫ днепр 11 уменя 1990гв))
Я тоже на лукойловском дизеле, халява просто ;-)
[quote:dd9dd22164="рекс"]Ну ты сравнил! Полусинтетику для современных дизелей и высокофорсированных бензомоторов и тепловозное масло. Там и МС-20 легко может быть, в этих монстрах железных дорог.У меня предыдуший владелец лил МС20 все 25 тысяч км жизни урала у него.
Но МСка вроде авиационное , причём тут тепловозы?
После кап. ремонта залил " Chevron" 15v40. Двигатель внутри чистый!
В тепловозы,насколько помню,по учёбе,льется на двухтактные дизеля М10,на четырёхтактные М14.Другое дело,что максимальные обороты у этих дизелей низкие-у двухтактных не более 850 об/мин,у четырх-чуть больше,до 1100 об/мин.И температурный режим строго ограничен-порядка 40-90градусов.Но качество у масло высокое-приходит партия масла-проба в лабораторию,на содержание влаги,примесей,темп.вспышки и т.д.
Немного ошибся насчёт оборотов этих дизелей,исправил.
Имеется Урал 8-103-10, колясыч, пробег 32 т. Начиная с обкатки и по сей день льётся дизельное масло с тепловоза. До 29 т. пробега несколько раз менялись кольца, один раз капиталились головы. Потом решил сделать вскрытие. Резюме-Колено после дизеля живое, еще тыс на 15 хватит,а может и больше, картер с легким черным налетом, который стирается пальцем, подшипники в пределах нормы. Расточил циллиндры, поменял поршня, кольца, пальцы, собрал и опять залил дизель. Прошел обкатку, снял головы и циллиндры для осмотра-остался доволен.
P.S. Мот эксплуатируется в тяжелом режиме(колясыч :)))! ), плюс – периодически езжу 200-300 км. в день. Замена масла через 2-3 тыс (халява)
товарищи, много одинаковых тем. Давайте продолжим дискуссию в теме "автомобильные масла – хорошие и плохие"
а эту предлагаю закрыть
Купил урал в котором было залито дизельное масло, весь движок внутри был покрыт неестественными отложениями. так что использовать не советую!
В тепловозные дизеля заливается преимущественно масло М14В2. Дизеля как низкооборотистые так и быстроходные, 2-х и 4-х тактные. Обычно работают при температурах масла не более 90 градусов (при перегреве). Минус масла то что оно имеет большую вязкость. Пользовался на Урале, Днепре (и в двигателе и в коробке) нареканий нет. В коробке передач двухтактных мотодвигателей проявляет себя отрицательно при низких температурах из-за сцепления в маслянной ванне (ведет). Единственный плюс в том что халявное и его качество проверенно в лаборатории. P.S. Через некоторое время после заливки и работы в двигателе вязкость масла уменьшается из-за разжижения топливом.
было у меня одно время на халяву дизильное, тоже с Ж/д крана после гдето 2-х тыщь капиталка, на второй шейке К.В. круговые задиры и другие признаки масляного голодания, первая вроде нечо.подшибники все поменял, на толкателях выкрашивания, вал маслонасоса погнут. Грязи на стенках картера писц сколько! щас езжу на 15v40 РАД! при том что я за сезон наматываю по семь с лишним тыщ + летом в час пик постоянные перегревы и ничего ве ок. Да забыл мот. Днепр 11. НУ ГУСТОЕ ОНО + К ТОМУЖЕ ПРИСАДКИ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИХ РЕЖИМАХ! Чо жаба давит раз в 5-6 тысяч обычьную минералку за 15$ залить. всеж дешевле и легче чем движок капиталить.
Мужики немучейти свои дырчики всякой гадостью я проездил 74 тысячи км насвоём Урале с маслом М8В безвсяких проблем чис то для интереса стянул снево гошки обнаружил идеальный каленвал,потшипники ну и тд понел 2 вещи первая тошто мне там делать нечево втарая тошто нанём я могу проехать ещо стокаже и в хрен не тарохтеть карочше мужики М8В проверенно временем :D
В свой Урал лью дизельное ШЕЛЛ уже шесть лет, мотор ещё не делал, но крышки клапанов чистые, без нагара. Меняю масло каждые 2000км. Кстати в книге "Мотоциклы Ирбитского завода" рекомендуют заливать именно дизельное масло, правда когда эта книжка пошла в тираж – 1980г.забугорных масел у нас вообще небыло, не говоря уже о синтетике и т.д.
не восьмерка рулит. она спецом для советской техники сделана и все на ней ходит на ять. только орех пиндит столько не живут.