Содержание
Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных технологий. Так порой хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.
А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных домов худо-бедно известна каждому. При желании таковой можно смастерить и своими руками.
Главное не напортачить с углами. Ведь соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так давайте же присмотримся к ним повнимательнее.
Содержание
Требование к угловым соединением
Перед тем как браться за какую-либо работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило касается и угловых соединений.
А требований тут на самом деле всего два:
- Надежность
- И не продуваемость
С первым просто. Если брусья не будут между собой держаться в углах, домик имеет все шансы развалиться, ведь на стены в обязательном порядке действуют не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.
Есть своя логика и во втором требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.
Как видите, все требования не лишены логики, вот только реализовать их пытались далеко не одним способом.
Как соединить брус на углах
Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких заморочек. Но если хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете по душе. Начнем с тех, которыми пользовались еще на Руси.
Угловые соединения с остатком
Самыми древними и одновременно самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды знали, как нужно строить.
Помимо того, что соединения с остатком по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено от промерзания. Не абы какой плюс в пользу находчивости предков.
Односторонний паз
Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом деле, достаточно надежное соединение, между тем не заслужено пользуется сомнительной репутацией.
Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению одного вектора, забывая при этом, что уже следующий венец будет удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.
Двусторонний паз
Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза. В этом варианте, на каждом брусе делалось по две зарубки в четверть дерева, а потому каждый венец фиксировался в двух направлениях. Но не в этом плюс.
Как показала практика, гораздо проще вырезать два паза в четверть толщины бруса, чем один в его половину. А это в свою очередь положительным образом влияет на скорость всего строительства.
Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.
Угловые соединения без остатка
И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы ограничивают варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить хоть бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.
Встык
Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под его боковую грань, а чтобы стены не расползались, узел дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.
Все просто и понятно, вот только таким образом мастерить можно разве что сарай. Как угловые щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут обязательно.
Встык с фаской
Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих элементах узла прорезается по одному пазу, под фаску.
А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет менять свой вектор.
Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее от этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми этими вставками немало.
В полдерева
А вот узел в полдерева уже можно отнести к наиболее распространённым современным видам угловых соединений.
Сбитое при таком запиле нагелями дерево хорошо держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и этот вариант требует постоянного ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.
Некоторые умельцы, правда, пытались, улучшить этот узел, добавив в него фаску, но на деле овчина получилась гораздо дешевле вычинки.
В лапу
Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно немного похоже на то, что мы только что рассматривали, но продуманные косые запилы делают узел абсолютно статичным. Выполненным по данной технологии углам не чего боятся даже небольшой сейсмической активности.
Ласточкин хвост
А вот среди строителей беседок, заслуженной популярностью пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.
Теплый угол
Но все же что ласточкин хвост, что соединение в лапу, довольно сложны в исполнении и требуют от строителей не дюжего плотничьего мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных деревянных домов вы увидите угловое соединение шип-паз, которое в народе еще называют теплый угол.
Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он не требует точной подгонки. Все щели заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.
Коренной шип
Но если все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно остановится на соединении «Коренной шип». Описывать его словами бесполезно, тут проще один раз показать.
Впечатляет? А между тем наши деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать их упорству.
Конечно, на этом перечень угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких соединений достаточно будет и вышеизложенного материала.
Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.
А сейчас до свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Здравствуйте, любознательные гости и постоянные читатели блога! Сегодня разберём такую тему: как соединить брус между собой? Думаю, что многим начинающим строителям будет полезно и интересно…
В ослепительных лучах славы красуется незаменимое строительное сырьё – древесина. Она известна превосходными техническими характеристиками, очаровательным внешним видом, божественным ароматом и невероятными целебными свойствами.
Душистая древесина восхитительна для строительства любого объекта: радушной и оздоровляющей бани; приветливого и уютного дома; милой и комфортной беседки; функциональных и лаконичных хозяйственных конструкций.
Не верите? Закройте глаза и представьте себя в деревянном сооружении, что Вы ощущаете? Сказочные ароматы таинственного леса, блаженное тепло яркого солнышка, прохладу хрустальных капель летнего дождя, мелодичное пение птиц и волшебную красоту радуги над кристально-чистым ручейком? Великолепная картина…
Хотите наслаждаться ею ежедневно? Тогда при строительстве того или иного сооружения отдайте предпочтение брусу. Возведение объекта своими руками не вызовет особых трудностей. Один из главных пунктов – правильно выбрать способ соединения природного материала между собой. Впрочем, сейчас разберёмся, как соединить брус без помощи специалистов архитектурного искусства.
Из этой статьи вы узнаете:
Способы фиксации материала между собой
Строительство сооружений из древесного материала пользуется успехом в течение тысячелетий. За это время было разработано и внедрено несколько оптимальных и хитроумных вариантов крепления сырья в углах и продольно (то есть в длину), которые актуальны как для профилированного бруса, так и для обычного.
Как было сказано, при возведении объекта брусья можно зафиксировать между собой по длине и на углах. В чём же разница? Дело в том, что угловое крепление используется при сооружении добротных стен и привлекательных внутренних перегородок в помещении. А фиксаж в длину применяется тогда, когда требуется наращивания материала. Как это? Ну, смотрите: есть бревно длиной 4 м, а размер стены, указанный в проекте, 6 м, в таком случае, нужно удлинить сырьё.
Виды углового крепления
Соединить материал на углах можно благодаря двум вариантам:
- с остатком – подразумевает использование сырья более длинного, чем требуется для сооружения объекта;
- без остатка – предполагает наличие безупречно ровных углов в конструкции.
Практичная точка зрения
На остатки материала возложена ответственная миссия – защита бруса от разрушительного воздействия климатических факторов – осадков и ветра. Однако такая конструкция отличается дороговизной из-за большего расхода сырья и хлопотностью.
Объект с идеально ровными углами подвержен губительному действию климатических проявлений. Но его сооружение довольно простое и дешёвое по сравнению с предыдущим вариантом.
Эстетичная точка зрения
Гораздо привлекательнее смотрится сооружение с остатками, нежели без них, поскольку ассоциируется с приветливой избой или роскошным теремом. А золотым трезубцем власти на модном Олимпе обладает, как думаете, какой стиль? Верно! Русское направление.
Виды углового крепления с остатком
Существуют следующие способы углового монтажа с остатком:
Чтобы было понятно, рассмотрим варианты более подробно.
«В охряп»
Этот вид монтажа подразумевает наличие двух чаш полукруглой формы (для бревна). При сборке сруба из бревна такой метод ещё называют «в чашу». То есть формируются симметричные выемки, глубина которых составляет ¼ сечения бруса, а затем детали соединяются по принципу замка.
«В полдерева»
Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.
«В курдюк»
Монтаж «в курдюк» предполагает наличие поперечной выемки, канавки, мини-выступов, располагающихся внутри чаши-выбоины, способствующих возведению надёжной конструкции.
Внимание! Любой способ при желании можно усилить нагелем – это шпонка в виде цилиндра, изготовленная из прочной древесной породы. Она монтируется вертикально в высверленный паз между венцами. Нагель делает сооружение более устойчивым. Часто для этих целей применяют длинные металлические шпильки.
Разновидности углового крепления без остатка
Существует два вида углового монтажа без остатка:
- «лапа с присеком»;
- «ласточкин хвост».
Рассмотрим их более детально.
«Лапа с присеком»
«Лапа с присеком» подразумевает наличие сложной пазовой системы, отвечающей за незыблемое крепление сырья между собой. Способ трудный, но высокоэффективный. На поверхности лапы рубится выступ. Он должен красоваться у внутреннего угла объекта.
Снизу венца (разумеется, верхнего) выпиливается отверстие под ранее сделанный шип. После чего конструкция соединяется. Этот вариант напоминает сборку конструктора. Конструкция, соединённая таким способом, побалует безопасностью, основательностью и превосходнейшим внешним видом.
«Ласточкин хвост»
Крепление бруса «ласточкин хвост» является довольно не простым, но прочным и красивым угловым способом монтажа. Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой – пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.
Продольный монтаж
Кроме углового крепления существует продольный монтаж. Различают следующие виды соединения бруса в длину:
- коренной шип;
- «в полдерева»;
- прикладывание;
- косой замок.
Каждый способ по-своему хорош. Рассмотрим их более подробно.
Коренной шип
Этот способ подразумевает наличие паза на одном бревне и крепёжного шипа в форме трапеции на другом. Для надёжности конструкции крепление дополняется нагелем и джутом.
«В полдерева»
Этот способ предполагает вырубку угла в брусе до середины его сечения (поперечного). На одном бревне должен красоваться выпел углом вверх, а на другом – вниз. После подготовительных работ, брусья укладываются друг на друга. Этот вариант наращивания отличается простотой, но есть и недостаток – в области соединения бревно истончается, что отрицательно сказывается на его технических характеристиках. Кроме того, крепление может разорваться при усушке.
Прикладывание
Этот вариант сращивания быстр и прост. Он подразумевает соединение бревен путём прикладывания. То есть один торец бруса прикладывается к другому торцу. После чего элементы сооружения в зоне стыка фиксируются металлическими скобами. Конструкция усиливается специальными крепёжными перфорированными деталями для надёжности.
Косой замок
Этот способ сращивания сложен в выполнении, но он того стоит, так как отличается высокой надёжностью. С торцов материала выпиливаются косые элементы. Итог работы – паз и шип, которые образовывают косой «замок». Сырьё прикладывается друг к другу и соединяется. Конструкция усиливается нагелем.
Виды Т-образного фиксажа для сооружения внутренних перегородок
Этот способ крепления предназначается для создания перегородок. Для этого можно воспользоваться такими вариантами фиксирования перегородки к стене:
- сковороднем (ласточкин хвост) – создаётся шип трапециевидной формы;
- прямым пазом на коренном шипе;
- замочным пазом на вставном шипе.
Т-образное крепление стены с перегородкой практически не отличается от продольного и углового монтажа бруса. С торца сырья выпиливается шип, в стене делается паз. Брус, предназначающийся для внутренней перегородки, вставляется в паз и фиксируется.
Думаю, с вопросом, как соединить два бруса, мы разобрались.
Что ещё сказать? Брус часто используют для перекрытий чердака, жилых этажей и подвала. В данном случае, конечно, рекомендуется использовать цельный пиломатериал. Стыки и соединения сильно прослабят конструкции, а несущие нагрузки здесь невероятно большие.
Анекдот не в тему: Когда джентльмен приглашает леди в сауну, леди расценивает это как грязное предложение.
Таким образом, из множества вариантов соединения бруса, каждый человек сможет выбрать тот способ, который подарит устойчивость, надёжность и прочность конструкции. Выбирай!
Тепла и уюта Вашему деревянному строению, будь то дом или баня! Пока!
Цитата мудрости: Ничто не может быть красиво со всех точек зрения (Гораций).
Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.
Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.
Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.
Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.
Угловое соединение с остатком
Очень важные плюсы этого вида рубки:
- Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
- Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.
Основные виды рубки с остатком
Способ рубки односторонним замковым пазом
Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.
Рубка двусторонним замковым пазом
Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.
Рубка четырехсторонним замковым пазом
Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.
Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.
Основные виды рубки без остатка
Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.
Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.
Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.
Рубка встык без остатка
Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.
Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.
Рубка встык на шпонках
Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.
Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.
Рубка в полдерева
Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.
Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.
Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.
Соединение в теплый угол (в коренной шип)
Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:
Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.
Крепление брусьев нагелями
- Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
- Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
- Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.
Соединения брусьев по длине
Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.
Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.
Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.
Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.