Забор из необрезной доски своими руками фото

Содержание

В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.

Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
Правильный вид поперечного сечения.
Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
она плохо поддается распилу;
со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут :

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Плюсы такого ограждения:

Низкая цена . Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
Отсутствие необходимости в особом уходе . Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
Простота сборки . Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
Красивый, самобытный вид . Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

болгарку с диском по металлу;
уровень;
рулетку;
шуруповерт;
лопату;
строительный миксер либо бетономешалку;
электролобзик, рубанок;
цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
необрезные доски, горбыль (на выбор);
брус 10*5 см (для лаг);
антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
оцинкованные саморезы;
веревку, колышки (разметка).

При закупке досок рекомендуется брать на ⅕ больше нужного количества. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их потребуется отрезать.

Подготовка материала

очистке краев от коры;
шлифовании при необходимости;
покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.

Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.

Выбор места и разметка

Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.

Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.

Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.

Заливка фундамента

Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.

Рассмотрим технологию возведения обоих видов.

Гнездовой

Считается более экономичным в расходе материалов, чем лента, и проще в создании.

Для начала лопатой формируются отверстия под опоры глубиной равной ⅓ высоты будущего столба с шагом от 2 до 3 м между ними. Чем ближе установить опоры, тем крепче будет забор.

В них поочередно вставляются швеллера. Вертикальность проверяется уровнем.

Просверливаются отверстия под крепление несущего бруса. Альтернатива ‒ зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.

Готовится бетонный раствор цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все смешивается в пропорции 1:1,5:3, потом постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.

Готовая смесь заливается в отверстия под столбы. Время застывания ‒ до 1 недели

Фото: варианты бетонирования столбов

Мастера рекомендуют начинать ставить столбы от углов. Натянуть между ними веревку и только затем монтировать другие. Так опоры будут выставлены четко вдоль одной линии.

Если столб ‒ это деревянный брус, то его нижнюю часть обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом, чтобы исключить воздействие влаги на опоры.

Ленточный

На фото пример установки опалубки с распорками под заливку ленты для забора.

Создавать подобное основание нужно под массивный забор. Его срок эксплуатации в разы выше первого типа, но и стоимость материалов больше.

Порядок работ следующий:

Роется траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, дистанции между секциями).
Готовятся отверстия под установку столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
Монтируются опоры. В траншею засыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
Следует сделать армирование металлическими прутьями, сеткой. Соединяются элементы сваркой.
Готовится временная опалубка. Собрать ее можно из досок бракованных, что не пригодятся для забора.
Замешивается раствор. Соотношение цемента, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
Заливка проводится за один день. Равномерно распределяется по всей траншее.
Опалубку можно демонтировать после полного застывания смеси, а это от 1 до 2 недель.

Когда фундамент готов, можно приступать к монтажу самого забора.

Сборка ограды

Для ограждения из необрезной доски на каждые 100 м конструкции потребуется в среднем 5 м³ сырья.

Если материал попался с неровными краями, то его следует накладывать внахлест в 2‒3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после усыхания дерева в заборе не было зазоров.

В местах крепления лаг к деревянным столбам их надо пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.

При вертикальном способе крепежа к опорным балкам монтируют ригель (лаг). После чего на него саморезами фиксируют доски.

При высоте ограды в 2 м хватит и двух ригелей, если величина больше ‒ трех.

Для горизонтального монтажа пиломатериала ставить ригели не нужно, поскольку доски крепят сразу к столбам.

Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто придаст аккуратности.

Собранный забор пропитывают отработанным маслом или грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей владельцев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты – в светлый либо наоборот.

Повторную обработку забора проводят раз в 3‒5 лет.

Интересный и бюджетный вариант нанесения извести на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но повторную обработку придется проводить каждый год, потому что известь легко вымывается дождем.

Фотогалерея готовых вариантов

Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.

Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.

Содержание:

Забор из необрезной доски – как раз для тех, кто предпочитает недорогие, но надежные решения. Цена на пиломатериал позволяет сэкономить от 20 до 40% стоимости. К тому же не придется оплачивать чужой труд – вполне достижимо построить забор из необрезной доски своими руками (фото).

На сегодняшний день средняя цена на пиловочник хвойных пород составляет в среднем 3 – 3,5 тысяч рублей за кубометр (сосна, ель), лиственница пользуется повышенным спросом, ее стоимость – в пределах 7,5 -8,5 тыс. руб. за кубометр. Колебания цен зависят от сорта древесины, от региона произрастания (северная и сибирская ценится выше). Сезон заготовки тоже влияет на цену – летнюю древесину стараются быстрее сбыть.

Чтобы максимально уменьшить стоимость, в качестве столбов под забор лучше использовать б/у стальную профильную трубу.

Контроль качества: как выбрать необрезную доску

Считается, что постройки из черновой доски – это решение, рассчитанное на минимальный бюджет, или временный вариант. Как выбрать из штабеля необрезной доски подходящий пиломатериал, чтобы сделать качественный, и при этом красивый забор?

Комбинированный забор из камня и древесины

Если есть возможность выбрать древесную породу, предпочтение следует отдавать следующим, в порядке убывания:

Лиственница. Ваш деревянный забор из необрезной доски простоит полвека, а то и больше. Максимально прочная древесина, но и цена, как правило, в два раза выше. Материал очень крепкий, саморезы рекомендуется смачивать в олифе, иначе их трудно вкрутить.
Сосна. Плюс – строить проще, чем из лиственничной. Сосновый материал весит меньше, чем лиственный, саморезы и гвозди входят без проблем. Шкурить сосновый обзол легко.
Ель. Тут могут быть сюрпризы: древесина ели очень отзывчива на погодные колебания. Калитку и ворота из ели, точно, делать не стоит – их будет постоянно «водить». Забор из елового материала, как горизонтальный, так и вертикальный, следует делать с максимальным нахлестом, потому что этот пиломатериал усыхает больше, чем остальные.
Пихта. Подойдет только в том случае, если ваш климат достаточно сухой. От земли до древесины следует оставить не менее 10-15 см, иначе, даже обработанная, она может сгнить.

И еще несколько советов:

берите доски, выпиленные из середины бревна, либо расположенные ближе к середине; чем больше черновая доска похожа на горбыль, тем ниже ее товарные качества;
нежелательно брать вершинную часть дерева, ее можно определить по множеству крупных сучков;
посмотрите под обзолом ходы короедов. Если такие ходы обнаружены, товар не годится. Сами насекомые не опасны, они питаются ненужной корой. Но они заносят в древесину споры грибков, и, скорее всего, гниль уже там;
черный, синеватый, и любые другие нехарактерные цвета не должны присутствовать на торцах и плоскостях досок;
на забор из горизонтальной доски можно брать необрезной пиломатериал любой длины, позже, на месте, подгоните его своими руками;
на вертикальные заборы из необрезных досок, учитывая раскрой, рационально подобрать длину так: для двухметровых заборов берите пиловочник с длиной, кратной 2, а при высоте 2,5 м берите пятиметровый лесоматериал.

Подробнее о не обрезной доске можете узнать из следующего видеоролика:

Технология: подготовка и хранение необрезного пиломатериала

Как правило, черновая доска идет с корой. Поэтому первая операция – окорка. Шкурить можно и топором, но проще сделать народное приспособление – шкурильную лопату. Обычная штыковая лопата обрезается снизу до прямоугольной формы, и затачивается. Проще шкурить, уложив пиломатериал в один ряд в продуваемый штабель, в качестве проложек можно использовать штакетник.

В весенне-летнее время нужно срочно позаботится о том, чтобы обработать купленный лесоматериал антисептиком. Подойдет ХМ-11, или препараты компании «Сенеж». Можно использовать обыкновенную известь, добавив в нее медного купороса и соли. При стойких минусовых температурах заготовки могут лежать на открытом воздухе необработанными.

Хранение необрезной доски: обязательно в продуваемом штабеле, под навесом, или накрыв сверху, например, шифером.

Складываем готовый материал для хранения

Дизайн: конвертируем недостатки в преимущества

Фактура необрезной доски такова, что из нее удобно строить двухслойные заборы, располагая по шахматной схеме, или внахлест «ёлочкой». В любом случае, учитывая, что толщина доски не менее 2 см, получится достаточно прочная и массивная ограда, непроницаемая для постороннего глаза.

У этого лесоматериала есть одно преимущество, важное для дизайнера: естественные природные линии краев. Их целесообразно показать как можно более в выигрышном плане.

Поэтому любой забор из не обрезной доски всегда строится так, чтобы обзол смотрел на «парадную» сторону. Края тщательно очищают от остатков коры, выравнивают сколотые места, убирают слишком выступающие сучки.

Рядом расположенные доски подбирают так, чтобы они были изогнуты в одном направлении.

Внимание! Строя своими руками, не забывайте эти самые руки защищать. Позаботьтесь об этом заранее. На забор из необрезной доски вы гарантированно потратите не одну пару перчаток, а занозы – явление малоприятное. Особенно «горазда» на занозы лиственница.

Стройка и монтаж

В целом процесс монтажа забора из необрезной доски мало отличается от строительство обычного дощатого забора и включает в себя следующие этапы:

Разметка. Обычно разметка проделывается с помощью прочной бечевки, обозначающей место установки конструкции. Бечевка наматывается на вбитые в землю колышки
Определившись с местом установки забора, размечаем места для опор. Расстояние между опорами не должно превышать 2-3м, при этом обязательно необходимо заранее предусмотреть, где будет калитка или ворота.
Устанавливаем опоры. Необрезная доска неважно сочетается с пафосными кирпичными столбами, да и сложить их своими рукам не так просто. Лучше взять в качестве опор обрезки металлической трубы. Можно использовать деревянный брус, но такой вариант пригоден скорее для временного забора – слишком уж недолговечно зарытое в землю дерево.
Если забор временный или чисто функциональный (например, скрытая от глаз ограда на заднем дворе), то столбы модно просто забить кувалдой. Основательный же забор требует основательного подхода. В размеченных под опоры местах ручным буром либо лопатой отрываем скважину глубиной до полуметра.
Дно скважины хорошенько трамбуем и устилаем рубероидом, который будет играть роль гидроизоляции.
На рубероид укладываем крупный камень или кусок кирпича – это будет пята опоры, не позволяющая ей просесть под собственным весом и пробить слой гидроизоляции.
Установив строго вертикально опору, заливаем скважину густым раствором так, чтобы слой раствора выступал над уровнем земли. Выступающей растворной «шапке» мастерком или штыком лопаты придаем форму конуса. Таким образом, формируется опалубка опоры. Удерживаем опору вертикально, пока раствор не схватится. Если погода сырая и прохладная. опору можно подвязать.
После полного застывания раствора (от суток до двух-трех) приступаем к монтажу полотна забора. Необрезная доска, как правило, устанавливается горизонтально внахлест или «елочкой» (см. фото):

Внимание! Учитывая способ крепления, доски для забора необходимо подготовить (покрыть морилкой или покрасить) заранее.

Установка досок выполняется в форме елочки

Схема установки забора из необрезной древесины (нажмите для увеличения)

По сути, забор из необрезных досок – это обыкновенная горизонтальная шахматка, но досточки подобраны так, что на всем протяжении образуют «волны». Особенно созвучна такая ограда холмистой местности.

Забор из необрезной доски надежно защищает территорию, служит около 20-ти лет при адекватном уходе, и стоит дешевле, чем многие другие материалы.

Экономичнее необрезной доски только горбыль. Есть еще сетка — рабица, но у забора из нее имеется существенный недостаток – она не скроет участок от посторонних глаз. А вот деревянный забор справится с этой задачей на «отлично».

Фото заборов из необрезной доски:

Достоинства и недостатки

Как у любого стройматериала, у необрезной доски есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

Легкий процесс изготовления и монтажа.
Материал дешевый, подходит для реализации даже самых бюджетных вариантов.
Внешний вид привлекательный, самобытный.
Материал является безвредным и натуральным.
Срок эксплуатации достаточно продолжительный.

Недостатки:

Для строительства потребуется терпение и время – собирать такую конструкцию своими руками дольше, чем закрепить готовые секции или установить блоки.
Древесина потребует предварительной подготовки и тщательной последующей обработки.
Готовое сооружение придется окрашивать или лакировать и в процессе эксплуатации ухаживать за ним.

Несмотря на почти равное количество минусов и плюсов, деревянные заборы из необразной доски все же пользуются огромной популярностью и широко распространены.

Выбор материала

Необрезная доска представляет собой древесину с неопиленными боковыми кромками, либо с частично опиленными. Обычно при распиле крайних поверхностей получают горбыль.

Доска, спиленная с поверхности близкой к краю ствола, но не самой крайней, считается классом выше горбыля, хотя и относится к той же категории несортовой некондиционной древесины.

Используется для заборов необрезная доска как хвойных, так и лиственных деревьев. Но лучше всего приобретать лиственницу – так советуют профессионалы.

А вот березовые спилы использовать не стоит – это самый нестойкий к воздействиям среды и не прочный вариант.

Перед покупкой обратите внимание на внешний вид материала. В нем не должно быть сучков, трещин и других подобных дефектов. Распил – верхняя поверхность – должен быть ровным, гладким, без зазубрин.

Как обработать доски?

Забор из необрезной доски своими руками можно строить только из предварительно обработанных материалов.

В противном случае вся работа пойдет насмарку, и сооружение не простоит и нескольких лет.

Необходимо снять с боков кромку из коры, тщательно зачистить поверхность древесины.
Затем нужно защитить её от плесени, жучков, влаги, грибка и других воздействий, которые могут повредить изделие.

Для обработки использовать антисептик, который предназначен для защиты наружных деревянных поверхностей.

Есть пропитки, которые подчеркивают текстуру древесины, придавая ей красивый благородный вид, одновременно с защитой.

Если воспользоваться такой тонированной пропиткой и нанести ее в несколько слоев, нет необходимости красить готовый забор. Можно оставить его без финальной обработки или покрыть специальным лаком.

Как сделать?

Необходимо придерживаться определенных этапов, чтобы сделать забор из необрезной доски своими руками.

Разметка периметра

На этом этапе происходит разметку будущей конструкции.
Размечаются столбы, в точки установки столбов вбиваются колышки.
Между колышками нужно натянуть веревку – и таким образом, измерив ее длину, рассчитать необходимое количество материала.

Высота забора будет зависеть либо от вашего желания, либо от длины закупленной доски в случае ее вертикальной установки.

Установка опор

Схема установки опор

Здесь используется способ крепления досок на опорные столбы по одной либо установки готовыми пролетами.

Но сначала необходимо вкопать в землю и зацементировать столбы:

На размеченной земле, там, где вбиты колышки, выкапываются или бурятся ямы.
Глубина ямы для столба должна составлять треть его высоты.
Столб устанавливается в яму и заливается цементным раствором.
Оставляется до полного высыхания.

к содержанию ↑

Изготовление и крепление пролетов

Схема крепление пролетов

Можно изготовить горизонтальный забор из необрезной доски. В таком случае доски нужно крепить шурупами или гвоздями прямо к опорным столбам.

Если выбран вертикальный забор из необрезной доски, к столбам сначала нужно прибить поперечные брусья, к которым и будет крепиться доска.

Видео

Существует много стилей крепления материала:

Популярным является забор из необрезной доски «Американка». В этой конструкции доски набиваются сплошь, без просветов.
Забор Ранчо тоже набивается горизонтально, но в нем между дощечками оставляются большие промежутки, имитируя пастушью изгородь.

Какой бы вид крепления вы ни выбрали, готовому ограждению потребуется более тщательный уход, чем изделию из металла, бетона или других материалов. Его придется периодически обрабатывать защитными составами, либо красить