Главная » Строительство » Зарядное устройство китайских фонариков

Зарядное устройство китайских фонариков

Содержание

Научились китайцы делать ширпотреб и в частности фонарики. Такого изобилия форм, размеров, расцветок нет, пожалуй, ни в какой другой группе товаров. Дома их уже не меньше пяти штук, но купил ещё один. И вовсе не из любопытства, посмотрел на него и воображение нарисовало картинку как в тёмное время суток включаю боковую панель, прикрепляю торцевой частью с магнитом к металлической гаражной двери, и при свете, не занятыми руками открываю замки. Сервис – «пять звёздочек»! Вот только фонарь предлагалось купить в нерабочем состоянии.

Характеристики фонарика STE-15628-6LED

6 светодиодов (3 в отражателе + 3 в боковой панели)
2 режима работы
встроенное ЗУ
магнит для крепления
размеры: 11х5х5 см

Внешне абсолютно исправное и привлекательное изделие не создавало светового потока. Ну, разве возможно чтобы вот такая замечательная вещица была совершенно не на что не годной? Данная модель была в единственном экземпляре, но любитель электроники во мне «вещал», что всё преодолимо.

Провод оторвался при вскрытии корпуса, а вот опалённой пластмасса уже была и наводила на мысль, что подгорели электронные компоненты схемы зарядного устройства, а аккумулятор может быть и вполне исправным.

С него и начал проверку. Напряжение на клеммах вольтметр показал равным одному вольту. Имея уже некоторый опыт общения с такими аккумуляторами начал с того, что открыл на нём верхнюю предохранительную планку, снял резиновые колпачки, долил в каждую «банку» по одному кубику дистиллированной воды и поставил на зарядку. Зарядное напряжение 12 В, ток 50 мА.

Зарядка в режиме повышенного напряжения (вместо штатных 4,7 В) длилась два часа, в наличии более 4 вольт.

Раз аккумулятор годный к эксплуатации то ему нужно зарядное устройство, собранное по более приличной схеме и на более надёжных электронных компонентах, нежели чем от китайского производителя, в котором «сгорел» резистор на входе, был пробит один из двух диодов 1N4007 выпрямителя и дымился при включении ЗУ резистор светодиода. В первую очередь необходимы надёжный конденсатор не менее чем на 400 вольт, диодный мост и подходящий стабилитрон на выходе.

Схема ЗУ фонаря

Составленная схема показала свою работоспособность, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ и 400 В нашёл МБГО (куда ещё надёжней и в предполагаемый корпус вписывается удачно), диодный мост собран из 4 штук диодов 1N4007, стабилитрон на пробу взял первый попавшийся импортный (напряжение стабилизации определил приставкой к мультиметру, а вот название его прочитать не представилось возможным).

Далее схема была собрана при помощи пайки и использована для производства нормально цикла заряда, предварительно разряженного аккумулятора (миллиамперметр с шунтом, так что в действительности полное отклонение стрелки происходит при токе в 50 мА). Стабилитрон применён уже с напряжением стабилизации 5 В.

Печатная плата для окончательной сборки ЗУ с размерами под корпус зарядки от сотового телефона. Лучшего варианта корпуса тут и не придумать.

Вид реально собранной, работоспособной платы. Корпус конденсатора приклеен к плате клеем «мастер». А вот травить платку поленился, винюсь, случайно оказалась под рукой б/у практически нужного размера и это обстоятельство всё решило.

Зато не поленился заменить информационную наклейку на корпусе зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе, в темноте, боковая панель вполне прилично освещает помещение размером 10 кв. метров, а свет от отражателя фары делает хорошо видимыми предметы на расстояние до 10 метров.

В дальнейшем предполагаю подобрать для фонаря более надёжный и мощный аккумулятор. Автор – Babay из Barnaula.

Валялся китайский фонарик, который не заряжался. Решил я его модернизировать… ага :) Почитал всякие спец-форумы и понял: чтобы переделать китайский фонарик нужно было отлично учиться и получить высшее образование в сфере электроники :). В общем даже терминов на 99% не понял :)
Вывод — нужен совет с чёткими данными, с пояснениями на пальцах, что и как сделать.
Фонарик вот такой. Одну плату, боковую со светодиодами хочу убрать. Основная плата светодиодов — вроде соединения параллельные, это неправильно?

В идеале хорошо бы иметь ещё экономный режим (в пол накала или на пару светодиодов). И зарядку хорошо бы оставить в фонарике, можно и с USB портом

Заранее спасибо и удачи всем!

Смотрите также

Метки: sam_электрик, sam_вопрос

Комментарии 28

При зарядке лучше не включать, дохнут светодиоды.Кучу фонарей ремонтировал по этой причине.

У меня от Toshiba такой аккум есть, он уже не заряжается.

не заряжается потому что чип блокирует. банки целы. вобщем идею дал, дальше сам смотри

UltraFire забугорные чувандосы очень любят подделывать. И, да, емкость выше 3300 MaH для Li-ion типоразмера 18650 совсем недавно была достижима только Панасоником для производства батарей для завода Илона Маска (Tesla) и даже в отбраковку не шла. Sanito дал вам нормальные ссылки. Можете посмотреть у меня — www.drive2.ru/b/2906604/ — переделка фонарика, похожего на ваш. Блок пластиковый лучше не использовать. Пружинные контакты имеют неважнецкое крепление, покрытие и, как следствие при заряде будут греться, плавить пластик. Лучше пайка. Потому искать надо банки с уже имеющимися лепестками. Можно купить защищенные. Тогда не потребуется плата зарядки. Останется найти на вашей плате зарядки токоограничивающий резистор. Его оставить. Все остальное выбросить. Заряжать от источника 5в с током нагрузки от 1А.

Пружинки и контакты в кассете несложно заменить, а вот о защищённых даже не слышал

они на 2 миллиметра длиннее. к минусу прикреплена плата защиты. к плюсу идет полоска никелевая. Все затянуто в термоусадку. Здесь — как пример — nugas.ru/katalog-produkci…6F-2600mAh-37V-Protected/

Я похожий фонарь переделал на литий. 220в шло на зарядку от старого телефона выдающего 5в 400мА, с нее на плату зарядки лития с Али, она заряжала шесть аккумов параллельно с батареи ноута, дальше на светодиоды. Резистор на светодиодах пересчитал на 4в вместо 6 как было при питании от свинцового аккума. Всё в нутри корпуса на термоклее закрепил. Долго заряжается и долго светит.

Вот вам ссылки на нормальные акомуляторы и модуль для из зарядки.Ваши акомы ерунда. Модуль заряда свободно может заряжать от 1 до 3 Паралельно соединённых аккумуляторов . ru.aliexpress.com/item/Ne…4-8a27-59ca9576f7e3&tpp=1
ru.aliexpress.com/item/5-…0c-480a-ad0f-a3a4fd5a400e

А почему именно такие, на 2500 мАч? По этой ссылке доставка в Казахстан — полцены аккумулятора.

Можно другие, но только не такие как у вас, у вас они слабые, ёмкость очень маленькая. вот такие можно ru.aliexpress.com/item/4p…1-8126-1109d696d10b&tpp=1

Но на моих указана ёмкость 4200мАч, а по ссылке — 2600 мАч. В чём подвох?

Реальная ёмкость ваших в лучшем случаи 500, а в тех, что по ссылке 2400 есть 100%

Как тогда их различать, где "правильные"?

берите которые похожи на те что по ссылкам и читайте отзывы по ним .

Нахер все эти аккумуляторы? Я вставил 3 батарейки и все.Хватае на полгода.

Такие акумы обычной телефонной зарядкой заряжай, и не ставь никакие блоки. Самодельный фонарик у меня пашет от такого акума 3 года.

Воткнуть туды повербанк и вывести усб. и зарядка для телефона и фонарь в одном флаконе. да и от авто зарядки зарядить можно будет, в крайнем случае.

Может для начала следует подучить матчасть?

Для контроля заряда/разряд Вам лучше использовать вот такую платку : ru.aliexpress.com/item/Sm…=2114.13010608.0.0.NRQWSC
А между батареями и светодиодами поставить резистор 20-50 Ом (что есть близкое).

такие 18650 ваще гавеные… у них емкость 500мА, не более… будет работать минут 30.

Мне кажется это чудо из нулевых проще выкинуть и купить современный фонарик

Посмотри здесь — www.drive2.ru/b/2621311/
Далее по аналогии

воткни диоды через понижающий стабилизатор тока или напряжения, эффективнее если он будет не линейный, а импульсного типа www.drive2.ru/b/2729181/
желатель поставить плату БМС для литиевых акб

Ну и?
Это тема отчаяния или вопрошающая? Как нам воспринимать ?

Такое впечатление, что ты забыл закончить пост :)

Как-то давно подарили мне вот такой китайский фонарь

Спустя полгода эксплуатации он перестал включаться. Вскрываю корпус, чтобы установить причину выхода из строя.

Фонарь после использования забыли отключить. Ввиду отсутствия каких-либо цепей защиты, свинцовые аккумуляторы были разряжены в ноль. Видимо произошла сульфатация пластин, и при постановке на зарядку аккумуляторы практически не потребляли ток. Затем сетевое напряжение от бестрансформаторной зарядки, через включенный тумблер, кинулось на светодиоды. В результате все 15 светодиодов вышли из строя, а в рабочем состоянии остался только корпус.

Посмотрев на внутренности этого китайского фонарика, сразу отмечу его основные недостатки:

нет защиты от глубокого разряда АКБ (разряжается в ноль)
отсутствует контроль процесса зарядки АКБ (заряжается до бесконечности)
нет индикации низкого заряда АКБ
ужасная конструкция выдвижной сетевой вилки

Я решил отремонтировать фонарик, сделав полную модернизацию с заменой всех внутренностей. Итак, что хотелось бы получить в итоге:

питание от литий-ионного аккумулятора (для облегчения веса)
зарядка АКБ через специализированный контроллер (с индикацией и автоматическим отключением)
включение/отключение фонаря тактовой кнопкой
индикация скорого разряда АКБ (напряжение 3,7В)
отключение при полном разряде АКБ (напряжение 3,6В)
возможность зарядки от USB
автоматическое отключение фонаря при постановке на зарядку
конструкция без применения редких, дорогостоящих компонентов и микроконтроллеров

Сказано – сделано. Схема блока управления.

Вкратце опишу основные узлы схемы:

Компоненты DA4, VT3, R17, R24, C16 образуют узел вторичной защиты от разряда АКБ. Этот узел отключает нагрузку от АКБ при снижении напряжения до 2,5 Вольт. Узел вторичной защиты можно не устанавливать, при этом потребуется установка перемычки R12.
Компоненты DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 образуют узел зарядки АКБ с автоматическим отключением, контролем тока, и индикацией процесса зарядки.
Компоненты DD1, C11, R19, VD1 образуют триггер, необходимый для управления фонарём при помощи тактовой кнопки.
На компонентах C12, R20, R22 собрана схема подавления дребезга контактов кнопки SB1.
Цепь R15, VD3 сбрасывает триггер при постановке фонаря на зарядку.
Компоненты VT1, VT2, R13, R14 организуют подачу питания на схему и светодиоды.
Компоненты DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 образуют источник опорного напряжения 1,25 Вольт.
Компоненты DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 образуют узел индикации низкого заряда АКБ.
Компоненты DA2, R9, R10, C8, VD2 образуют узел первичной защиты от разряда АКБ.
Резисторы R1, R11, R23 выполняют роль предохранителей.

Переходим к железу. Для начала займусь восстановлением светодиодного блока. Откручиваю отражатель.

Демонтирую сгоревшие светодиоды.

Запаиваю исправные светодиоды, взятые со старого неисправного фонарика. Также меняю все резисторы на номинал 100 Ом.

Светодиодный блок восстановлен. Схема блока.

Теперь займусь изготовлением платы управления. Для этого снимаю все размеры и печатаю импровизированную плату на принтере.

Развожу печатную плату, изготавливаю её при помощи ЛУТ-технологии, запаиваю компоненты.

Слева видно, что узел вторичной защиты от разряда АКБ не запаян на плату, вместо него установлена перемычка R12.

Теперь необходимо превратить выключатель в тактовую кнопку. Разбираю выключатель.

Штатный вырез закрываю куском чёрного пластика.

Закрепляю мелкую платку с тактовой кнопкой.

Изначально фонарик был снабжён единственным индикатором, который загорался при включении в сеть. По сути данный индикатор был абсолютно бесполезен. Модернизированная плата содержит три индикатора – красный, зелёный, жёлтый.