Датчик холла для мотоцикла

Многих наверняка парит штатная контактная система зажигания на отечественных мотоциклах. Постоянная необходимость ее регулировать, то зазоры уплывут, то конденсатор пробъет, то контакты подгорели.

эх, тоска зеленая! а что если. товарищ интернет в помощь и находим опять же интересные всякие статейки, заметки и картинки.

Ну во-первых хочу поблагодарить форум МотоИЖ и его дружелюбных пользователей. Не одни сутки провел я листая ветки форума, читая гневные комменты, интересные посты и всякий флуд. Сейчас я попытаюсь собрать все мысли в голове в порядок и "родить" конспект всего это просвещения. Руководство к действию, так сказать.

Теория.
На мотоцикл ИЖ, а именно юпитер, возможность установить бесконтактное зажигание имеется, и нет ничего сложного.

Общая схема включения выглядит так:

Коммутатор впринципе можно любой, хотя многие ругают коммутаторы фирмы Астра в прозрачном корпусе. не знаю даже что может вывести его из строя, покупаем вот такой:

Катушка зажигания от Оки или от 406 двигателя

Далее комплект силиконовых проводов с наконечником в виде чехла и с распределенным сопротивлением. Чехол уберет извечную проблему пробоя свечи в дождь, а распределенное сопротивление избавит от необходимости подбирать колпачки.

Датчик холла для данной композиции менее всего пригоден, т.к. единственное место его установить — корпус генератора, магнитные поля от него будут периодически перемагничивать встроенный в Холл магнитик, можно конечно изготовить экранирующую пластину… ладно, об этом позже ;-)

Ну еще стоит приобрести жгут проводов от Оки или Нивы.

ВСЁ! Гениально, не правда ли? тупо собрать по схеме провода и должно работать, можно ставить на мотоцикл. Но мы пойдем другим путём.

Благодаря пользователю Umka и его статьи было решено улучшить данную систему установкой оптического датчика вместо датчика Холла.

Описание из статьи Umk’и:
Датчик собран на двух микросхемах в корпусе Soic-8. Та что слева, интегральный регулятор напряжения LM317, включенный в режиме стабилизации тока (аналог КРЕН12). Ее можно было и не ставить, но так светодиод практически полностью защищен от перегорания. Да и яркость свечения от величины разряда батареи не будет меняться, а это более надежный запуск и устойчивость к «запылению». Микросхема справа – это логический компаратор. Он сравнивает два напряжения на входах (3 и 2 нога). До тех пор, пока напряжение на ножке 3 ниже чем на 2, выходной транзистор (внутри микросхемы) открыт, поэтому на выводе 7 (выход датчика) низкий уровень напряжения, поскольку большая его (напряжения) часть падает на резисторе R7. Как только напряжение на выв. 3 превысит напряжение на выв. 2, компаратор мгновенно переключится, закрыв выходной транзистор, создавая тем самым высокий уровень на выходе 7. Опорное напряжение на выв. 2 формируется делителем напряжения из резисторов R5, R6 и составляет половину напряжения питания. Напряжение на выводе 3 формируется измерительной цепью из фототранзистора и резистора R4, которые в эквиваленте составляют тот же делитель. Только величина сопротивления фототранзистора зависит от степени его освещенности, освещенность создает инфракрасный светодиод, а модулятор модулирует (прерывает) световой поток. Прошу прощения за каламбур. То есть на выходе мы имеем четкий сигнал практически прямоугольной формы на любых оборотах двигателя. Изменяя соотношение резисторов R5 – R6, или подбирая R4 можно подстроиться под любой фототранзистор и уровень освещенности (читай запыленности) датчика для достижения надежной работы. Собственно для 12В систем зажигания ничего подбирать думаю, не придется, т.к. и фототранзистор и микросхема имеют большой «запас» по уровню срабатывания. Так что забудьте о страшных историях про пыль и масло в зажигании и неработающий из-за этого оптический датчик!

Итак, идем в радиомагазин и покупаем необходимые детальки, делаем пайку на коленке навесным монтажом:

Проверяем работоспособность схемы с помощью пульта от телевизора. В нем стоит обычный ИК диод, передающий команды, эти команды мы должны заметить по мигающему светодиоду в схеме

Далее необходимо изготовить печатную плату. Для этого измеряем площадку крепления штатной системы зажигания что бы определить сколько места у нас есть и делаем бумажные заготовки.

Датчик холла (ДХ) получил обширное распространение в автопромышленности, ведь благодаря этому контролеру удалось разом решить несколько задач. Датчик холла сегодня устанавливается и на 2-колесные транспортные средства, такие как скутер.

ДХ скутера

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Следует знать, что ДХ скутера представляет собой прибор, оснащенный магнитом. Взаимодействуя с ним, ДХ посылает импульс на коммутатор транспортного средства, а тот, в свою очередь, воздействует на другие элементы системы зажигания (бабину и т. д.).

На 2-колесных транспортных средствах ДХ – это просто магнитик с проводами, идущими на коммутатор. Датчик находится вот здесь, под крышкой.

По защитному каналу провод его протянут прямиком на коммутатор.

Некоторые считают — чтобы максимально точно проверить ДХ, его нужно снять. С другой стороны, на 2-колесных машинах делать это вовсе не обязательно, так как проверка мультиметром осуществима и так.

Легче всего проверить датчик холла прозвонкой. Для этого следует вооружиться мультиметром, и поставить прибор на режим прозвона.

Вот, что надо сделать конкретно:

• поставить мультиметр в режим прозвона;
• концы прибора соединить с проводами датчика холла.

Если на шкале мультиметра появятся какие-либо значения, пусть даже они будут скакать – ДХ рабочий. Если же он молчит и ничего не происходит – он неисправен.

Можно также установить прибор в режим сопротивления. И проверка будет аналогична. Если значения на шкале мультиметра будут меняться, ДХ в порядке.

Проверка с помощью мультиметра индуктивного датчика может быть проведена и так: прибор ставится в положение 2000.

Внимание. При работе с сопротивлением рекомендуется держать вблизи мануал. В нем бывает указано, какие значения должны показываться.

К примеру, что касается индуктивного датчика холла, то в мануале черным по белому прописано, что значения его должны быть равны:

• воздушный зазор – 0,4-0,5 мм;
• сопротивление – 380-570 Ом.

Воздушный зазор датчика – это расстояние от датчика до воротка, который собственно и вращается.

После подготовки мультиметра:

• концы датчика со штепселем вынимаются из коммутатора;
• щупы прибора вставляются в штепсель.

Если значения мультиметра в пределах 380-570 Ом, датчик холла считается рабочим.

Как устроена система зажигания скутера

Система зажигания скутера – это один из важнейших компонентов средства передвижения. Если она выходит из строя, то доехать до места назначения без ремонта можно только на буксире, ведь мотор никак не заведется без ценной искры.

Во всех мотодвигателях задача системы зажигания одна – зажечь смесь горючего в цилиндрах. Поджигание смеси происходит за счет искры от свечи.

Состоит система зажигания скутера и других мотосредств из следующих компонентов.

1. Ключ зажигания (Ignition switch).
2. Свеча (Spark plug).
3. Высоковольтные провода.
4. Катушка или бабина (Ignition Coul).
5. Генератор (Generator).
6. Датчик холла (Sensor).
7. Выпрямитель (Rectifler).
8. Блок управления или коммутатор (CDI).

Контакты, клеммники и штекеры тоже входят в систему зажигания скутера.

Генератор вырабатывает электроэнергию, но она переменная, а не постоянная. Выпрямитель энергию генератора нормализует и раздает в систему.

Генератор соединен напрямую с выпрямителем, замком зажигания и АКБ (аккумуляторной батареей).

Замок зажигания соединен также с коммутатором и катушкой.

Бабина — со свечой и генератором.

Таким образом, получается круговая схема, в которой элементы зажигания поддерживаются между собой.

• От свечи зажигания до бабины идет главный высоковольтный провод.
• Бабина всегда должна быть расположена в радиусе 40 см от двигателя и на расстоянии 30 см от свечи.
• Коммутатор – это черная коробочка с белыми колодками проводов. Может располагаться как в передней части скутера, так и в задней.
• От выпрямителя идут несколько проводов, как правило, 7. Как и коммутатор, он может располагаться как впереди, так и сзади.
• Индукционный датчик на скутерах располагается так, что при вращении генератора, он задействуется. Представить себе это можно так: на колесе генератора имеется прилив, который при вращении входит с прорезью датчика в контакт.
• Как только датчик холла входит в контакт, он подает сигнал на коммутатор. Последний в обычном режиме бывает закрыт, после получения команды от ДХ открывается.
• Через коммутатор заряженный конденсатор подает напряжение прямиком на катушку. Последняя оснащена 2-я выводами: на землю и на коммутатор.
• У бабины имеются 2 обмотки. На первичную обмотку намотано мало витков, на вторичную – много. Таким образом, как в любом трансформаторе, здесь образуется высокое напряжение, передающееся на свечу.
• На свечу поступает порядка 20 Квт.

Если пропала искра на скутере

Итак, зная о работе системы зажигания, можно легко определить слабое звено. Например, если пропала искра в системе, скутер остановился и не едет дальше, путем логических вычислений можно найти причину, которая частенько связана бывает именно с датчиком холла.

Как и в автомобильных системах, проверку следует всегда начинать со свечи (свечей). Она выкручивается и подвергается осмотру:

• чересчур белый электрод свечи говорит о перегреве;
• желтый – о перебоях в зажигании;
• черный – об обогащенной топливной смеси.

Процесс проверки можно значительно облегчить, если иметь под рукой резервную и исправную свечу. Она вставляется на место старой, и проверяется наличие искры в зазоре свечи. Делается это путем легкого прикосновения свечой, вдетой в провод, к массе и одновременного запуска двигателя.

Внимание. Работать следует обязательно в защитных перчатках, так как 20 квт тока – это не шутки. Прикасаться к кузову (массе) или свече в этот момент голыми руками запрещается.

Поиски продолжаются, если на свече не появляется искра. Другими словами, высокое напряжение от бабины в свечу не поступает. Под сомнение попадает бронепровод и собственно, сама бабина.

Рекомендуется проверять бронепровод на концах его, в местах соединения со свечой и бабиной. Выводы катушки рекомендуется «оживить» (если она рабочая) путем снятия и вдевания проводов массы и плюса.

Следующий элемент системы зажигания, подвергаемый проверке – коммутатор. Крепится на скутерах он благодаря резинке, так что снять его будет несложно. На коммутатор скутера идет 5 (6) проводов: 2/3 на одну колодку и 3 – на другую.

Датчик подвергается осмотру в том случае, если в порядке свеча, бабина и коммутатор. К ДХ идет один провод от коммутатора напрямик, минуя другие элементы системы. Располагается датчик возле генератора. Подробнее о том, как проверять его, написано выше.

Замена датчика (ДХ) на скутере

Замена индуктивного датчика на скутере производится следующим образом:

• провода мотоцикла, предназначенные для соединения датчика холла, очищаются ножиком;
• провода нового датчика соединяются;
• проверяется свеча, есть ли искра.

Все в порядке? Можно заводить любимый скутер и вперед.

Предлагаем в конце статьи посмотреть интересное видео на тему «Если не заводится скутер»

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Для начала хотелось бы внести небольшой вклад в повышение технической грамотности некоторых не особо отягощенных интеллектом деятелей. Подавляющее большинство из которых называет магнитоиндукционный датчик генератора с какого-то перепугу — «датчиком холла». И что самое смешное — торгаши туда же… Как не зайдешь в магазин: на этикетке с датчиками так и написано: «датчик холла». Вот откуда это берется. Ладно торгаши, о них говорить нечего — тяжелый случай… А вы?

Теория

Когда-то давным давно в батарейных системах зажигания применялись механические прерыватели (контакты). В нужный момент они размыкали цепь в первичной обмотке катушки зажигания — ток пропадал, возникал эффект магнитной индукции и во вторичной обмотке катушки зажигания наводилось высокое напряжение, которое поступало к свече зажигания. И далее в виде искрового разряда проскакивало между электродами свечи образую всем вам хорошо знакомую искру.

В современных системах зажигания, таких как CDI, а именно о ней пойдет речь — принцип формирования искрового разряда остался практически тот же. За исключением способа управления моментом искрообразования.

Датчик

Вместо механических контактов в систему зажигания CDI внедрили электронный датчик, который в нужный момент подает небольшой импульс на тиристор коммутатора (там он работает в режиме электронного ключа, по сути это и есть нечто иное как прерыватель только электронный, а не механический как раньше) — тиристор открывается и ток с конденсатора коммутатора поступает на катушку зажигания. А дальше, происходит почти тоже самое, что и в старых контактных системах зажигания.

А это специальный магнит на роторе генератора, который определяет момент проскакивания искры между электродами свечи зажигания. При прохождении этого магнита мимо датчика в нем наводится импульс

Проверка

Проверить датчик можно не снимая генератора с двигателя и даже не зная где он находится. Нам нужно всего лишь найти разъем, которым датчик подключается к бортовой сети скутера и проверить — выдает ли датчик импульс или нет.

Заходим на правую сторону скутера, обследуем двигатель на предмет выхода из него толстого пучка проводов, двигаемся по проводам до разъема, которым он стыкуется с бортовой сетью — ищем в пучке бело-голубой провод идущий от двигателя и отключаем его от клеммы

Переводим тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 2V или, если в вашем тестере есть такая возможность на 200mV. Одним щупом касаемся любой металлической части скутера или двигателя, другим щупом — провода датчика. Крутим двигатель стартером и смотрим на дисплей:

• Если на дисплее забегали циферки значит датчик генерирует импульс и с ним все в порядке
• Если на экране останутся нули значит датчик неисправен или оборвался провод

В диапазоне измерения 2V исправный датчик доложен выдать примерно такие значения

В диапазоне 200mV такие

Если датчик ничего не выдает — проверяем его на обрыв:

Переводим тестер в режим звуковой «прозвонки» — одним щупом касаемся массы, вторым — провода датчика: исправный датчик в режиме «прозвонки» должен выдать примерно такие значения

Если на дисплее будут одни нули значит оборвался провод или навернулся датчик. В любом случае нужно снимать генератор и смотреть датчик. А там будет видно: если провод целый — значит 100% навернулся датчик.