Меню Рубрики

Дельта 01 светодинамическое устройство схема

Войти

"Дельта РК-001" восстановление – 1

P.S. Эта запись, по сути, "дубль" ветки на сайте "Отечественная радиотехника ХХ века":

Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что это «самый-самый» конструктор, который выпускался в СССР. В большой коробке был полный комплект деталей, узлов и материалов для сборки полностью законченного высококачественного стереоусилителя. С 7-полосным эквалайзером, квазисенсорным коммутатором входов, «дискретным» регулятором громкости, светодиодным индикатором выходной мощности, защитой АС и т.д., и т.д. Одним словом, мечта радиолюбителя 80-х годов. J

(Эти 2 фотографии не мои, сразу не догадался сделать сам).

В комплект набора, кроме плат и радиокомпонентов, входили так же все элементы довольно-таки симпатичного корпуса. Дизайн передней панели конструктора очень сильно напоминает переднюю панель японского усилителя « JVC A – X 400». J

Выпускался этот набор Вологодским заводом «Электротехмаш» в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. Точнее сказать не могу, но впервые я увидел этот набор в магазине г. Воркуты примерно в 1988 году. Детали, установленные в моём конструкторе, в основном, датированы апрель-май 1990 г. В копии инструкции, которую мне прислал другой коллега, стоит дата выпуска набора «ноябрь – 1990 г».

В ноябре 1990 года этот набор стоил 234 рубля – очень не маленькие по тем временам деньги.

Первое (и, наверное, единственное) сообщение об этом наборе было опубликовано в приложении к журналу «Юный техник» № 12 за 1988 год.

Пару слов о моём «первом» наборе. Прикупил его мой сослуживец в Воркуте. Уже в середине 90-х, в Питере, за «рюмкой чая» с ним, я вспомнил про этот набор. Оказалось, что товарищ так его до сих пор и не собрал. После не очень долгих уговоров этот набор оказался у меня.

На его сборку и отладку у меня ушло несколько месяцев. Примерно год этот усилитель использовался в моей тогдашней аудиосистеме с колонками «Корвет 35АС-208» и CD проигрывателем Pioneer PD -204. Надо сказать, «играл» он неплохо. Потом прикупил «Аркам» и он занял своё «почетное место» на полке J . Ну а чуть позже дочка взяла его на вечеринку в школу и ему там «приделали ноги».

А совсем недавно, после длительных поисков, «Дельта РК-001» у меня появился во второй раз. Правда, уже в собранном виде и довольно «потёртый жизнью». J Как-никак, ему без малого 22 года…

Осмотр. Первое впечатление было неплохим. Нет особых потертостей, сколов, вмятин и т.д. Я бы оценил его состояние на «четвёрочку». Что-то не закреплено, где-то оторваны провода – в общем, так, по мелочам.

При более внимательном осмотре начали выявляться более серьёзные дефекты. Скорее всего, последнее время усилитель стоял где-нибудь на кухне и на него ни единожды что-то просыпали и проливали. В результате на платах местами образовался зелёный налет окисла, некоторые детали подгорели, на элементах шасси и корпуса есть серьёзные следы коррозии.

Прежде, чем начать восстановление, решил проверить его работоспособность вообще. В первую очередь меня интересовали блок питания и УМ. Поэтому предварительные каскады и все сервисные устройства отключил, даже не проверяя их. На шасси остались только БП и два УМ.

Для начала подключил к ним эквиваленты нагрузки, включил и измерил режимы по постоянному току. Сразу ничего не задымилось, не взорвалось – что уже хорошо J

Читайте также:  Верстаки столярные складные wolfcraft

Далее «послушал» усилители осциллографом. Чистенький синус. Свои 50 Вт выдаёт, далее идёт одновременное ограничение обеих полуволн. НО это на низких частотах. Когда частоту генератора увеличиваю до 4…5 КГц, то срабатывает защита (реле) при значительно меньшем выходном сигнале. Причём, чем частота выше, тем при меньшей амплитуде срабатывает защита.

Далее послушал УМ на «реальном» сигнале – подключил АС и CD -проигрыватель и послушал различную музыку. Весьма неплохо. На малой и средней громкости всё хорошо, но как только чуть «поддашь» – срабатывает защита. В общем, нужно разбираться. Главное выяснил – в принципе, усилитель «живой», можно начинать восстановление, а остальное – детали.

План работ примерно такой.

1. Пока тепло, провести все декоративно-малярные работы.

2. Полностью перебрать блок питания. Причин тому несколько. Во-первых, шасси БП во многих местах поржавело. Во-вторых, монтаж сделан не аккуратно. В-третьих, проверить электролиты. В-четвёртых, провести «ревизию» силового трансформатора.

3. Тщательно осмотреть печатные платы УМ, стабилизаторов питания и защиты АС. Это пока, остальные платы – позже. Отмыть их от грязи и окислов, восстановить дорожки, проверить и заменить неисправные элементы.

4. Заменить термопасту на всех мощных транзисторах – там везде применили ЦИАТИМ вместо КТП. Отмыть все радиаторы от грязи.

5. Смонтировать все элементы задней панели, собрать внутреннее шасси. Сделать по-новому межблочный монтаж. Настроить блок питания, УМ и плату защиты.

6. После этого заняться предварительными каскадами и сервисными устройствами. На счёт этих узлов конструктора пока никаких планов нет.

Первый и второй пункты «плана» можно совместить. Расстыковал все блоки, полностью разобрал БП и шасси, отмыл «железки» с Фэри и Пемолюксом. Шасси отчистил шкуркой и кардщёткой от ржавчины, обезжирил ацетоном и обработал преобразователем ржавчины. Пока сутки шёл «процесс» преобразования, проверил все электролиты. Их там аж 16 шт., номиналом 2000 мкФ х 50 В. Выпущены в мае-1990г. На корпусе всеми «горячо любимый» логотип завода в виде «реторты»… Проверил их измерителем ёмкости. Из 16 конденсаторов – 6 потеряли ёмкость. У двух она, мягко говоря, завышена. Остальные вроде бы как ничего, но разброс емкостей – плюс/минус «два лаптя по карте». Поэтому решил – менять все. Наиболее подходящими по размерам оказались « Jamicon » 4700 мкФ х 63 В. Прикупил их 16 шт., измерил ёмкости, разобрал по «триадам». (В «оригинале» усилители мощности обоих каналов питаются каждый от своего БП напряжением +/- 30 В. Это выходные каскады. А предварительные – от общего на оба канала БП напряжением +/- 35 В. В каждом плече выпрямителя УМ стоит по 3 шт. электролитов в параллель. Отсюда и «триады».) Разброс емкостей у этих конденсаторов небольшой, поэтому триады в сумме подобрал с точностью +/- 10 мкФ (!).
Каждый конденсатор обернул в электрокартон. Хотел применить новый электрокартон, но нигде не нашел – дефицитный нынче материал. Поэтому использовал старый, обрезав оболочки «в размер». На принтере напечатал позиционные номера конденсаторов и наклеил клеем ПВА на картонные «оболочки». Если сильно не присматриваться, то обёрнутые « Jamicon »-ы не бросаются в глаза. «Аутентичность», можно сказать, почти соблюдена. J

Полностью перебрал узел диодных мостов. Все элементы демонтировал, «перезалудил», отмыл спиртом и собрал снова. (фото).

Покраска. Это для меня всегда «больной вопрос». J Прикупил грунт, ацетон, краску. Нашел кусок старой автомобильной камеры для прокладок. В субботу-воскресенье (4 и 5 августа) устроил первый «покрасочный день» J . Начал с внутреннего шасси и нижней крышки. Подготовил детали к покраске, зачистил шкуркой, обезжирил ацетоном, загрунтовал и покрасил. Шасси БП и боковые стенки покрасил в вишнёвый цвет. Просто давно стоял целый флакончик такой краски, а внутри их всё равно эти детали будет не видно. Места соединения шасси БП с боковушками закрыл малярным скотчем – что бы при сборке между ними получился нормальный контакт. Так же покрасил левую экранирующую крышку. Правой пока нет, но скоро должна появиться.

Читайте также:  Емкость конденсатора включенного в сеть

Нижнюю крышку покрасил черной краской снаружи и особенно тщательно – внутри, поскольку там было очень много мест, испорченных коррозией. Результат – на фото.

Из камеры вырезал необходимые резиновые детали: прокладки для трансформатора и электролитов. Приклеил их на нужные места клеем «Момент».

У электролитов отформовал выводы: на расстоянии 10 мм от корпуса сделал колечки из выводов, предварительно надев на них фторопластовые кембрики длиной по 9 мм. В качестве «шаблона» использовал хвостовик сверла 1,5 мм. Эта работа (пока что) оказалась самой муторной, весь изматерился, пока её сделал.

После этого установил электролиты на свои места на шасси, прижал их швеллерами, ещё раз проверил их правильное расположение-полярность, после чего сквозь нижние выводы продел и припаял проволоку 1,2 мм – это «общая» шина БП. Такой же проволокой соединил вторые выводы «триад».

В субботу, 11-го августа, съездил на Юнону, прикупил «аутентичный» советский провод МГШВ для межблочного монтажа. Провод взял рулончиками, по 10 м, 4-х разных сечений (от 0,2 до 0,75 мм2), по 3 цвета каждого сечения. Так же прикупил грунт и краску для задней стенки и верхней крышки.

В воскресенье был второй «покрасочный день». На задней стенке коррозия пошла под краску, поэтому снял её полностью. А там… УжОс… Внимательно осмотрел верхнюю крышку, чуть ковырнул в «подозрительных» местах – то же самое. Соответственно, с помощью смывки, ацетона, кардщёток и наждачки полностью снял всю краску и с верхней крышки. Потом отмывал остатки смывки водой с Пемолюксом и ацетоном. Потом долго и упорно кардщёткой и наждачкой убирал всю ржавчину. Матерился сильно J В конце всего этого безобразия всё обезжирил ацетоном и покрыл двумя слоями грунта.

Сутки железки сохли на балконе. В понедельник покрыл их двумя слоями краски «под старое серебро». Почти попал в «оригинальный» цвет, ну, может, получилось чуть светлее, чем было. Зато без ржавчины J Ну и потом ещё сутки они сохли на улице. Получилось не «супер», но, на мой взгляд, неплохо. Вот результат. Фото, конечно, не передаёт всё правильно…

На неделе заехал в ТЭК (неплохой, кстати, магазинчик с каким-никаким ассортиментом и адекватными ценами, расположен недалеко от моей «Альма-матер» J ) и прикупил мелких электролитов для замены на платах. Выбирал со штангенциркулем, чем развеселил продавца J

«Ревизия» силового трансформатора. В комплект конструктора входило всё необходимое для изготовления тороидального силового трансформатора: сердечник, обмоточный провод, электрокартон, лакоткань, киперная лента и т.д. Но мотать его нужно было самому. Собственно, с изготовления тора и рекомендуют начинать сборку конструктора.

Решил проверить его состояние и сделать нормальные выводы. На фото видно процесс сматывания киперной ленты. Под ней видна одна из обмоток и последний слой межобмоточной изоляции, который, почему-то сделан из изоленты. Я заглянул под изоленту – остальные слои сделаны вроде бы из лакоткани. Поэтому дальше разбирать его не стал.

Читайте также:  Gb 1270 аккумуляторная батарея ginzzu

Для выводов использовал распаечную колодку от старого военного тора. Она крепилась на стальной обойме заклёпками, которые я высверлил. Лепестки закреплены на стеклотекстолите 1,2 мм с помощью заклёпок. Колодку очистил от старой пайки и проводов, вымыл водой и спиртом, разрезал на 2 полоски и хотел их так целиком и закрепить. Но пришлось их резать на кусочки по 2-3 контакта, поскольку при креплении целиковой полосы на торе получался "конус". С обратной стороны приклеил полоски электрокартона. Все выводы выровнял, залудил, надел на них тканевые кембрики и припаял к колодкам. Колодки приклеил к тору клеем «Момент». На изоляционных кембриках написал маркировку. Открытую обмотку дополнительно обмотал слоем лакоткани. После того, как все колодки были распаяны, обмотал трансформатор новой киперной лентой. Ушло на это порядка 9 метров. Из наклеек от старых видеокассет приклеил цифры с номерами выводов.

Ну и в заключение работы сделал «примерку» тора в блок питания. Вошёл в шасси, буквально, впритык, зазор до боковых стенок шасси всего 2-3 мм. И не хватило высоты стойки крепления. Пришлось снизу ставить дополнительную стойку высотой 8 мм. Вообще, мне узел крепления тора здесь не нравится. Такая «махина», а для крепления используются гайки и винты М3. Как-то несолидно, хотя бы М4, а лучше М5 сделали…

Местоположение: Кременчуг

устройство светодинамическое ДЕЛЬТА-01 б/у, состояние хорошее. приставка и два фонаря, папорт и схема. включается, но не мигает...без притензий и негатива. Во избежание недоразумений внимательно смотрим состояние и комплектацию по фото, вопросы задаем до ставок, ставки не отменяю. За невыкуп лота выставляю негативный отзыв. Смотрите мои лоты. договоримся. скинем. скомбинируем. Все разногласия решаем письменно тихо и мирно. Удачных всем торгов.

Условия доставки

Новая почта по городу: 50 грн. по стране: 50 грн.
Комментарий: доставка по тарифам перевозчика

Объявление от Частного лица
Тип инструмента
Студийное оборудование
Подкатегории Прочее студийное оборудование
Состояние
Б/у

Год выпуска – 1988

Изготовитель – Каневский электромеханический завод "Магнит"

Количество каналов – 6

Максимальная потребляемая мощность – 600 ВА

Габариты блока управления 360х252х80 мм

Вес блока управления – 3,34 кг

Другие объявления автора Виктор

милиамперметр

Аксессуары и комплектующие

Гарантированно получайте товар, либо деньги обратно на карту Подробней.

Командоапарат стиральной машины

электрорубанок

Гарантированно получайте товар, либо деньги обратно на карту Подробней.

электродвигатель

Прочие товары для дома

Гарантированно получайте товар, либо деньги обратно на карту Подробней.

Кливер 100 АС активная

Гарантированно получайте товар, либо деньги обратно на карту Подробней.

Для вашей безопасности!

  • Избегайте предоплат, договариваясь о покупке!
  • Никому не передавайте реквизиты банковских карт и пароли.
  • Встречайтесь с продавцом, личные сделки – самые безопасные.
  • Проверьте товар перед покупкой.

Золотое, Луганская область, Первомайск, город

Виктор

Спасибо вам за заполнение этой формы.

Мы ценим ваш отзыв. Скорее всего, мы рассмотрим его в течение нескольких часов. Если объявление нарушает наши правила, модераторы удалят его. В связи с большим количеством обращений, мы не всегда отвечаем на каждое из них лично.

Если вы хотите связаться с нашей службой поддержки, заполните форму обратной связи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector