Commax DPV-4MTN — чёрно-белый видеодомофон с трубкой на 2 камеры.
Тип экрана: кинескоп, диагональ 4 дюйма.
DPV-4MTN позволяет увидеть посетителя, позвонившего в вызывную панель, поговорить с ним, открыть электромеханический или электромагнитный замок на входной двери.
Переключение видеовходов осуществляется повторным нажатием на кнопку просмотра изображения.
Видеодомофоны можно подключать параллельно к одной вызывной панели, внутренней связи между мониторами нет.
DPV-4MTN можно подключить к подъездному домофону через блоки сопряжения.
Подключение блока памяти или дополнительных трубок к DPV-4MTN не предусмотрено.
Питание: 100-220 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 24 Вт.
Температурный режим: от -10 до +40 °С.
Размеры (В*Ш*Г): 220*190*70 мм.
Схема подключения DPV-4MTN:
- 1 — аудиосигнал
- 2 — общий
- 3 — питание 12 В
- 4 — видеосигнал
Нижний ряд клемм предназначен для 2-й вызывной панели или камеры.
Ремонт домофона COMMAX dpv-4mtn
Сегодня я хочу рассмотреть одну из неисправностей домофона commax dpv -4 mtn .
Это очень популярная модель в России и поэтому в ремонте довольно часто встречается.
Итак, суть неисправности в том, что при звонке с вызывной панели или при нажатии кнопки включения видеосигнала, изображение появляется не сразу, возможно через 3, а может через 10 сек, а может и вообще не появится.
Откручиваем 6 винтов с задней крышки и видим следующую картину:
Справа находится лучевая трубка с платой кинескопа, слева снизу блок питания, слева сверху – системная плата, она там и нужна! Аккуратно вынимаем кинескоп с платой кинескопа, если нужно отсоединяем штекера. Откручиваем 4 винта с системной платы. Раскладываем все платы на столе так , чтоб ничего между собой не замыкало. Немного теории: в данном типе домофона при нажатии кнопки, мгновенно заряжается конденсатор через диод D 15 до 12В, если на этом конденсаторе появляется напряжение 12 В, далее через систему транзисторов открывается мощный транзистор TIP 126 и тем самым включается питание плата кинескопа.
Неисправность заключается в том, что этот самый диод D 15 (на фото обведен красным) меняет свои характеристики , у него увеличивается внутреннее сопротивление. Если просто прозвонить этот диод тестером то на первый взгляд он будет похож на рабочий. При подачи на анод напряжения 12В на катоде должно мгновенно появится примерно 11,4В (конденсатор заряжен) , но при его неисправности там появляется 3В и медленно растет до 12В. Выпаиваем и меняем его на любой другой , я обычно ставлю 1 N 4148. Аккуратно закручиваем платы и проверяем домофон:
Ну вот теперь изображение появляется сразу же после нажатия кнопки и остается включенным около минуты. Спасибо за внимание, до новых встреч )))
" data-medium-file="http://www.koshcheev.ru/wp-content/uploads/2012/05/Cоmmax-DPV-4MTN-00-211×300.jpg" data-large-file="http://www.koshcheev.ru/wp-content/uploads/2012/05/Cоmmax-DPV-4MTN-00.jpg" />Классическая проблема на селе для всех, и не только горожан — как достучаться до соседа, если он запер калитку и у него нет звонка. У меня аналогично, если запрусь — достучаться можно только кувалдой, т.к. не слышно. Именно поэтому я и поставил простенький видеодомофон COMMAX DPV-4MTN с выносной кнопкой вызова и встроенной в неё видеокамерой.
Аппарат радовал более 2-х лет, но однажды погас. Печалька… Именно этому событию посвящена эта статья, а именно — ремонту.
Вскрываю и обнаруживаю местами обугленный трупик модуля питания. Гарантия уж кончилась, стоимость ремонта плясала в районе 1,5тыс. рублей, т.к. модуль выгорел конкретно. У продавца домофона такой запчасти не оказалось и сама возможность привоза была призрачной.
" data-medium-file="http://www.koshcheev.ru/wp-content/uploads/2012/05/Cоmmax-DPV-4MTN-03-300×196.jpg" data-large-file="http://www.koshcheev.ru/wp-content/uploads/2012/05/Cоmmax-DPV-4MTN-03.jpg" />Почесал тыковку, выкинул «трупик» в ведро и купил за 240 рубликов внешний блок питания на 12В/3А. Обрезал штеккер, мультиметром определил полярность и припаялся напрямую к основной плате управления домофона (минус питания на фото — нижний).
Ставим всё на место, а провод продёргиваем (перед припаиванием) в существующее отверстие в нижней крышке.
По итогу это выглядит вот так изнутри:
А так это выглядит после сборки сзади:
И для истории — тот самый трупик в полуразобранном состоянии. Не являюсь автором фотки (взята в инете), т.к. мой экземпляр к моменту написания статьи уже сгнил на помойке, да и выглядел он в момент демонтажа намного неприятнее…