Меню Рубрики

Дробокатка своими руками чертежи с размерами

Дроболейка, своими руками изготовленная, – это одно из многих приспособлений заядлого охотника. Во-первых, некоторые пользователи делают самодельную дробь просто для удовольствия. Во-вторых, данный процесс позволяет существенно сэкономить, не потеряв при этом на качестве материала.

Литье мелкой дроби

Для изготовления дроболейки своими руками под мелкую дробь потребуется источник тепла, тонкостенный короб из металла (для плавки свинца), резервуар с водой и подставка с отбойником. Перед обработкой аккумуляторных решеток их необходимо очистить от окислов посредством простукивания напильником или отверткой.

Приготовленный свинец укладывают в твердую тару, хранят вдали от жилых помещений. В металлической коробке на шве между торцом и днищем проделывают отверстия малого диаметра. Чем меньше этот показатель, тем качественнее будет процесс изготовления требуемого изделия. Подставка с отбойником монтируется с расчетом до точки падения свинцовых капель порядка 15 мм.

Основной процесс

Дальнейшее изготовление дроболейки своими руками для мелкой дроби осуществляется поэтапно:

  1. Берут стеклянный или металлический сосуд в виде банки, объемом 500-1000 мл.
  2. Заполняют эту емкость до краев.
  3. Данный резервуар помещают в блюдце или тарелку для сбора жидкости, вытесняемой дробью.
  4. Дистанция от края отбойника до уровня воды в резервуаре не должна превышать 20 мм.
  5. Частицы свинца массой до 100 г загружают в коробку, после чего включают нагревательный прибор.
  6. После того как исходное сырье начинает плавиться, слегка постукивают по краям коробки отверткой или ключом.
  7. Как только свинец начнет по каплям стекать через подготовленные отверстия, проводят корректировку угла наклона отбойника. Капли должны попадать на его верхнюю часть. При этом ткань на отбойнике должна быть постоянно влажной.

Рекомендации

В процессе изготовления своими руками дроболейки, фото которой представлено выше, необходимо исключить чрезмерный нагрев расплавленного свинца. Куски в массу погружают таким образом, чтобы не было резкого охлаждения заготовки в процессе вытекания смеси.

Большими порциями загружать свинец также не рекомендуется, поскольку это чревато повышением уровня жидкости и последующим ее вытеканием. Это нежелательно, так как может резко упасть температура свинцовой массы.

Полученную дробь советуют время от времени выгружать из приемного резервуара, чтобы исключить деформацию нижних элементов.

Дроболейка своими руками (чертеж устройства для изготовления средней дроби)

Следующий способ заключается в получении капли расплавленного свинца под давлением всей его массы. Из тигля капли скатываются равномерным потоком. Берется обтянутый фетром брусок из дерева (ширина – 60-70 мм, толщина – 10 мм). Его длина должна соответствовать аналогичному показателю между внутренними частями стенок сосуда. Фиксируется деталь за счет трения между стенками, что позволяет легко отрегулировать его положение. В процессе литья следует наблюдать за тем, чтобы фетр все время был влажным.

Рабочие отверстия в резервуаре проделывают ближе к краю. После пробивания первого гнезда льют смесь, определяя номер дроби. Затем делают остальные отверстия, изменяя их диаметр по нужным калибрам дроби. Как сделать своими руками дроболейку? Чертежи, представленные ниже, позволят детальнее понять особенности конструкции.

Изготовление дроби

Тигельная сковорода устанавливается на источник огня, отверстия должны наклоняться в сторону литья дроби. Пока идет плавка свинца, отверстие в таре необходимо заблокировать при помощи шила. Когда расплавленной смеси накопится достаточно, необходимо вынуть фиксатор и слегка обстучать бока тигля.

В сделанной своими руками дроболейке необходимо регулировать поток. Как только свинец стечет, отверстие нужно сразу же заткнуть шилом. В противном случае может возникать неравномерность потока либо образование спекшихся бляшек свинца. В сосуде дробь должна опускаться не на самое дно, а в небольшой сетчатый ковш (дуршлаг). Его легко можно сделать из алюминиевой ложки. Таким приспособлением удобно отсеивать брак и поддерживать оптимальный уровень воды.

Заключительный этап

Готовую дробь при помощи сита рассортировывают. После просеивания и распределения по номерам материал обкатывается специальным катком. Дополнительная обработка позволяет удалить из свинца твердые вкрапления, попавшие в состав при плавлении.

На финишной стадии потребуется провести тряску и шлифовку дроби в банке или бутылке. В емкость необходимо добавить графитовый порошок. В итоге такая дробь практически не отличается от заводских аналогов как внешне, так и по убойным параметрам.

Делаем крупную дробь

Представленный ниже чертеж дроболейки, своими руками изготавливаемой, демонстрирует конструкцию, оптимальную для литья крупных дробинок. В процессе следует запастись ведром или похожей емкостью на 10-12 литров. Кроме того, потребуется резервуар размером с консервную банку. В ней шилом пробиваются отверстия диаметром 0,4 мм. Банка помещается в ведро и фиксируется на растяжках.

Большой резервуар заполняется холодной водой, сверху на которую выливается дизельное топливо. В маленькую банку помещается свинец, а в ведре поджигается солярка. Дальнейший процесс прост: нужно постепенно подкладывать свинец и добавлять топливо. Дистанция между малой емкостью и соляркой не должна быть больше 50 мм. Средний размер дроби на выходе – «00». Чем меньше диаметр рабочего отверстия, тем мельче будут дробины. Стоит отметить, что за час вполне реально изготовить порядка 5 килограммов готовых патронов.

Особенности

Как сделать дроболейку своими руками, рассмотрено выше. Ниже приведено несколько полезных советов, которые пригодятся в этом процессе.

  1. Каплевидная дробь весит больше шарового аналога с одинаковым диаметром.
  2. Оптимальная скорость литья обеспечивается при тонком слое расплавленной свинцовой смеси над фильерой.
  3. Расплавленную массу следует лить круговыми движениями, чтобы избежать преждевременного смешивания и застывания массы.

Если для литья используется кабельный свинец, в него необходимо добавлять аккумуляторный аналог, поскольку первый вариант отличается чрезмерной мягкостью.

Итак, делаем дроболейку под дробь №3. Наносим на пластине сетку, проводя прямые линии через каждые 5 мм. Места пересечения линий (центры будущих отверстий) перед сверлением желательно накернить. Далее берем сверло диаметром 3,5 мм и сверлим по кернам плиту на глубину 3,3 мм (рис. 1). Крепим к плите ручку из проволоки Для облегчения сверловки устанавливаем на сверло ограничитель (оис. 2). Дро-болейка готова! Да, готовим ванночку для расплавления свинца. Металл для нее желательно подобрать толщиной 2. 3 мм. Ванночку делаем на 20. .30 мм шире и длиннее, чем дроболейка. Высота ванночки 60 мм.

Начинаем лить дробь. Загружаем в ванночку свинец (50% кабельного и столько же аккумуляторного), ставим ванночку на треногу и разжигаем под ней паяльную лампу. Когда свинец расплавится, убираем с его поверхности шлак, держа за ручку нашу дроболейку, погружаем ее в ванночку, ждем, пока она нагреется. Далее приподнимаем дроболейку за ручку (вытаскиваем ее из расплава не полностью) и куском жесткого войлока один-два раза проводим по ее поверхности, чтобы помочь свинцу заполнить ячейки.

После этого вытаскиваем из ванночки дроболейку полностью и, держа ее над ванной, счищаем с нее войлоком остатки свинца. Потом на доли секунды погружаем дроболейку в любое машинное масло (можно отработанное), затем переворачиваем ее над ведром с дизтопливом и маленьким молоточком начинаем постукивать по торцам дроболейки, помогая отливкам “покидать” свои формы. Главное – не дать дробо-лейке остыть, так как в этом случае дробь из нее хуже выбивается В дизтопливо я высыпаю отливки для того, чтобы они не слиплись, если окажутся чересчур горячими. После дизтоплива будущую дробь высыпаю на кусок мешковины и, взявшись за его концы, катаю в нем свинец, чтобы очистить от дизтоплива.

Дальше произвожу обкатку дроби. Для этого беру две чугунные сковороды, одну чуть меньшего размера, другую -чуть большего. К меньшей с краю приделываем ручку с ша- ^ риком. Заполняем отливками примерно одну треть большой сковороды, ставим сверху меньшую сковороду с грузом 5. 10 кг и крутим ее за ручку до образования шариков пра вильной формы. Да лее ссыпаем дробь в длинный мешочек, туда же добавляем толченый графит. Берем за оба конца мешочка и катаем шарики туда-сюда, полируя дробь.

(Способ предложен В.Чернышовым (ОиОХ, № 10,1994). (Его можно также найти в книге С. Качиони «Год охотника», Сверд­ловск, 1936).

Для изготовления дроби этим способом нужны специальные приспособления: волочильная доска, представляющая собой стальную пластину с размерами примерно 300*80*7 мм, нож-резак для резки свинцовой проволоки и дробокатка. Труднее всего сделать волочильную доску. Для этого потребуется станок. Но, изготовив ее однажды, ею можно пользоваться всю жизнь. Воло­чильня (рис. 12.1) – это пластина с рядами насверленных отвер­стий постепенно уменьшающегося диаметра, имеющих в сече­нии по толщине конусный, сужающийся профиль. Внутренняя поверхность отверстий должна быть отшлифована. Чем лучше обработана поверхность отверстий, чем меньше их конусность и меньше разница диаметров соседних отверстий, тем легче будет протягивать через волочильню свинцовую проволоку, тем мень­ше будет ее обрывов.

Читайте также:  Заглушки для профиля светодиодной ленты

Волочильная доска делается из медной или железной пласти­ны длиной 12-15 см, шириной около 10 мм и толщиной от 6 до 10 мм. Если входное отверстие дырки будет 3 мм, то выходное Должно быть 2.5 мм. Таких дырок в доске делается (с постепен­ным уменьшением входных и выходных диаметров) от восьми до Десяти. Первая, наиболее широкая, будет иметь входное отвер­стие 6.0 мм и выходное 5.5 мм, а последняя – 3.0 и 2.5 мм. Мель­че этого самодельную дробь вырабатывать не рекомендуется.

Для удобства работы, если нет стуловых тисков, полезно к кон­цам волочильной доски приклепать два шипа, чтобы ее можно было прочно закрепить в неподвижную деревянную стойку.

Резак и дробокатку нетрудно сделать самому, без станка. В резаке, устройство которого видно на рис. 12.2, имеющем три-четыре отверстия разного диаметра под свинцовую про-

 

 

72

 

Рис. 12: Приспособления для изготовления дроби

волочением и дробокаткой:

А – Волочильная доска

Б – Нож-резак: 1 – нож; 2 – стенка резака; 3 – станина; 4 –

упор; 5 – винты регулировки расстояния от резака

волоку разного сечения, нужно против них сделать упор, его расположение от отверстий должно регулироваться вин­тами так, чтобы при резке проволоки ее диаметр равнялся длине отрезаемого цилиндрика, иначе этот цилиндрик бу­дет плохо обкатываться в дробинку. Проще всего сделать резак из фоторезака.

Еще проще сделать дробокатку (рис. 12.3), похожую на ста­ринную ручную мельницу. Торцы двух соседнех отрезков бревна обиваются толстой листовой жестью (чем толще жесть, тем ров­нее будет поверхность), в центре нижнего жернова укрепляют штырь, в центре верхнего – делается соответствующее ему гнездо, которым он садится на нижний неподвижный «жернов». Место соприкосновения «жерновов» по окружности обивается полос­кой жести, чтобы не выпадали дробинки, на верхнем подвижном «жернове» делается ручка – и дробокатка готова.

Жернов «грохало», как его называют в обиходе, отчасти может быть заменен нужной величины чугунной сковородкой, особен­но специальной сковородкой с гнетом для жарки цыплят, тогда соответствующую по диаметру крышку можно сделать из гнета.

Дробь делается так. Всевозможные обрезки и кусочки, отходы свинца расплавляются на протвиньке в пластину толщиной, при­мерно равной диаметру самого большого отверстия волочильни, режется на полоски, округляется молотком так, чтобы заготовка прошла через самое большое отверстие волочильни. Заготовку можно получить и по-другому: вылить расплавленный свинец в желобки-формы, вырезанные на доске, либо вылить свинец в бумажные трубочки соответствующего диаметра.

После этого заготовку протаскивают последовательно через уменьшающиеся по диаметру отверстия волочильни, начиная с самого большого и держа ее конец плоскогубцами. Перед каж­дым последующим отверстием свинцовую проволоку надо сма­чивать керосином или жидким маслом. Тянуть надо плавно, без рывков, чтобы избежать обрывов проволоки.

Если свинец чистый и не перекален, а отверстия в доске сделаны с постепенным переходом, то металл тянется очень легко и быстро. Таким образом получается круглая свинцовая проволока нужного диаметра. Смятые плоскогубцами концы и концы обрывов отсека­ются и идут в переплавку. Проволока режется резаком, нарезанные цилиндрики обкатываются в дробокатке, затем шлифуются в бу­тылке, где с дробинок отлетают пленки наката. Если после этого дробинки порциями потереть, отполировать в суконном мешочке, получится очень чистая, блестящая, красивая дробь.

Недостатки этого способа в том, что, во-первых, свинец дол­жен быть достаточно чистым, без примесей, иначе проволока в волочильне будет обрываться, а во-вторых, мельче четверки-пя-

терки дробь получить довольно трудно, тонкая проволока часто рвется. Дробь получается мягкой, «тяжелой», удельный вес ее выше, чем у литой дроби и она заметно освинцовывает стволы. При небольшом навыке за один день можно приготовить такой дроби от 3-4 до 6-8 кг.

Читайте также:  Вилка для посадки клубники

Ещё один вариант литья дроби

Патроны для гладкоствольного оружия заводского изготовления

Дробовые патроны

Выпускаются промышленностью нескольких наименований: охотничьи, БКХ-охотничьи, охотничьи «Байкал», спортивно-охотничьи «Экспорт» и спортивные («Стандарт», «Старт», «Приз» и др.). Патроны с наименованием «Охотничьи» снаря­жаются дробью всех номеров; спортивные – №№ 7 и 9 (табл. 13 и 14).

Охотничьи патроны. Выпускаются в папковых гильзах 12-го, 16-го и 20-го калибров. Несколько лет назад в продаже попада­лись патроны в папковых гильзах 28-го калибра. Пыжи обычно войлочные.

Патроны «Байкал». Изготавливаются только 12-го калибра в более прочных папковых гильзах с высоким металлическим ос­нованием и с войлочным, реже пластмассовым, пыжом.

Патроны БКХ выпускаются в пластмассовых гильзах со штам­пованной полированной дробью высокой твердости и пластмас­совыми пыжами с концентраторами или без них, и с войлочны­ми пыжами. Закрутка у БКХ завальцовкой или «звездочкой».

Спортивные патроны снаряжаются высококачественной штам­пованной дробью. Следует обратить внимание на то, что не все из них можно применять в охотничьем оружии, так как давления пороховых газов у некоторых из них превышают эксплуатацион­ные давления охотничьих ружей. Так, спортивные патроны БКХ имеют максимальное давление пороховых газов 800 кгс/см 2 . Спортивные патроны дороже, тщательнее снаряжены и рассчи­таны на использование в самозарядных ружьях.

Стандартный заводской дробовой патрон на пристрелочную дистанцию в 35 м должен обеспечить надежное поражение дичи, что часто не соответствует действительности. Так, если при стрельбе патроном заводского снаряжения из ружья с получоко-

вой сверловкой ствола получим кучность боя в 50-55%, то таки­ми патронами можно пользоваться на охотах, где приходится стрелять на среднюю дистанцию в 30-40 м; при стрельбе на ко­роткие дистанции (15-25 м) дичь из-за большой кучности будет разбиваться; на дальние же расстояния (45-55 м) из-за малой кучности будут подранки, и в этом случае для успешной охоты стрелку необходимо снаряжать специальные патроны с пони­женной и повышенной кучностью боя. Если этими патронами будет пользоваться владелец ружья с цилиндрической сверлов­кой ствола, дающей увеличенный разброс дроби, то они могут быть использованы только на короткие расстояния; наоборот, для ружей с высокой кучностью боя с полными или сильными чоками стволов такой заводской патрон будет пригоден только для стрельбы на дальние дистанции.

Стандартный обезличенный патрон заводского изготовления и нормально, индивидуально снаряженный патрон для своего ружья внешне похожи друг на друга. Однако снаряжение их зна­чительно отличается. Основной недостаток заводских патронов – это невозможность подбора соответствующего заряда пороха, снаряда (дроби, картечи, пули) и других элементов в зависимос­ти от конструкции ружья, вида дичи, дистанции стрельбы и фи­зических данных стрелка. Кроме того, стоимость их значитель­но выше по сравнению с патронами домашнего снаряжения, и они редко бывают в продаже.

 

Пулевые охотничьи патроны

Изготавливаются 12, 16 и 20 калибров в бумажных гильзах, имеющих высокое металлическое основание, и с войлочными пыжами. Их можно применять в ружьях с дульными сужениями не более 1 мм. Все пулевые патроны имеют максимальное давле­ние не более 663 кгс/см 2 ,скорость пульв 10 мот дульного среза -не менее 380 м/с. В этих патронах используются следующие ос­новные виды пуль: Бреннеке, Майера, «Вятка», «Спутник» и «Стрела». Для 16-го калибра используются пули «Спутник», «Стрела» и Майера, для 20-го калибра – только круглая пуля «Спутник», а все остальные пули – для 12-го калибра. Согласно стандарту, поперечник рассеивания на дистанции 45 м патрона­ми с пулей Бреннеке не должен быть более 60 см, с пулями Май­ера и «Вятка» – не более 50 см, с пулей «Спутник» 12-го и 16-го

калибра соответственно не более 80 и 70 см, пуля «Стрела» дает разброс 15-18 см.

Применение заводских пулевых патронов ограничивается их редкостью в продаже, ориентированностью на 12-й калибр и, подчас, существенным отличием внутреннего диаметра ствола у ружей одного калибра.

А можно и самому собрать

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector