Меню Рубрики

Глубина траншеи под ленточный фундамент

Котлован под фундамент определяет надежность строения. От правильности проведения предварительных работ зависит все строительство. Именно поэтому к расчету и рытью подходят ответственно, со знанием дела. Все работы легко произвести своими руками, но при этом следует учитывать требования нормативных документов.

Время для проведения работ

Рытье котлована предусматривает выборку большого объема грунта на достаточно большую глубину. Зимой копать промерзшую землю достаточно сложно, даже с использованием техники. Большие проблемы возникают при сильном увлажнении, что характерно при таянии снега весной. Не рекомендуется вести работы в периоды, когда отмечаются значительные перепады температур между ночью и днем, разными днями.

Для земляных работ наиболее подходит сезон, когда стабилизируются погодные условия, паводковые воды не мешают. Оптимальный период — лето, а также осенние месяцы, до наступления заморозков и осенней распутицы. В это время рытье стоит дешевле, а вывоз излишек грунта проще.

Расчет длины, ширины, глубины, выбор формы котлована

Котлован проектируется с учетом выбранного и рассчитанного конкретного фундамента для сооружения. Учитываются следующие условия: тип основания, глубина расположения грунтовых вод, промерзания почвы, тип грунта, габариты, вес сооружения. Земляные работы начинаются только после проведения геологических изысканий и анализа климатических условий местности. Рытье осуществляется с учетом норм СНиП 3.02.01.

Форма котлована зависит от типа фундамента. Основные разновидности:

  • одна большая, прямоугольная яма для монолитного, плитного основания;
  • траншея под ленточный фундамент;
  • отдельные, квадратные или круглые ямы при возведении столбчатого;
  • скважины для свай.

Глубина выбирается с учетом нескольких факторов:

  1. Промерзание почвы. Дно котлована опускается ниже его уровня на 25-40 см.
  2. Расположение грунтовых вод. Они лимитируют максимальную глубину котлована, т.к. его дно располагается на 40-50 см выше уровня залегания водного пласта.
  3. Тип грунта. Для песчаника или гравелистой структуры — от 1,1 м, супесчаников — от 1,3 м, глинистых почв и суглинков — от 1,4 м, для плотного грунта — от 1,8 м.

Указанные правила устанавливаются для типового, заглубленного фундамента. При возведении мелкозаглубленного основания глубина выбирается в пределах 0,4-0,7 м независимо от приведенных выше факторов.

Площадь зависит от несущих способностей грунта и габаритов самого строения. В расчете площади основания учитывается полная нагрузка (полный вес сооружения во время эксплуатации с учетом внутреннего обустройства, а также ветровой и осадочной нагрузки) и допустимое удельное давление на грунт. Размеры котлована выбираются так, чтобы его дно превышало длину и ширину строения на 40-60 см, что позволяет устанавливать опалубку и укрепление стенок.

Стенки котлована не должны осыпаться, создавая риск для строителей. Могут потребоваться работы по формированию откосов или ступенек, установке противоосыпного крепления. По форме стенки могут быть вертикальными, наклонными и ступенчатыми. Уклон помогает предотвратить их осыпание. С учетом параметров почвы он выбирается в таких пределах: песчаники — до 45°, супеси — 25-40 °, глины и плотные грунты — 0-20°.

Для планирования земляных работ важно заранее рассчитать объем выемки грунта (V) и обратной засыпки (Vз). Используется формула V = H / 6 (ab + cd + (a + c) (b+d), где: Н — глубина, а, b — ширина и длина дна, с, d — ширина и длина котлована на поверхности. Объем обратной засыпки определяется, как Vз = V — Vб, где Vб — объем бетонной заливки фундамента.

Порядок работ над котлованом для ленточного основания

При возведении фундамента ленточного типа роются траншеи по периметру сооружения и в местах строительства внутренних стен (перегородок). Глубина выбирается по общим правилам. Ширина траншеи превышает ширину ленты минимум на 30 см, при этом максимальная ширина не нормируется. Ее надо выбирать с учетом технологии монтажа опалубки под фундамент. Минимальная ширина бетонной ленты составляет 40 см, а значит, траншея не может быть меньше 70-80 см.

Порядок рытья траншеи:

  1. Подготовительные работы. Они включают очистку площадки от мусора и растительности. Затем, снимается плодородный слой почвы на глубину 20-30 см. При необходимости обеспечивается дренаж и осушение рабочего участка с отводом воды с поверхности грунта.
  2. Разметка фундамента. Вначале забиваются угловые колья по периметру строения, а также в местах стыка внутренних стен. Отмечается нужная ширина траншеи, натягиваются 2 параллельных шнура, отмечающих минимальные границы котлована.
  3. Рытье начинается с самого высокого угла. Заглубление осуществляется постепенно, равномерно по всей площади. Контроль глубины производится с помощью вех, которые устанавливаются на углах, формируя профиль котлована.
  4. По мере заглубления траншей производится укрепление стенок. При глубине более 70 см устанавливаются боковые щиты с распорками. Их в последующем используют для монтажа опалубки.

Рытье траншей может осуществляться вручную с помощью лопат, лома, кирки. Отсутствие ограничения по максимальной ширине траншеи позволяет использовать экскаватор. Для разметки используется рулетка и металлическая линейка. В качестве контролирующих инструментов потребуется строительный уровень и отвес.

Для плитной конструкции

Котлован под фундамент в виде монолитной бетонной плиты роется по определенным правилам. По сути, это прямоугольная яма. При мелкозаглубленном варианте (глубина до 40 см) ее размеры соответствуют размерам строения, а стенки делаются вертикальными.

Для заглубленного фундамента применяется ступенчатая технология проведения работ. Грунт снимается слоями толщиной 50 см. Используется правило: каждый последующий слой вынимается с образованием ступеньки, шириной 25 см. Для примера можно привести порядок рытья котлована глубиной 1 м:

  1. На поверхности размечается прямоугольник, размеры которого на 50 см превышают размеры строения (по 25 см на каждую сторону).
  2. По разметке вынимается грунт на глубину 0,5 м. Формируются вертикальные стенки.
  3. На дне размечается следующий прямоугольник с отступом от стенок на 25 см.
  4. Вынимается грунт по новой разметке на глубину 50 см.
Читайте также:  Горелка пропановая для сварки металла

Аналогично осуществляется рытье более глубоких котлованов. Их размеры на поверхности определяются по простой формуле L = l + 25H/50, где L — длина или ширина, l — длина или ширина сооружения, H — глубина котлована (в см).

Выемка грунта производится от центра, площадка выравнивается после выемки каждого слоя почвы. Устройство котлованов большого размера обеспечивается только с помощью экскаватора. Выравнивание поверхности осуществляется вручную с помощью лопаты. Контроль глубины проводится вехами, а качество выравнивания — строительным уровнем.

Для столбчатого основания

Фундамент столбчатого типа включает опоры в форме углубленных в землю столбов, которые соединены между собой ростверком (элемент для равномерного распределения нагрузки на столбы) по всему периметру сооружения. С учетом специфической конструкции рытье котлована столбчатого основания осуществляется в таком порядке:

  1. Подготовительные работы — очистка, выравнивание участка, снятие плодородного слоя.
  2. Разметка. По периметру всего сооружения размечается траншея и места возведения опорных столбов. Они устанавливаются обязательно по углам, а также в местах стыка внутренних и несущих стен, а также по периметру сооружения с шагом 1,6-2,2 м.
  3. Рытье траншеи для ростверка глубиной 30-40 см по всей площади строения. Ширина — 80-100 см.
  4. В размеченных местах роются квадратные ямы с размером стороны 50-70 см для возведения столбчатых опор. Глубина определяется по общим правилам для заглубленного фундамента.
  5. Закрепление стенок ям при необходимости с помощью деревянных щитов.

Работы по устройству котлована под столбчатый фундамент чаще производятся вручную с помощью лопаты, а при тяжелом грунте — с использованием лома и кирки.

Общие рекомендации по проведению работ

При устройстве любого котлована существуют общие правила проведения подобных работ. Они включают такие обязательные этапы:

  1. Исследования и анализ. Без получения достоверных данных по составу грунта, его подвижности, пучинистости, уровню грунтовых вод и промерзания или паводковой обстановке рыть котлован и возводить заглубленный фундамент очень опасно. На первом этапе необходимо проведение геолого-изыскательских мероприятий, анализа климатических наблюдений, оценки сейсмической обстановки.
  2. Проведение расчетов, разработка проекта. На этой стадии нужно выбрать тип конструкции и параметры фундамента.
  3. Подготовительный этап. От него во многом зависит качество всего строительства. Площадка должна быть тщательно выравнена с использованием нивелира. Растительность необходимо полностью удалить, а корни деревьев выкорчевать. Снятие плодородного слоя производится на глубину до 30 см.
  4. Рытье котлована. Прежде всего, исходя из финансовых и физических возможностей, определяется способ проведения работ. Конечно механизация процесса облегчает труд и ускоряет строительство, но она требует значительных затрат, а также организации подъездных путей. Важно особое внимание уделить технике безопасности. При значительной глубине обрушение стенок может привести к травмам, поэтому их укрепление становится необходимым этапом.
  5. Избавление от лишнего грунта. Объем обратной засыпки легко оценить уже на стадии проектирования. Весь остальной грунт нужно куда-то утилизировать. Обычно приходится его вывозить, для чего следует заранее проработать подъезд и маршрут специальной техники.

С учетом всех этапов подготовки котлована следует реально оценить свои силы. Если нет возможности все сделать своими руками, то можно нанять специализированную организацию. Примерная стоимость земельных работ составляет 550-600 руб/м³. Следует также приплюсовать затраты на вывоз земли — в среднем 200-300 руб/м³.

Рытье котлована под фундамент только кажется простым мероприятием. Этот этап строительства требует внимательного подхода, анализа условий и проведения необходимых расчетов. Только правильное осуществление работ с учетом действующих норм и правил обеспечит возведение надежного основания для любого сооружения.

Самым распространенных видов фундамента является ленточный. Чтобы создать его могут применяться разные материалы (бетон, камень, бетонные блоки). Используют его для строительства дома, гаража, большого сооружения с подвалом и даже бани.

Чтобы фундамент был прочным, прослужил долго, необходимо позаботиться о правильных его размерах. Основная задача при его строительстве отводится глубине траншеи.

Прежде чем приступать к рытью траншеи, следует выполнить ряд подготовительный работ, которые станут основой будущего успеха.

Геодезические работы

Первым этапом при возведении любого сооружения являются следующие работы:

Очищение необходимой площади от кустов, деревьев, старых построек, и других объектов, которые могут оказаться на предполагаемой для строительства территории. Если планируется снос старых зданий, нужно получить разрешение на это. Придется представить проект будущего фундамента и всего строения, что можно сделать самому или с помощью специалистов.

Необходимо точно рассчитать расположение основных линий фундамента, ведь они станут основой будущего дома. Здесь учитывается тип грунта, где находятся линии коммуникации и границы участка.

Определение углов постройки. Намечаются они на земле с помощью колышков или небольших металлических уголков. Важно правильно померить все расстояния. Это позволит избежать возможных перекосов.

Разметка правильных прямых углов фундамента. Выполняется она за счет измерительных приборов и веревок, которые привязывают к колышкам. Затем хорошо натягивают их. Так удается вычислить расположение наружных и внутренних стенок фундамента.

Геодезические работы требуют большого терпения, умения точно производить все необходимые расчеты. Их можно выполнить самому или обратиться за помощью к специалистам.

Расчет глубины и ширины

Определяя глубину траншеи, необходимо учитывать уровень промерзания почвы и ряд таких важных факторов.

  • Если дом возводится на торфяном или глинистом грунте, глубина не должна достигать менее 150-200 см, поскольку такая почва весной часто может подтапливаться. Основание траншеи засыпается щебенкой с землей, гравием, после чего уже заливается бетон;
  • На мягкой почве во избежание ее проседания лучше создавать легкий, широкий дом с одним этажом. Нужно выкопать траншею около 80-100 см;
  • В супесчаной почве глубина ограничивается 130-140 см;
  • На обычном грунте, где уровень залегания подземных вод глубокий, достаточно выкопать 100-150 см (здесь расчет ведется вместе с утрамбовкой).
  • Кроме климата и грунта, необходимо учитывать материал, применяемый для постройки стен. Если они будут кирпичные, то траншею надо углубить еще на дополнительных 20 см.
Читайте также:  Демонтаж подоконника расценка в смете

При наличии в доме подвала, основание траншеи должно быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см.

Внутренние стены здания допускаются с траншеей 50 см если крыша и потолок будут сделаны из легких материалов.

Что касается ширины траншеи, то при определении этих параметров учитывают ширину стен дома. В таком случае траншею копают на 5-10 см больше с каждой стороны. Выкапывая землю вручную, оптимальная ширина составляет 70 см, что облегчает выбрасывание грунта. Когда для рытья используют экскаватор, ширина не может быть меньше его ковша.

Разметка участка

Включает следующие этапы:

Учитывая границы участка, расположение соседей, ставят колышек. Он определяет первый угол здания. Здесь используют отвес, чтобы соблюсти вертикаль.

Привязав к колышку плотную веревку, натягивают ее и перпендикулярно к нему намечают второй и третий угол.

Из второго, а затем третьего получают четвертый колышек. Все их выставляют строго под углом 90 градусов. Так получают наружные стены дома.

Чтобы проверить, нет ли перекоса у фундамента, измеряют все диагонали. Их величина должна совпадать.

Натянутые веревки не снимают, потому что на основании их делают разметку всех внутренних стен комнат и других помещений, устанавливая везде дополнительные колышки и натягивая веревки.

Таким образом, получают схему будущего фундамента.

Ручная копка

Часто траншею для фундамента копают вручную. Здесь важно соблюдать необходимую глубину на всех участках. Основание должно быть ровным, плотным, поэтому обрушившуюся землю сразу удаляйте. Если возникли ямы и перепады глубины, устранить их можно только щебнем. Рыхлый грунт в этом случае применять запрещено.

Необходимо следить за тем, чтобы дно не имело уклонов. Сделать это удастся за счет уровня. Стенки должны получиться вертикальными и ровными. При сильном осыпании земли устанавливают временные подпорки.

Делая траншею, главная задача — соблюсти все запланированные ее параметры на всех участках.

Использование экскаватора

К помощи экскаватора прибегают когда в грунте находится много влаги или глины. Идеально выкопать траншею вручную в таком случае трудно. Здесь лучше доверить дело мастеру.

Когда грунт слишком мокрый, строительные работы рекомендуется начинать летом при сухой погоде. В этот период стоимость услуг экскаватора обойдется гораздо дешевле, чем зимой.

Делаем подушку

На дно траншеи насыпают песок (без глины) высотой 15 см. Делают это поэтапно, чтобы как можно качественнее утрамбовать каждый слой. Это не вызовет возможного проседания песка.

Если здание будет тяжелым, слои песка рекомендуется дополнительно смачивать водой, что улучшит процесс трамбовки.

На мягких грунтах песок смешивают с щебнем или гравием. Затем из этой массы создают подушку для фундамента.

Высота подушки зависит от состояния грунта. Для глинистой и торфяной почвы максимальный размер составляет 80-90 см.

Монтаж арматуры и опалубки

Следующий этап — установка опалубки, которая делается за счет уже выполненной разметке.

Используя ровные доски, сбивают их между собой, соединяя брусками или металлическими уголками. Они впоследствии откручиваются.

Снаружи к опалубке размещают деревянные подпорки. Без них доски могут деформироваться после заполнения траншеи бетоном.

Минимальная высота опалубки — 30 см. Если высота фундамента ниже высоты опалубки, то на внутренней поверхности досок необходимо отметить уровень заливания бетона. Здесь важно все расчеты провести максимально точно. Так удастся избежать перекосов и перепадов по высоте.

Металлические прутья диаметром 8-12 мм прекрасно подходят для арматуры. Их нарезают согласно величины траншеи по длине и ширине и скрепляют стальной проволокой.

Заливка бетона

Ленточный фундамент по всей длине заливают бетоном одновременно.

Готовят бетон из смеси песка и цемента в соотношении 1:2. Добавляя воду, получают густую массу. В нее подмешивают щебень. Его количество должно столько же сколько и песка. Перемешивают смесь до тех пор, пока щебень полностью не будет покрыт цементно-песчаной смесью.

Приготовленной массой заливают траншею, постепенно утрамбовывая ее деревянной трамбовкой. Это лучше уплотнит бетон и выдавит из него остатки воздуха.

Бетоном заполняют траншею до уровня, обозначенного на опалубке.

Верх делают идеально ровным благодаря мастерку или правилу.

Предупредить растрескивание верхнего слоя удастся, посыпав его просеянным цементом, или периодически поливают водой, если строительство ведется в жаркое время года.

Убирать опалубку можно только после полного застывания бетона. Продолжать строительные работы разрешается минимум через три недели, когда основание окончательно высохнет и окрепнет.

Многие любители считают, что рытье траншеи под фундамент – достаточно простая работа. Их мнение несколько ошибочное, так как помимо самого процесса копки (относительно трудоемкого), существует необходимость произведения непростых расчетов и выполнения разметки участка. Перед тем, как приступать к выкапыванию траншеи, следует ознакомиться со всеми тонкостями такой работы. Это позволит избежать распространенных ошибок, допускаемых непрофессионалами при самостоятельном строительстве дома.

Произведение разметки

Когда проект будущего строения будет полностью составлен, можно приступать к земляным работам. Первое, что следует сделать – произвести разметку строительной площадки.

Размечая траншею под базис необходимо учитывать, что:

  • 3 м – минимальное расстояние между траншеей и границами чужих участков;
  • 5 м – расстояние между углублением под основание и фронтальной границей.

Разметка очень редко делается по размерам основы, так как это усложняет выполнение земляных работ. Обычно ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 10 см, благодаря чему мастер сможет без проблем установить опалубку, произвести качественную тепло- и гидроизоляцию.

Размечается траншея под ленточный фундамент посредством деревянных колышков (иногда применяются отрезки арматурных прутов) и бечевки.

Читайте также:  Вибраторы глубинные с гибким валом цена

Обозначается периметр: в углах будущего строения устанавливаются колышки, между ними натягивается бечевка. При помощи рулетки проверяется ровность углов – измеряются их диагонали. Если длины всех диагоналей одинаковые, то углы являются прямыми и можно приступать к разметке границ базиса. Если длины разные, то разметка выполняется заново.

Также необходимо позаботиться о размещении дренажного колодца, в который будет стекать лишняя жидкость из траншеи. С помощью ватерпаса определяется самая низкая точка границы с лицевой стороны разметки. Эта точка и станет местом для колодца.

Изготовление траншеи под основу

Выполнение углубления под основу способно оказать негативное влияние на несущую силу почвы как на участке под застройку, так и на соседских участках. Это следует учесть, дабы не разрушить хорошие отношения с соседями.

Также стоит позаботиться о дренаже для отвода воды. Чаще всего проводящие влагу канавы устраивают на расстоянии 1,5 м от границы траншеи.

Как копать траншею под фундамент? Для начала со строительной площадки снимается верхний плодородный слой грунта (толщина пласта – 25-30 см). Выработанная земля перемещается на место, где будут высаживаться растения.

Строго по разметке производится копка. Вынутая почва увеличивается в объеме, поэтому ее придется вывозить. Естественно, часть грунта понадобится для засыпки базиса и низких мест территории. Оставшуюся землю следует утилизировать.

При копании вручную пласты почвы со дна траншеи снимаются с особой аккуратностью, так как повреждение плотности слежавшихся слоев грунта чревато снижением их устойчивости.

В стабильных неосыпающихся почвах траншею разрешено рыть строго по размерам основания, так как грунт послужит опалубкой во время укладки бетонного раствора. В таком случае стены углубления выравниваются, и на них настилается гидроизоляция (полиэтилен, геотекстиль или рубероид), защищающая конструкцию от почвенных вод.

В слабых почвах, склонных к осыпанию, стены траншеи выполняются под наклоном или укрепляются деревянной или фанерной опалубкой.

Глубина траншеи под ленточный фундамент варьируется в зависимости от вида грунта. Если на участке преобладает:

  • Песчаная или гравийная почва – максимальная глубина траншеи должна равняться 1 м;
  • Супесчаная порода – 1,30 м;
  • Глинистый грунт или суглинок – 1,5м;
  • Особо плотная почва – 2 м.

Во время выкапывания углубления могут прорезаться водоносные пласты почвы, что приведет к перемене движения подземных вод. Это чревато вспучиванием или осадкой почвы, что пагубно повлияет на состояние готового базиса. Единственный выход в подобной ситуации – расширение траншеи.

По уровню прорезанного водоупорного пласта выполняется расширяющий уступ таким образом, чтобы была возможность выкопать по периметру канаву для водоотвода.

Максимальное количество уступов для:

  • Скалистых пород – 3 штуки;
  • Остальных типов грунта – 5 штук.

Минимальное соотношение высоты уступа к ширине:

  • 1 к 2 – для глинистых почв;
  • 1 к 3 – для песчаных грунтов.

Дно готовой траншеи обязано быть ровным, чтобы его не пришлось выравнивать при помощи песчаной засыпки. Она может повлиять на усадку фундамента в будущем.

Также необходимо выровнять стены базиса – они должны быть строго вертикальными. Если об этом не позаботиться и оставить стенки наклонными, то в холодное время года почва вокруг основания подвергнется пучению и постепенно разрушит конструкцию.

После выравнивания траншея под фундамент своими руками будет готова. На ее дно настилается геотекстиль. Далее засыпается и уплотняется песчано-щебневая подушка, толщина которой должна равняться 15 см. Влага из дренажа постепенно выкачивается. В траншею устанавливается опалубка, производится армирование и выполняется укладка бетона.

Советы новичкам

Нередко новички допускают ошибки при копке траншеи. Чтобы избежать неприятностей, следует прислушаться к рекомендациям профессиональных строителей:

  • Если предполагается, что по дну углубления будут перемещаться рабочие, или придется выполнять гидроизоляцию стен основы, то ширина траншеи должна возрасти на 0,5-0,6 м;
  • Если глубина траншеи превосходит 1,3 м, рабочие могут спускаться в нее исключительно после проверки креплений и откосов;
  • Нельзя забывать о мерах безопасности: если стены углубления не закреплены, базис стоит закладывать сразу после выработки почвы. Если пренебречь этим правилом, в несколько раз возрастет риск обвала стен.

Траншея под водопровод

Многие мастера задаются вопросом, как прокопать траншею для водопровода. Принцип ее выполнения тот же, что и при рытье углубления под базис. Глубина такой траншеи будет составлять от 1,5 до 2 м.

Если же хозяин участка по каким-то причинам не имеет возможности устраивать такой глубокий котлован, или просто не желает этого делать, выходом станет теплоизоляция трубы. Утепленная труба может укладываться на глубину до 0,5 м.

В случае, когда водозабор выполняется из колодца, то рыть траншею следует под определенным углом. Если все сделать правильно, жидкость не будет застаиваться в трубах – она стечет в сторону скважины.

Такие земляные работы весьма трудоемкие и отнимают большое количество физических ресурсов. Перед началом их выполнения стоит очень внимательно все рассчитать и спланировать.

Грамотно выполненная траншея – важная составляющая успеха при строительстве базиса, являющегося основой готового строения. Именно поэтому так важно подходить к данной работе со всей ответственностью. Если мастер сомневается в своих силах, или ему недостает навыков, лучшим решением станет приглашение бригады специалистов. Сколько стоит выкопать траншею под фундамент? За 1 кубический метр выбранной почвы хозяину участка придется заплатить минимум 800 рублей. Точные расценки зависят от сложности и объема работ, а также от характеристик грунта, преобладающего на участке.

Видео: как правильно копать траншею.

Чем копать: трактором или своими руками?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector