Меню Рубрики

В домашнюю розетку через удлинитель включены

При работах на даче, в частном доме постоянно возникает потребность подключить на участке какой либо электроприбор через удлинитель. Особенно это актуально при сварочных работах, когда нужно подключить сварочный аппарат. Инверторный сварочный аппарат взят за пример в связи с тем, что при его использовании возникают резкие перепады напряжения в цепи электропроводки в доме. При включении сварочного аппарата в домашнюю розетку потери напряжения на сопротивление проводов минимальны. А вот при использовании длинного удлинителя напряжение падает существенно.

Для начала проверим вольтметром напряжение в сети электропроводки в доме, это напряжение в 220В. При включении инверторного сварочного аппарата в розетку в доме без удлинителя, напряжение при сварке колеблется в пределах 190В – 220В. Сварочный аппарат при этом работает на полную мощность, сила тока на выходе аппарата максимальная 160А. Сварочный аппарат без сбоев, ровно, шов хороший. Нагрузка на розетку электропроводки в доме при кратковременных включениях терпимая, порядка 2500Вт – 3000Вт. Максимальная мощность включения в 16А розетку составляет 3520 Вт.

Теперь в эту же розетку подсоединим удлинитель длиной 120 метров и самым обычным сечением для таких удлинителей – 1.5мм2. В этот удлинитель подключим этот же инверторный сварочный аппарат. Варим тем же током, показания вольтметра теперь колеблются в пределах 160-200В. Как видно разница существенная. Потери напряжения при включении инверторного сварочного аппарата через удлинитель в 120 метров составляют 20%. Кстати, при сравнении швов первого включения в розетку электропроводки в доме и второго включения через удлинитель разницы ощутимой нет. То есть инверторный сварочный аппарат хорошо работает и при включении в удлинитель, хотя у многих есть и другое мнение.

В нашем случае нужно было выяснить, каковы могут быть потери напряжения при включении электроприборов и электроаппаратов в длинный удлинитель 10 и более метров и обычным сечением провода в 1.5мм2. Потери составляют 20%. Для инверторного сварочного аппарата это оказалось не очень важно. Но есть другие электроприборы, например, газонокосилки или электро-культиваторы, для которых потеря мощности будет уже ощутима.

Как правило, электропроводка в доме при грамотном подключении таких электроприборов не повреждается при использовании удлинителя, ни при включении электроприбора напрямую.

Если нужно сделать электромонтаж качественной электропроводки в доме, в которую можно без опаски подключать мощные бытовые электроприборы, звоните нам. У нас большой опыт в электромонтажных работах.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Привет, Geektimes! Сегодня я хочу рассказать об одной штуковине, которая меня здорово выручила и помогла «починить» беспроводную сеть дома у родителей.

Картинка из комментариев к посту apcsb на Хабре про неочевидные нюансы WiFi

Началось всё с того, что один из провайдеров подключил очень-очень много квартир в доме и каждому повесил WiFi роутер в прихожей, вне зависимости от того, нужен он там или нет. Просто всем по сплиттеру оптики в витую пару, роутеру и выкидышу на телефонную розетку, пользуйтесь. В результате 2.4 ГГц диапазон оказался загажен настолько, что о 40 МГц полосе и думать не приходилось…

… Не говоря уже о «штатных» 80 Мбит/сек которые выжимались до прихода одного назойливого провайдера.

Роутер был спешно переведён в 5 GHz режим, но при этом на кухне и в дальней комнате качество приёма упало до 1 палочки из 5. Собственно, в дальней комнате и стоит родительский компьютер (с которого и кино на телевизор уходит, и в интернет вылезают, и работают, если требуется). В общем, требовалось что-то предпринять, а «ломать» сделанный ремонт прокладкой нового кабеля ни желания, ни возможности.

Тогда-то я и вспомнил про такую штуку, как стандарт HomePlug AV (сейчас актуальна версия 2.0) и передачу данных через электросеть. Выбор пал на чудо-девайс от TP-LINK в версии WPA4420 Kit.

Читайте также:  Временная входная дверь в частный дом

Как это работает

Стандарт HomePlug имеет несколько версий, страждущие точных цифр и нюансов могут обратиться к википедии. В общих чертах принцип работы PowerLine Communication-систем заключается в следующем. В электрической сети используется 110/230 Вольт и 50-60 Гц. Для передачи данных же используется на шесть порядков более высокая частота (от полутора и вплоть до тридцати мегагерц), а разграничиваются данные и питание с помощью специальных фильтров.

Собственно, наличие этих фильтров и вводит определённое ограничение на применение данной технологии — воткнуть адаптер в пилот (который, собственно, и выполняет роль фильтра) не выйдет, надо подключаться непосредственно к розетке.

После того, как адаптеры выбирают диапазон рабочих частот (всего их порядка 80), трафик разбивается на пакеты и каждый из них передаётся по отдельному «каналу». Выбор каналов осуществляется по многим параметрам: девайс регулярно анализирует каждую из рабочих частот, оценивает уровень помех, проверяет качество связи, после чего пересылает данные.

В случае проблем с определёнными частотами они блокируются, меняется метод модуляции, данные перераспределяются по другим каналам. В общем, система достаточно неплохо защищена как от помех, так и от «прослушивания» (про шифрование AES здесь никто не забыл), работает на приличном расстоянии и вообще разрабатывалась как отказоустойчивое решение.

PLC на практике

Набор, на который пал мой выбор — TP-LINK WPA4420 Kit позволяет подключить на «выходе» из розетки как Ethernet, так и WiFi-девайсы (правда, опять же, в диапазоне 2.4 ГГц).

Внутри коробочки можно найти два адаптера (один — передатчик, второй — приёмник и WiFi точка доступа), два небольших Ethernet-кабеля, немного ценной макулатуры.

Собственно, «как всё работает» нарисовано наглядно и понятно (на обратной стороне листа — краткая инструкция и справочная информация).

В эксплуатации — всё ещё проще. Вставляем передатчик (малую коробочку) в розетку, соединяем Ethernet-кабелем с роутером.

Приёмник размещаем в ту же «розеточную» линию (на некоторые квартиры разведено, например, две разных линии с двух автоматов или вообще две фазы, надо изучать домашнюю проводку), смотрим на индикаторы. Замигало «как надо» (а как надо — указано в инструкции) — значит, пол дела сделано.

Не замигало — нажимаем «pair» на приёмнике и передатчике. Если и в этот раз не помогло — изучаем вашу розеточно-проводную архитектуру. В моём случае всё завелось из коробки, безо всяких pair’ов.

Прим.: в первом же комментарии товарищ maksfff поделился опытом и сказал, что случайно «зацепился» в сеть соседа. Так что «pair» жмём в любом случае, для того, чтобы пара адаптеров создала защищённую и «приватную» сеть.

Опять же, на «изкоробочных» настройках, пара адаптеров генерирует свой собственный WiFi и раздаёт его окружающим девайсам, а логин и пароль указаны на точке доступа. При желании, можно воспользоваться функцией «клонирования» параметров «родной» сети: нажать кнопку WPS на роутере и WiFi Clone на адаптере.

Ещё у этой штуки есть своеобразная админка (найти которую помогает фирменная утилита, идёт в комплекте на диске или же скачивается с официального сайта), которая достатчно легко позволяет отследить состояние девайсов, но пользоваться ею по назначению мне не пришлось ни разу.

Результаты установки

По всей квартире доступен не очень скоростной 2.4 ГГц WiFi, в гостинной и двух других комнатах — высокоскоростной 5 ГГц. Девайсы переключаются с одной сети на другую автоматически, без вопросов и лишних телодвижений.

В дальней комнате компьютер подключен через Ethernet-кабель, который «прокинут» через розетку. Интернет по всему дому доступен, стены и плинтуса не пострадали, HD-кино отлично отправляется по DLNA на телевизор. Цена вопроса — чуть менее 4 тысяч рублей за версию с 500 МБит/сек максимальной скоростью, в районе 3.5 тысяч за модель попроще, с 200 Мбит/сек.

Плюс есть дополнительные модули со сквозными розетками, точки доступа попроще, обеспечивающие только Ethernet (без WiFi) и их более быстрые модельки. В общем, выбрать есть из чего. А главное — всё оборудование совместимо, и позволяет легко расширить охват докупкой дополнительных модулей.

Читайте также:  Близкий коттеджный поселок новосибирск цены официальный

Плюсы:
— Работает, как дедушка Джобс завещал: включил и пользуйся;
— Не требует настройки, все дополнительные сегменты сети (если требуется ещё сильнее расширить покрытие, скажем, в загородном доме) подключаются одним нажатием кнопки “pair”;
— Позволяет прокинуть Ethernet-кабель туда, куда “классическим” методом его не завести (по любой причине);
— Потрясающая расширяемость;
— Вариативность по цене и функциям.

Минусы:
— Требуется вставлять именно в розетку, пилоты и прочие удлинители-фильтры противопоказаны, т.к. мешают основному принципу работы девайса;
— Если у вас несколько линий проводки — надо искать «общую» для отправляющего и принимающего сигнал устройств.

В сухом остатке

Устройство очень простое в плане установки и эксплуатации и может выручить во мноих ситуациях. Большая ли у вас квартира, трёхэтажный загородный дом или просто длинный-длинный офис и загаженный WiFi-эфир, прокинуть дополнительный канал через «розеточный» уровень буквально в два клика — это круто.

В наш век головокружительных технологий в каждом доме найдется десяток, а то и два, электрифицированных предметов бытовой техники. Стиральные машины и холодильники, кухонные комбайны и музыкальные центры, компьютеры и телевизоры. Список нужных в доме вещей, выпускаемых предприятиями и питающихся от электрической сети, может состоять из нескольких сотен наименований. Правда, некоторые малогабаритные приборы радиоэлектроники могут питаться от сухих батарей или аккумуляторов. Но и аккумуляторы требуют периодической подзарядки посредством сетевого зарядного устройства.

Учитывая вышеизложенное, каждый современный человек должен обладать минимумом необходимых знаний по электротехнике, чтобы правильным образом подключить бытовые приборы. Этот вопрос не праздный, так как неправильное подключение может привести к порче электрической проводки, вилок, розеток, переходников, удлинителей и даже привести к пожару. Сами посудите, если в розетку, рассчитанную на ток до 6 А (6 ампер), будет подключена нагрузка, потребляющая ток 10 А, то места контактов начнут сильно разогреваться. При этом пластмассовые детали начнут плавиться, издавать неприятный запах. Кроме того, продукты горения крайне вредны для человека. В дальнейшем в розетке может появиться искрение, а сам прибор может выйти из строя.

Возможности бытовой электросети

Чтобы не случилось беды, нужно знать возможности домашней бытовой электросети и содержать в порядке ее составные части. Необходимо помнить, что если в квартире установлены розетки советского периода, то они, как правило, рассчитаны на максимальную нагрузку 6 А. Современные розетки европейского типа выпускаются в двух вариантах – на ток до 10 А и на ток до 16 А. Часто бывает, что старые советские розетки заменяют розетками европейского стандарта. Это допустимо, если сечение проводов способно выдержать указанный ток. В противном случае, при большом токе квартирная проводка может нагреваться. Неясные вопросы успешно решит дежурный электрик жилищно-коммунального хозяйства.

Какие бывают электрические нагрузки

Питание бытовых электрических приборов характеризуется родом тока, номинальной величиной напряжения, потребляемой мощностью либо потребляемым током. Род тока – переменный, частотой 50 Гц (50 герц). Величина напряжения – 220 В (220 вольт). Потребляемая мощность зависит от конкретного бытового устройства, указана в паспорте и отмечена на корпусе прибора. Параметры электрической сети в разных странах мира могут различаться. Например, в Японии используется бытовая сеть напряжением 100 В. Поэтому японская бытовая техника, рассчитанная на работу в родной стране, в России работать не будет и, скорее всего, сгорит от перенапряжения. Конечно, на экспорт японские производители поставляют устройства, адаптированные соответствующим образом, но бывают случаи, когда в Россию попадают «чистые японцы». В таком случае прибор следует подключить через специальный адаптер 100 В / 220 В – повышающий трансформатор.

Любой электрический прибор потребляет от сети определенную мощность. Потребляемая мощность – важный параметр, он должен интересовать потребителя, в первую очередь. Данные о потребляемой мощности можно найти на корпусе прибора или в технической документации – руководстве, паспорте, инструкции по эксплуатации. Важно уметь отличать мощные нагрузки от слабых. Мощными нагрузками следует считать изделия с потребляемой мощностью более 100 Вт (100 ватт). Соответственно электроприборы до 100 Вт можно отнести к слаботочным. Особое внимание нужно обратить на мощную бытовую технику, так как именно при ее подключении возникают ошибки.

Читайте также:  Большая ваза с искусственными цветами

Как связаны между собой потребляемая мощность и ток?

Данные параметры связывает простая формула: мощность есть произведение тока и напряжения. Эта формула позволяет легко высчитать допустимую мощность в ваттах для розеток, у которых обозначен максимальный ток нагрузки в амперах. При напряжении в сети 220 В, вычислим значения максимальной мощности для розеток 6 А, 10 А и 16 А. Умножив напряжение на соответствующий ток, получим следующие величины мощности:

  • Для розетки 6 А – допустимая нагрузка 1320 Вт.
  • Для розетки 10 А – максимальная нагрузка 2200 Вт.
  • Для розетки 16 А – допустимая нагрузка 3520 Вт.

Зная эти значения, а также паспортные данные потребляемой мощности на используемую бытовую электротехнику, можно разрешить все вопросы подключения приборов в доме.

Ошибки при подключении бытовых электроприборов

Отметим, что ошибки подключения электроприборов, приводящие к неприятным последствиям, часто возникают при использовании мощной бытовой техники. Поэтому о правильности подключении слаботочных нагрузок беспокоиться не стоит. Об этом говорит такой пример. В одну 10-амперную розетку можно подключить 22 торшера с лампочками мощностью по 100 Вт. Такая потребность вряд ли возникнет. А вот одновременно 2 электрочайника мощностью по 1500 Вт каждый включать нельзя, так как суммарная мощность – 3000 Вт – превысит допустимые возможности розетки, рассчитанной для работы с нагрузками до 2200 Вт.

Распространенной ошибкой считается использование удлинителя, рассчитанного на меньший рабочий ток (например, 6 А) и подключенного к розетке с большим током (например, 16 А). Потребитель по инерции может подумать, что его способ подключения позволит обеспечить 3520 Вт, как у розетки. На самом деле, при таком подключении потребитель может подсоединить к удлинителю нагрузки, суммарная мощность которых не превысит 1320 Вт. В противном случае, возникнет перегрузка в удлинителе, он начнет греться и, в конечном счете, выйдет из строя.

Часто бывает и наоборот: к розетке 6 А потребитель включает удлинитель на 16 А и считает, что теперь получен запас по мощности – 3520 Вт. Однако такая система подключения не сможет обеспечить мощность большую, чем ту, на которую рассчитана сама квартирная розетка – в нашем примере 1320 Вт. При превышении этой величины с 16-амперным удлинителем, надо полагать, ничего не произойдет, но выйдет из строя 6-амперная розетка. Хотя при сильном разогреве вилка удлинителя также может пострадать.

Еще одни случай некомпетентного подключения заключается в следующем. Допустим, потребитель использует и домашнюю розетку, и удлинитель на ток 6 А, то есть можно подключить электрическую нагрузку в сумме до 1320 Вт. Удлинитель имеет на выходе несколько своих розеток. Когда к ним подключен, например, один инфракрасный обогреватель мощностью 1000 Вт либо пылесос на 800 Вт, то проблем с перегрузкой не возникает. Проблема возникнет, когда потребитель пожелает одновременно включить два указанных электроприбора. Ведь суммарная мощность взрастет до значения 1800, что недопустимо для 6-амперной розетки.

При подключении мощной бытовой техники следует быть внимательными, и тогда беда не застигнет потребителя врасплох. Прежде чем подключить очередную мощную нагрузку, следует просчитать возможность домашней электросети. При возникших затруднениях необходимо обратиться к специалисту.

Компания «Электро911» выполнит любые электромонтажные работы.
Качественный и профессиональный электромонтаж под ключ!

Подробнее ознакомиться с перечнем и стоимостью электромонтажных работ, Вы можете на странице: Электромонтаж и электромонтажные работы.

— — — — —
Статью подготовил: Sirius (from Advego — прим. ред.) специально для официального сайта компании "Электро911".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector