Меню Рубрики

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Самое быстрое в возведении – это, конечно же, сборное перекрытие. Кран смонтирует все пустотные плиты за считанные часы. Если вы хотите определиться, какое перекрытие сделать – сборное или монолитное, прочтите эту статью "Сборное перекрытие или монолит" , а здесь мы поговорим о сборном перекрытии и всех нюансах его исполнения.

В чем преимущества сборного перекрытия?

1. Надежность – плиты изготовлены на заводе, имеют сертификат качества и выдержат именно те нагрузки, на которые рассчитаны.

2. Скорость и простота монтажа – это значительный плюс, хотя зачастую по цене монтаж плит обходится не дешевле монолитного перекрытия.

3. Звукоизоляция – что ни говори, а перекрытие из пустотных плит намного лучше по звукоизолирующим свойствам более тонкого сплошного монолита.

Но кроме преимуществ сборное перекрытие имеет ряд недостатков:

1. Четкие ограничения по размерам помещения – пустотные плиты имеют конкретные длины, и их нужно учитывать при планировке дома.

2. Необходимость устройства монолитных участков – без них вряд ли обходится какой-то проект.

3. Отсутствие возможности выполнения перекрытия своими руками.

Но если вы уже все взвесили и выбрали для себя именно сборное перекрытие из пустотных плит, то вам следует ознакомиться с изложенной ниже информацией.

Глубина опирания плит перекрытия

Первое, о чем следует подумать еще до начала строительства – это размеры плит перекрытия и, соответственно, размеры помещений в свету, чтобы эти плиты могли достаточно опереться на стены.

Для сборных плит ПК, с арматурой по ГОСТ 5781-82, в типовых сериях прописана глубина опирания 100 – 110 мм. Недостаточная глубина опирания плит грозит обрушением или разрушением плиты, а чрезмерная – превращает шарнирное опирание (на которое изначально рассчитана плита) в защемление, что в свою очередь вызывает перенапряжение в верхней зоне плиты и может привести к ее разрушению. Опирать плиту более, чем на 240 мм не желательно.

Итак, если у нас в наличии есть плиты длиной 3,6 м, то расстояние в свету меду стенами должно быть не менее 3,6 – 2∙0,24 = 3,12 м и не более 3,6 – 2∙0,1 = 3,4 м.

Чем объясняется минимальная глубина опирания плиты? Это не просто такая величина, при которой плита не соскользнет с опоры (не соскользнуть она может, если повезет, и при меньшей глубине). Здесь есть еще требование, по которому рабочая арматура плиты должна быть заведена на опору на определенную глубину для нормальной работы конструкции. Это понятие называется анкеровкой арматуры на опоре, и оно должно строго соблюдаться. Допустимый минимум для шарнирно опирающихся плит при арматуре по ГОСТ 5781-82 – 100 мм. Для арматуры по ДСТУ 3760:2006 ситуация хуже. Даже при использовании специальных анкеров на концах стержней (приваренных шайб, пластин), минимальная глубина опирания должна быть не меньше 10d (где d – это диаметр арматуры плиты) – согласно п. 2.3.2.5 «Рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры».

Поэтому, если вам попались плиты без предварительного напряжения, армированные прокатом по ДСТУ 3760, очень внимательно отнеситесь к их глубине опирания. Особенно, в тех плитах, которые нарезаются нужной вам длины – уж в них точно никаких анкерующих устройств на концах стержней нет, а значит глубина опирания будет не минимальной (10d), а расчетной. А это уже цифры совсем других порядков – для d = 20 мм, например, длина анкеровки арматуры равна 800 мм при бетоне В25, а это абсурдно большое число. Поэтому очень внимательно относитесь к железобетонной продукции, предлагаемой рынком.

Читайте также:  Декабрист цветок как заставить цвести

А проектировщикам отдельно хочу написать. Если вы закладываете в проекте плиты по типовым сериям, указывайте обязательно, что арматура должна быть по ГОСТ 5781, а не по ДСТУ 3760, и замена ее без серьезных переделок недопустима.

Вернемся к стандартной глубине опирания, предлагаемой нам типовой серией 2.140-1 вып. 1.

Такая глубина особенно удобна при опирании на стены из кирпичной кладки, т.к. она кратна размерам кирпича: 110 мм + 20 мм шва – это как раз 130 мм, которые занял бы кирпич 120 мм со швом в 10 мм. Поэтому еще на этапе продумывания размеров рекомендуется учитывать все нюансы, вплоть до удобства производства работ.

Заделка торцов плит перекрытия

Как известно, пустотные плиты заливаются в формы, в результате чего, с одной стороны плиты отверстие после бетонирования остается не заполненным бетоном – видна круглая пустота. С другой стороны плита заполняется бетоном при формовании.

Незаделанный торец должен быть заполнен еще на заводе специальными бетонными вкладышами. Для чего это делается?

1. Во-первых, из соображений прочности: без этих вкладышей торец плиты представляет собой довольно хрупкую конструкцию из тонких (от 30 мм) вертикальных и горизонтальных стенок, которые под весом стены следующего этажа начнут трещать – а это уже начало разрушения плиты. Вкладыши, заполнившие все пространство пустот, хорошо работают на смятие и берут нагрузку от стен на себя.

2. Во-вторых, с теплотехнической точки зрения пустоты должны быть закрыты – тогда в них не будет надувать холодный воздух, плюс в пустоты не будет попадать влага, оседающая в виде конденсата на внутренней поверхности пустот, и со временем приводящая к коррозии и образовании плесени.

В общем, с какой стороны ни посмотреть, а торцы должны быть заделаны вкладышами.

Чем плох вариант заполнения торцов плит бетоном в условиях строительной площадки? Очень сложно не просто замазать, а заполнить качественно, чтобы такой вкладыш после набора прочности работал как заводской – воспринимал всю причетающуюся на него нагрузку.

Теперь о расположении торцов плит относительно дома. В серии 2.140.11-1 рекомендуется располагать плиты так, чтобы заделанные вкладышами торцы располагались со стороны наружных стен дома, а заполненные при формовании на заводе – опирались на внутренние стены дома. Это объясняется тем, что внутренние стены более нагружены (на них плиты опираются с двух сторон), и монолитные торцы легче справятся с такой нагрузкой, чем торцы с бетонными вкладышами. Да и со стороны вентканалов также желательно опирать плиты монолитными торцами – чем меньше щелей, тем меньше запахов и влаги будет бродить по дому (не всем ведь попадаются ответственные строители, тщательно заполняющие все швы раствором).

Установка анкеров в сборном перекрытии

Важный момент – это создание единого диска из сборных плит перекрытия. Ни одна часть сборной конструкции не должна жить сама по себе. Всегда в сборном домостроении разрабатываются узлы соединения сборных конструкций между собой, а также крепление их к смежным несущим элементам. Так и плиты перекрытия объединяются в единую систему благодаря специальным анкерам, которые крепятся с помощью сварки к подъемным петлям плит и анкерятся в стенах либо свариваются между собой (для рядом лежащих плит). Эта система анкеров подстраховывает все перекрытие в случае выхода из строя одной из плит. На рисунке ниже приведена схема сборного перекрытия, на котором показано расположение анкеров А-1 и А-2.

Анкер А-1 – это Г-образный стержень диаметром 10 мм, который одним концом крепится к петле, а другим заводится в кладку стены.

Читайте также:  Водонагреватель над инсталляцией фото

Анкер А-2 – это прямой стержень, который одним концом крепится к петле плиты перекрытия, а другим – приваривается к точно такому же анкеру А-2, закрепленному к петле другой плиты.

Анкеры типа А-1 устанавливаются на крайних опорах, А-2 – на промежуточных (т.е. на средних стенах, где плиты опираются с двух сторон).

Как вы заметили, нет необходимости каждую петлю плиты крепить анкером. Достаточно расставить анкеры типа А-1 в угловых плитах и далее через две плиты, а анкеры типа А-2 – через одну плиту. А заполнение швов между плитами, устройство монолитных участков и сплошной стяжки по верху плит завершают дело и придают дополнительную монолитность диску перекрытия. В особых случаях возможна установка анкеров в каждой плите.

Монолитные участки в сборном перекрытии

Без монолитных участков обойтись сложно. Даже если размеры дома подогнаны идеально под размеры плит, все равно появятся вентиляционные каналы или лестничный проем, для которых придется выполнить монолитный участок. Очень подробно информация о монолитных участках изложена в разделе "Монолитные участки".

Стены под сборное перекрытие

Не каждый строительный материал стен выдержит нагрузку от стен перекрытия без специальных мероприятий. Многие пористые материалы (газобетон, пенобетон и т.п.) плохо работают на местное смятие и выкалываются под весом сборных плит. Но вопрос это решаемый – нужно просто предусмотреть под плиты монолитный пояс или несколько рядов полнотелого кирпича. А основанием для устройства пояса будет расчет кладки стены на местное смятие. Но для некоторых материалов (например, ракушечник) даже при успешном расчете риск выкалывания очень большой, поэтому пояс или несколько рядов полнотелого кирпича под перекрытием не просто желательны, а обязательны.

Итак, мы рассмотрели все особенности конструирования сборного перекрытия из пустотных плит. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях.

Как известно рынок недвижимости требует все больше уделять внимание новостройкам. Насытить рынок новыми объектами можно только путем сокращения сроков строительства. Строительные компании все больше осваивают новые технологии крупнопанельного сооружения.

Такие технологии не могут обойтись без железобетонных панелей перекрытия. Хоть они используются уже давно, но не потеряли свою актуальность и в настоящее время.

В зависимости от конструктивных решений панели перекрытия подразделяются на следующие типы:

  1. пустотные. Применяются в крупнопанельном строительстве с опорными конструкциями из бетона, кирпича или стеновых блоков. Они представляют собой железобетонное изделие прямоугольной формы, в структуре которых расположены сквозные круглые или овальные воздушные камеры. За счет таких камер они отличаются высокими теплои звукоизоляционными свойствами;
  2. полнотелые. Структура панелей монолитная, без воздушных включений. Выдерживают значительные нагрузки. Отличаются значительным весом;
  3. ребристые. Применяются для монтажа кровель производственных или складских зданий, а также ангаров;
  4. монолитные. Такие изделия очень прочные. Жесткость создается за счет применения в их конструкции металлической арматуры;
  5. сплошные доборные. Изготавливаются из бетона высокого класса. Используются в качестве несущих конструкций;
  6. облегченные. Они имеют многопустотную структуру. Отличаются незначительным весом.

При всех положительных качествах у плит имеется и значительный недостаток, который проявляется как при изготовлении, так и при их монтаже. Это наличие или образование пустот.

Пустоты образуются в следующих случаях:

  1. В случае неплотного прилегания плит друг к другу в процессе их укладки. Такие пустоты образуются вдоль всей длинной стороны плиты. Они получили название «русты». Такие пустоты оставлять нельзя, их следует заделывать и как можно быстрее.

Заделывать русты необходимо по следующим причинам:

  • залитые русты придают перекрытию дополнительную жесткость, превращая перекрытие в одну монолитную панель. Каждая отдельная панель имеет на боковых сторонах специальные замки, представляющих собой круглые выемки. При заливке происходит надежное сцепление замков;
  • в русты может попадать строительный мусор, который потом трудно удалить;
  • швы между панелями могут заливать водой или заметать снегом. Влага может скапливаться надолго. Наличие влаги может привести к коррозии бетона и его разрушению. Особенно попадание влаги опасно в зимнее время. При замерзании, вода расширяется и разрушает замки и стенки плит.
Читайте также:  Буксировка прицепа легковым автомобилем

Русты заливаются бетонным раствором. Чтобы шов был надежный, плиты следует располагать друг к другу с зазором в 2-3 см.

  1. Некоторые плиты имеют конструктивные пустоты (пустотные и облегченные). Пустоты создаются в специальных продольных каналах, которые открыты со стороны торцов панели. В этих типах панелей пустоты предназначены для улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств. Однако такие пустоты могут оказывать вредные действия не только на сами плиты, но и на строение в целом.

Если не заделывать торцы, то пустоты будут контактировать с атмосферой, что приведет к промерзанию плиты при пониженных температурах. Это в свою очередь вызовет:

  • повышение влажности внутри дома;
  • образование грибков и плесени в углах, образованных наружной стеной и плитой перекрытия;
  • снижение температуры воздуха в отдельных комнатах. Это происходит потому, что в пустоты будет проникать холодный воздух, что приведет к образованию конденсата внутри пустот, и как следствие к коррозии бетона;

Таким образом, торцы должны быть заделаны. Это можно выполнить одним из нижеперечисленных способов:

  • заполнить торцовые отверстия минеральной ватой;
  • забутовать кирпичом на цементном растворе;
  • просто залить в пустоты легкий бетонный раствор.

Кроме того, плита с не обработанными торцами может потерять прочность и разрушиться. Это вызвано тем, что торцы имеет тонкие стенки, а, следовательно, они представляют хрупкую конструкцию. Поэтому, под весом стен следующего этажа, концы плиты могут разрушиться.

  1. Часто создается ситуация, когда ширина стандартных плит не достаточна, чтобы закрыть площадь перекрытия. При этом может образоваться пустота возле одной из наружных стен. Такие пустоты заливаются бетонной смесью. Но сначала для этого монтируется опалубка. Технология заливки такая же, как и при сооружении ленточного фундамента.

А Вы знаете чем опасны пустоты в стыках бетонных плит? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Давайте разберемся, для чего, как и чем заделывать пустоты в плитах перекрытия.

Пустоты в плитах перекрытия заделывают по двум причинам:

1. Плиты перекрытия пустотные могут использоваться для перекрытия пятиэтажного дома без компенсирующих мероприятий, при этом участок защемления плиты несет на себе большую нагрузку и в обязательном порядке должен быть заделан.

Вывод: Пустоты в плитах перекрытия нужно заделывать на глубину защемления плиты из-за больших нагрузок во избежание поломки.

2. При попадании воды в пустоту и последующем ее замерзании в плите может образоваться трещина, это особенно важно, если вы останавливаете строительство на зимний период. А также нужно не
забыть заделать строительным раствором отверстия под монтажные петли.

Вывод: Пустоты в плитах перекрытия заделывают от попадания воды внутрь.

В случае строительства одноэтажного или двухэтажного коттеджа в теплый период заделывать пустоты не обязательно, их можно просто оставить или залить монтажной пеной.

Теперь мы с вами знаем, зачем заделывать пустоты и отверстия в плитах перекрытия, выясним, как и чем это нужно делать.

Для заделывания пустот в плитах перекрытия используют кладочный раствор на крупном песке или отсеве. Пустоты должны быть заделаны на расстояние не менее глубины защемления. Отверстия монтажных петель можно заделать любым строительным раствором.

Надеюсь, данная статья была для вас полезной.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector