Замена проходного конденсатора на магнетроне

Приезжаю с дачи, а жена жалуется: печка адски гудит и не греет. Хм… Вот микроволновки еще не доводилось ремонтировать, ну да ладно!
Диагностика: разобрали, осмотрели, включили, гудит высоковольтный трансформатор (он один, большой, здоровый, будете у себя искать не ошибетесь). А чего он гудит? Его что-то "душит". А "душит" его тот, кого он питает, т.е. магнетрон! Отсоединяем магнетрон, включаем, не гудит, т.е. ему полегчало. Снимаем магнетрон и смотрим: т.н. "колпачок" в порядке, следов "пожара" нет… А хотя, стоп! Есть! Вот оно!

Смотрите также

Метки: ремонт свч, магнетрон, микроволновка

Комментарии 68

о! такая же фигня с микроволновкой! спасибо автор!

Черт, по-моему я "больную" тему поднял ))) Всем удачи в ремонте!

Подскажи, а нужна маркировка именно магнитрона или по маркировке печки можно найти? Просто мне в сервисном центре приговорили магнитрон на 9 т.р. Вот почитал и думаю-может и мне аналог подешевле найдется? Печь Панасоник NN-GS595A…

В оригинале у тебя стоит 2M261-M32 (900 Ватт), аналог 2M286-23GKH 1100 Ватт. Еще аналог показан как 2M236-M42 (900 Ватт). На всякий случай говорю: это — инверторная печь! Т.е. если уверен в диагнозе, то ищи любой из этих трех, какой дешевле. Однако у тебя может быть неисправна сама плата инвертора (F606YM300). Вот тут по нему все наглядно panasale.ru/magazin/produ…606ym300bp-blok-invertora

Огромное спасибо! Вернусь из отпуска, попробую оживить печку. Но думаю еще придется с вопросами обратиться ;)

Чем смогу — помогу

Замена проходного конденсатора имеет одну особенность — все соединения внутри "коробочки" — сварные! Пайка и просто скрутка не допускаются (очень высокие температуры), скручивание на разобранные клеммники не помогает. Люди мотают специальные трансформаторы для сварки меди графитовым электродом (щётки коллекторных двигателей, стержни от толстых батареек, угольный контакт троллейбусный). В общем, для самостоятельного ремонта один раз в пятилетку — слишком сложно, так что да — Ваш метод с подбором аналога значительно проще (тем более, что для замены самого конденсатора нужно найти другой магнетрон с целым конденсатором и сгоревшей остальной частью).

А у меня сам трансформатор сдох, высоковольтная в обрыве :(

пайка пос-90 живёт четвёртый год

Давно заглядывали внутрь?

после ремонта магнетрона туда не лазил

Замена проходного конденсатора имеет одну особенность — все соединения внутри "коробочки" — сварные! Пайка и просто скрутка не допускаются (очень высокие температуры), скручивание на разобранные клеммники не помогает. Люди мотают специальные трансформаторы для сварки меди графитовым электродом (щётки коллекторных двигателей, стержни от толстых батареек, угольный контакт троллейбусный). В общем, для самостоятельного ремонта один раз в пятилетку — слишком сложно, так что да — Ваш метод с подбором аналога значительно проще (тем более, что для замены самого конденсатора нужно найти другой магнетрон с целым конденсатором и сгоревшей остальной частью).

А у меня сам трансформатор сдох, высоковольтная в обрыве :(

Да, пайка там помрет моментально. А вот чем плох выход с клемниками я не понимаю. Правда если бы мне пришлось так делать, то я бы не морочился, подъехал бы к кузовщикам и "кэмпом" поставил бы две точки.

переходные сопротивления на клеммниках (кондёр — латунь — дроссель, возможно ещё латунь — магнетрон), на частотах потребления самого мангетрона будет очень ненадёжным местом.
"Кэмп" — это клещи точечной сварки? — тоже не получится, медь с медью, зажатая между медными электродами — не варится, нужен графитовый электрод для создания в точке контакта высокой температуры.

Дык в кэмп воткни грифель от строительного карандаша! Мы ж не танк варим. Точки поставить более чем хватит. Я грифелем варил цепочки от брелков, пряжку один раз и много раз прихватывал всякие экраны-радиаторы. Элементарно! Только аппаратик дорогой, "для дома" покупать накладно.

И танк, и плохо сваренный магнетрон — опасные штуковины ;)
А аппарат — да. дорогой, поэтому мотают отдельные сварочные трансформаторы именно под сварку меди. Они небольшие получаются, и при наличии деталей дома — весьма недороги

Замена проходного конденсатора имеет одну особенность — все соединения внутри "коробочки" — сварные! Пайка и просто скрутка не допускаются (очень высокие температуры), скручивание на разобранные клеммники не помогает. Люди мотают специальные трансформаторы для сварки меди графитовым электродом (щётки коллекторных двигателей, стержни от толстых батареек, угольный контакт троллейбусный). В общем, для самостоятельного ремонта один раз в пятилетку — слишком сложно, так что да — Ваш метод с подбором аналога значительно проще (тем более, что для замены самого конденсатора нужно найти другой магнетрон с целым конденсатором и сгоревшей остальной частью).

А у меня сам трансформатор сдох, высоковольтная в обрыве :(

А как именно он сдох ?

Жена решила прогреть листья капусты перед свёрткой голубцов 🤣🤣🤣

У меня все крутится и светится, но не греет. Наверное магнетрон умер.

та же история, крутится-вертится, но не греет

Замена проходных конденсаторов магнетрона

Питание магнетрона, в микроволновой печи, осуществляется через встроенный фильтр, который состоит из двух катушек индуктивности и двух проходных конденсаторов. Данный фильтр предназначен для фильтрации напряжения питания магнетрона. Внешний вид и схема фильтра изображены на рисунке 1., а работает он приблизительно так же, как и сетевой фильтр.

Постоянная составляющая напряжения питания, свободно проходит через одну из обкладок конденсаторов и через катушки фильтра подается на выводы магнетрона, а переменная составляющая паразитных колебаний, задерживается катушками индуктивности и с помощью конденсаторов отфильтровывается на землю. Как показывает практика, благодаря высокому напряжению питания магнетрона, проходные конденсаторы часто выходят из строя. В этой статье поговорим о том, как в этом случае, такой дорогостоящий прибор как магнетрон, можно вернуть к жизни.

На теме определения неисправности конденсаторов, здесь останавливаться не будем, об этом можно почитать в статье «Неисправности магнетрона», рассмотрим только сам процесс замены проходных конденсаторов. Проходные конденсаторы магнетрона размещаются в пластиковом корпусе с фланцем для крепления (Рисунок 2 – правая часть). Проводники связанные с крайними (по схеме) обкладками конденсаторов, с одной стороны выведены под клеммы питания, а с другой под выводы для соединения с катушками фильтра. Вторая обкладка каждого конденсатора, внутри корпуса соединяется с фланцем крепления. Вся конструкция – является не разборной и дополнительно служит в качестве изолятора выводов питания магнетрона. Фланец крепления конденсаторов расположен внутри коробки фильтра, а крепится к ней посредством вытянутых заклепок и крепежных лепестков. Выводы конденсаторов и катушки фильтра соединены при помощи контактной сварки.

Любую операцию по замене неисправного элемента можно разделить на два этапа: демонтаж неисправного элемента и затем установка нового. Для демонтажа неисправных конденсаторов необходимо:

1. Снять крышку коробки фильтра магнетрона.
2. Отсоединить выводы катушек фильтра от выводов конденсаторов (Рисунок 2). Для этого воспользуйтесь бокорезами и откусите выводы катушек как можно ближе к месту контактной сварки.
3. Отогнуть крепежные лепестки. Поддеть фланец крепления конденсаторов плоским, острым инструментом и разъединить клепочное соединение.
4. Извлечь неисправные конденсаторы.

Вот и все, демонтаж завешен. Остается установить новую деталь.

Процесс монтажа будет несколько интереснее.

1. Перед установкой исправных конденсаторов, тщательно зачистите выводы катушек фильтра (снимите эмаль с провода). Если вы взяли, в качестве донора конденсаторы со старого магнетрона, вышедшего из строя по другой причине, то удалите с выводов остатки контактной сварки и так же тщательно зачистите их при помощи надфиля или наждачной бумаги.
2. Далее, нужно установить исправный элемент на свое место и надежно соединить фланец крепления конденсаторов с корпусом магнетрона. Если попытки закрепить фланец при помощи родного крепежа ни к чему хорошему не привели, попробуйте другой способ. Фланец можно расположить снаружи коробки фильтра и притянуть с помощью самореозов подходящей длины и диаметра, вкрутив их в отверстия от заклепок. Для этих целей можно так же применить обычные винты М3 с гайками. Расположение фланца относительно корпуса коробки фильтра (внутри или снаружи) на работу магнетрона никак не повлияет. Главное надежный контакт.
3. Затем, выгибаем выводы катушек фильтра, накладываем их на выводы конденсаторов и соединяем их с помощью контактной сварки.
4. Закрываем коробку фильтра крышкой. Все, магнетрон готов к работе.

Все просто, не правда ли? Но, просто наверное, только для счастливых обладателей аппаратов контактной сварки, а таких, я уверен меньшинство, среди читающих эту статью. Остальных, наверное, очень смущает третий пункт по монтажу. Действительно, надежно соединить конденсаторы с катушками без применения контактной сварки не так уж просто. Первое, что приходит в голову, это воспользоваться обычным паяльником и спаять выводы между собой. Такой способ соединения поможет, но очень не надолго. Дело в том, что при работе магнетрона, выделяется довольно много тепла. Греется и корпус магнетрона, и все элементы его конструкции, включая детали фильтра. Эта температура, конечно, не доходит до температуры плавления припоя (приблизительно 300 градусов по С), но ее вполне достаточно для нарушения механической прочности пайки. После продолжительной работы печи припой размягчится, а далее даже самая не значительная вибрация, например, от работы вентилятора, закончит разрушительный процесс. Выводы отвалятся друг от друга, и печь снова перестанет работать.

Хочу предложить два способа решения этой проблемы. Оба способа не раз успешно применялись на практике. В первом случае, все же воспользуемся паяльником. Но, применим не просто пайку, а армированную пайку. Для этого, в третьем пункте по монтажу выполним следующие действия:

А) Выгибаем свободные выводы катушек фильтра, таким образом, что бы они пересеклись с выводами конденсаторов под прямым углом (или приблизительно так). Возможно для этого, вам придется отмотать один виток катушки. Это конечно несколько изменит параметры фильтра, но не критично. И те и другие выводы, перед этим должны быть тщательно зачищены.

Б) Берем не большой отрезок обычного, многожильного (обязательно многожильного!), монтажного провода. Очищаем его от изоляции. Затем, очищенным проводом приматываем выводы катушек фильтра к выводам конденсаторов крест на крест и делаем скрутку. Скрутка должна получиться по возможности как можно туже. С помощью бокорезов удаляем лишний провод.

В) Хорошо нагретым паяльником тщательно прогреваем место скрутки и заливаем припоем. Тщательность прогрева очень важна, расплавленный припой должен протечь практически между каждой жилкой монтажного провода и равномерно распределиться по всему месту пайки. Во время процесса пайки не жалейте флюса – канифоли. Если во время прогрева припой не растекается, а получается, что-то типа каши, то следует увеличить температуру жала паяльника или применить более мощный. Иначе соединение будет не надежным.

Должно получиться, что-то похожее на то, что изображено на рисунке 3 справа. Выглядит не очень эстетично, но вполне надежно. Кого волнует эстетическая сторона этого вопроса, тот при желании может обработать место пайки надфилем или напильником, придав соединению более привлекательный вид. Такой метод пайки позволяет немного увеличить теплоемкость соединения и значительно повысить его механическую прочность.

Во втором способе все намного проще. Паяльник откладываем в сторону и делаем следующее:

А) Так же как и в первом способе зачищаем выводы. Выгибаем выводы катушек, но теперь располагаем их встык с выводами конденсаторов.

Б) Берем два коннектора с винтами, такие как изображены на рисунке 4 слева или другие но, подходящие по внутреннему диаметру. Извлекаем их из изоляции.

В) Надеваем коннекторы одним концом на выводы конденсаторов, другим на выводы катушек. Затягиваем крепежные винты.

На выходе должно получиться так, как изображено на рисунке 4 справа. Для того, что бы избежать самопроизвольного раскручивания винтов коннекторов под воздействием вибрации во время работы печи, каждый винт стоит зафиксировать каплей термостойкого лака или краски. После выполнения пункта 4 по монтажу, процесс замены проходных конденсаторов можно считать завершенным. Как в первом, так и во втором случае, магнетрон готов к дальнейшей эксплуатации.

Конечно, кто-то может использовать и другие, может даже более удачные методы замены проходных конденсаторов. Но в этой статье, я просто поделился своим личным опытом. На практике, если честно, я преимущественно применял первый метод замены. Ни одна микроволновая печь, отремонтированная таким способом, назад не вернулась. Буду очень рад, если в этой статье вы найдете ответы на возникшие у вас вопросы. Удачи в ремонте Господа!

На СВЧ-печке пробит один из проходных конденсаторов, идущих к накалу магнетрона. Возможна ли работа без него, в смысле вообще их оба выкинуть. Просьба не пугать опасостью микроволнового излучения, печка не моя, а клиент не хочет слышать о замене магнетрона.

Они защищают накал от наведенного мощного СВЧ.
Всё конечно сильно зависит от расположения элементов, но сам факт того, что кондёр пробило, говорит о его нужности в этих цепях.

Когда-то менял на обычные в советской печке "Днепрянка 1".
Всё равно там ещё и дросселя стоят.

А проходные конденсаторы от старых телевизионных ПТК не подойдут?

На Днепрянке приходилось тоже менять, но там они отдельные, а здесь совмещены, попробую заказать сгоревщий магнетрон, но есть мнение, что можно бы и без них попробовать. И мне кажется не накал они защищают, а сеть от проникновения ВЧ-помех. От телевизоров вряд ли подойдут, рабочее напряжение примерно 4000 Вольт.

barsenal: Просьба не пугать опасостью микроволнового излучения

На работе микроволновки не отразится,может повысится немного уровень создаваемых помех и только.

да любой ставте с напряжением повыше ,без него тоже будет работать ,в последним случае возможны сбои электроной схемы (таймера )

Этого (сбоев схемы) данная модель СВЧ-печки (Daewoo) совершенно не боится, так как управление полностью механическое.

Ну так включайте без них , на всякий случай можно на провода накала одеть пару колечек феритовых или трубок

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.