В радиолюбительской практике зачастую сталкиваешься с проблемой питания переносных устройств. Благо всё давно за нас уже придумано и создано, остается лишь воспользоваться подходящим аккумулятором, к примеру герметичными свинцово-кислотными АКБ которые получили оргомную популярность и при этом вполне доступны по деньгам.
Но тут появляется еще одна проблема, как их заряжать? С этой проблемой столкнулся и я, но поскольку и этот вопрос уже давно решен, хочу поделится своей конструкцией зарядного устройства.
В поисках подходящей схемы наткнулся на статью С.Малахова с двумя вариантами универсальных зарядных устройств, одна на паре КР142ЕН22, а вторая на одной микросхеме L200C, её и решил повторить. Почему именно на L200C ? Да плюсов полно: в целях экономии места, печатной платы, проще разводить плату, нужен только один радиатор, есть защита от перегрева, от переполюсовки, от короткого замыкания, да и по стоимости выходит дешевле двух КР142ЕН22.
В схему изменений практически не вносил, тут всё просто и вполне работоспособно, спасибо автору.
Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов состоит из регулируемого контроллера напряжения и тока выполненного в корпусе TO-220-5 (Pentawatt), выпрямителя и набора резисторов в токозадающей цепи.
В качестве трансформатора сначала применил накальный ТН36-127/220-50, но учитывая его недостаточный выходной ток в 1,2А позже заменил на ТН46- 127/220-50 с выходным током 2,3А.
Эти трансформаторы удобны набором обмоток в 6,3В, комбинируя которые можно получить необходимое напряжение. Причем у третьей и четвертой вторичной обмотки есть отвод 5В (12 и 15 выводы). Автор рекомендует для режима заряда 6 вольтовых АКБ подключать обмотку на 12 В, а для режима заряда 12 вольтовых аккумуляторов еще одну дополнительно на 8 В. В таком режиме падение напряжения будет примерно равно 5 – 6 Вольтам. Я решил это падение немного уменьшить и подключил для шестивольтового режима обмотки на 10в, а для двенадцатвольтового дополнительную на 6,3в тем самым уменьшив падение напряжения до 2-3 Вольт. Меньшее падение напряжения облегчает тепловой режим, но при этом нельзя это падение делать слишком маленьким, надо учитывать падение напряжения на микросхеме. Если вдруг зарядное устройство будет работать нестабильно, можно переключить обмотки и подать большее напряжение.
Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов в авторском варианте оснащается амперметром и вольтметром, но, раз мы живем в эпоху современных технологий я решил поставить современную панель с ампервольтметром. Такие панели можно приобрести в радиомагазинах, я заказал у наших китайских братьев всего за 5 американских рублей. Панель позволяет измерять ток от 0,01 до 9,99 Ампер и напряжение от 0,1 до 99,9 Вольт, выполнен на микроконтроллере STM8, правда требует дополнительного питания, которое я взял прямо с выхода диодного моста. Следует принять во внимание, что замер тока производится по минусовой шине.
Переключение зарядного тока в авторском варианте выполняется галетным переключателем, но подобные переключатели достаточно дороги и труднодоступны, поэтому я решил применить дешевые кнопочные переключатели PS22F11, что удешевило конструкцию и дало одно преимущество, кнопками можно комбиниривать токоограничительные резисторы подбирая оптимальный ток заряда. При всех отключенных переключателях ток заряда составляет 0,15А.
Печатную плату сделал малогабаритную, под ЛУТ, все элементы зарядного устройства расположены плотно, но в принципе, можете переделать под свой вкус.
Радиатор охлаждения автор рекомендует ставить с размерами 90х60мм, мне же под руку попался радиатор от компьютерного кулера, с размерами 60х80мм и очень развитыми ребрами. Микросхему к радатору закрепил с помощью пластикового изолятора через теплопроводную диэлектрическую подложку.
Затем остается все собрать и подключить. Для соединения использовал провода от того же компьютерного блока питания.
– трансформатор оказался великоват и верхняя крышка не закрылась плотно, хотя её все таки можно притянуть шурупом, хоть и с деформацией.
– поскольку корпус железный, на него передается вибрация от трансформатора, что вызывает лишний гул.
– дырка на корпусе откуда выходила коса проводов.
Для придания привлекательного внешнего вида решено распечатать на плотной бумаге фальшпанель с надписями для кнопок и т.п.
Настройка сводится к регулировке выходного напряжения для обоих режимов подстроечными резисторами, собственно всё как в авторском варианте, я выставил для 6в АКБ напряжение заряда в 7,2 Вольт, а для 12в АКБ в 14,5 Вольт.
Подключив вместо аккумулятора резистор 4,7 Ом и мощностью 5-10 Вт контролируем зарядный ток, в случае необходимости подбираем резисторы. При сборке платы рекомендую напаять на все дорожки припоя, для увеличения их площади сечения и уменьшения сопротивления, если Вы будете разводить свою плату, делайте эти дорожке как можно толще, чтобы свести к минимуму их сопротивление. Нет ничего страшного если у Вас ток заряда получился больше расчетного, аккумуляторы можно заряжать током большим чем 0,1 от номинальной емкости (0,1С), смело до 0,2 от номинала (0,2С).
После сборки и настройки Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов готово к работе и способно заряжать практически все типы свинцово кислотных АКБ напряжением 6 или 12 Вольт и с рабочим током от 1,2 до 15 Ампер.
По окончании заряда ток подаваемый на АКБ равен току саморазряда, аккумулятор в таком режиме может находиться очень долго и при этом сохранять и поддерживать свой заряд.
Эта история началась когда мы решили отправиться в лес в ночь с субботы на воскресение – у брата был день варенья, и мы его решили отметить на свежем воздухе под шашлычек и водочку. Стали собираться. Для освещения взяли пару фонарей, для наведения музыкального фона небольшую магнитолку-бумбокс. Разумеется, для всего этого купили батарейки, что обошлось нам в кругленькую сумму. С рожами счастливых идиотов мы вломились в лес и бойко приступили к сборке дров, трезво (пока еще) рассудив, что было бы неплохо наломать этих самых дров пока не стемнело. А дров надо было на два костра – для шашлыков и для обогрева – освещения места празднования. Ну что я вам хочу сказать. на следующий день мне с трудом удавалось разогнуться, поскольку для того, чтобы от костра света было достаточно туда надо постоянно подбрасывать дрова, которые надо рубить в лесу, в котором после захода солнца стало темно, как сами знаете где и батареи в фонарях приходилось экономить и освещать место пьянства костром, для которого надо рубить дрова. Я повторяюсь, да? Ну вот той ночью у меня таких повторений было очень много. В связи с чем на следующий день возникло два вопроса – "я отдыхал?" Или "где и как сделать, чтобы такого больше не случалось?"
Прежде всего батареи – ясно, что нужны аккумуляторы, но посмотрев на цены современных никель-кадмиевых аккумуляторов моя жаба категорически отказалась их покупать. Тут я вспомнил про УПС-ы – ну знаете, такие бандуры для того, чтобы ваш комп не вырубился в самый неподходящий момент, когда вы заканчиваете проходить сапера 100х100, а добрый сосед уже подключил самопальный сварочный агрегат в розетку и радостно ухмыльнувшись включил его, обесточивая, таким образом пол-дома.
Так вот, в этих бандурах применяются герметичные свинцовые аккумуляторы – их еще называют гелевыми. По стоимости они не сравнимы с Ni-Cd аккумуляторами – первые стоят значительно меньше последних. Поехал я в магазинчик и прикупил себе вполне даже средненький аккумулятор с напряжением 12 вольт и ёмкостью 7,2 ампер-часа.
Рис.1 Фото аккумулятора.
Далее все было просто – берем 10-ти ваттную автомобильную лампочку, вешаем её на длинном проводе на дерево и подключаем к сабжу – свет готов. А для подключение магнитолы ваяем простенький стабилизатор на КРЕН8А или её буржуйском аналоге LM7809, прикручиваем провода к клемам в батарейном отсеке – e voila – имеем свет и музыку. Должен вам сказать, что подобная схема уже испытывалась – хватает на всю ночь непрерывной работы и аккумулятор до конца не разряжается.
Но вы же понимаете, что все хорошо до конца не бывает – должна быть где то капелька отходов чловеческого метаболизма, которая должна отравить всю идиллию. В данном случае засада в том, что эти аккумуляторы нельзя заряжать обычными зарядными устройствами для автомобильных аккумуляторов. Обычные кислотно-свинцовые аккумуляторы заряжаются постоянным по величине током, при этом напряжение на клеммах все время растет и когда оно достигает определенной величины – электролит в аккумуляторе закипает, что свидетельствуе об окончании заряда. Давайте себе представим, что будет, когда закипит герметичный аккумулятор. Я так полагаю, что жертв и разрушений вряд ли удасться избежать. Посему эти ящики заряжают по-другому: ток заряда устанавливают равным 0,1С, где С – это ёмкость аккумулятора, причем, зарядный ток ограничивают, поскольку этот товарищ "неудовлетворенный желудочно" и готов сожрать все, что ему дают, напряжение стабилизируют и устанавливают в пределах 14-15 вольт. В процессе заряда напряжение остается практически неизменным, а ток будет уменьшаться от установленного, до 20-30мА в самом конце заряда. То есть, нужно было собрать зарядное устройство.
Возиться ужасно не хотелось, но тут выручили буржуи – ST Microelectronics – у них, оказывается есть почти готовое решение – микросхема L200C. Эта микросхема представляет собой стабилизатор напряжения с программируемым ограничителем выходного тока. Документация на эту микросхему лежит тут: www.st.com/stonline/products/literature/ds/1318.pdf Схема зарядного устроства на рисунке 2 – это практически типовая схема включения
Рис.2
Особо описывать в общем то и нечего, остановлюсь только на паре моментов. Прежде всего – токозадающие резисторы R2-R6. Их мощность должна быть не меньше указанной на схеме, а лучше больше. Ну если вы, конечно, не фанат дымовых спецэффектов и не тащитесь от вида почерневших резисторов.
Рис 3.1 Устройство на макетной плате
Микросхему, разумеется, надо установить на радиатор, причем, тоже не жадничать – все это хозяйство расчитано на долговременную работу, поэтому, чем легче будет тепловой режим элементов, тем лучше для них, а значит и для вас. Резистором R7 подстраивается выходное напряжение в пределах 14-15 вольт. Диоды лучше брать наши, отечественные в металлических корпусах, тогда их не надо устанавливать на радиаторы. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 15-16 вольт. Лично я никакой платы не делал, не так уж много тут деталей – собрал все на макетке. Что получилось видно на фотке.
Рис 3.2 Все в сборе, только без корпуса
Работает все, как и предсказано в теории – ток, по началу, большой, к концу заряда опустился до незначительного и в таком состоянии живет уже несколько дней. Кстати, фирма производитель рекомендует как раз такой, незначительный ток в течении длительного времени для сохранения ёмкости батареи.
Рис 4.1 Еще один вариант сборки
Рис 4.2 Собранное устройство на плате
Скачать печатную плату в форматах LAY и Corel для плоттерной резки на пленке вы можете ниже
Досталась мне микросхема L200C и вспомнил как собирал свое первое зарядное устройство для гелевых герметичных аккумуляторов. Схватила настольгия, и решил повторить свою работу
Схема вообще поражает своей простотой и надежностью. Для опытов с проверкой буду использовать тот же АКБ что и раньше, который к слову живет у меня уже лет 6-7. Проработал 3 года у меня в UPS и высох, я восстановил АКБ и остальное время опыты проводил питая автомобильные усилители
Пару слов о АКБ. АКБ выдает 12В 2,16А, масса где-то 3кг. Разница их от автомобильных аккумуляторов в том, что они наполнены гелем и им нельзя закипеть, поэтому для них нужна спец зарядка. Вот такие дела. Ну приступим
Схема зарядного устройство для герметичных гелиевых АКБ
Питается схема от 5 до 40В, но лучше не превышать 30В
Выдает до 32В стабилизированного напряжения
Ток заряда до 2А, но лучше не превышать 1.5А
Перечень компонентов
C1 = 100n любой (керамика, пленка)
C2 = 3300мФ Напряжение берем выше, чем питание
C3 = до 1мФ любой (керамика, пленка)
R1 820 Ом
VD1 зависит от тока заряда, но можно поставить любой. При, например, заряде в 0,5А, диод ставим на 1А
Печатная плата зарядного устройства гелевых аккумуляторов:
Что бы задать нужное напряжение заряда, надо определить Rv. Определяется он по формуле, исходя из закона Ома, Rv=Uo*R1/(2.77-R1), где Uo – напряжение зарядки. R1 — со схемы. В данном случае 820Ом, 2.77 – это опорное напряжение 4 ноги микры. Для примера что бы напряжение зарядки было 14.4В, это стандартное напряжение для зарядки 12В АКБ, рассчитываем Rv=14.4*0.82/(2.77-0.82)=6.05К, лучше взять резистор на 5.7к+0.47к подстроечный, что бы выставить точное напряжение
Что бы задать максимальный ток зарядки, надо рассчитать резистор Ri на падение напряжения между ножками 5 и 2 на напряжение 0,45В, рассчитываем Ri по формуле Ri=0.45/I, где I — это ток заряда. К примеру ток 0.5 ампер будет при Ri=0.45/0.5=0.9Ом. Мощность резистора P=I^2*Ri. При токе заряда 0.5А мощность резистора равна P=0.22Вт, но лучше взять 0,5Вт
Так же при универсализации зарядки на несколько напряжения, лучше что бы разница напряжений между ногами 1 и 2, была как можно меньше, вы так сэкономите на радиаторах для микросхемы. Если планируете использовать зарядку на 6В и 12В, то лучше взять трансформатор с напряжением 15В с отводом от средней точки на которой 7,5В под нагрузкой. И при переключении с 12В на 6В зарядку обмотки переключаете с 15В на7,5В.
Кстати о трансформаторе. Его мощность зависит от напряжения заряда и тока заряда. Если Вы планируете заряжать 1.5А током при напряжении 14,4В, при обмотке вторички 15В под нагрузкой, то мощность транса нужна от 40Вт 15В 2.5А, при этом зарядка берет 22Вт, а остальные рассеивается в тепло на радиатор.
Напряжение на трансформаторе можно и больше взять, но до 30В. Но при этом и радиатор хороший. При этом помните, что после моста и фильтра C2 напряжение поднимется в 1,4 раза больше, поэтому транс можно взять с напряжением до 21В вторичной
Ну, на этом я с вами прощаюсь. Удачной сборки и удачи в наладке.
Для безопасной, качественной и надежной зарядки любых типов аккумуляторов, рекомендую универсальное зарядное устройство
Что бы не пропустить последние обновления в мастерской, подписывайтесь на обновления в Вконтакте или Одноклассниках, так же можно подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа
Не хочется вникать в рутины радиоэлектроники? Рекомендую обратить внимание на предложения наших китайских друзей. За вполне приемлемую цену можно приобрести довольно таки качественные зарядные устройства
Зарядное устройство 12В 1.3А
Простенькое зарядное устройство с светодиодным индикатором зарядки, зеленый батарея заряжается, красный батарея заряжена.
Есть защита от короткого замыкания, есть защита от переполюсовки. Отлично подойдет для зарядки Мото АКБ емкостью до 20Ач, АКБ 9Ач зарядит за 7 часов, 20Ач — за 16 часов. Цена на это зарядное всего 403 рубля,доставка бесплатна
Этот тип зарядного способен автоматически заряжать практически любые типы автомобильных и мото аккумуляторов 12В до 80АЧ. Имеет уникальный способ зарядки в три этапа: 1. Зарядка постоянным током, 2. Зарядка постоянным напряжением, 3. Капельная дозарядка до 100%.
На передней панеле два индикатора, первый указывает напряжение и процент зарядки, второй указывает ток зарядки.
Довольно качественный прибор для домашних нужд, цена всего 781,96 руб, доставка бесплатна. На момент написания этих строк количество заказов 1392, оценка 4,8 из 5. При заказе не забудьте указать Евровилку
Зарядное устройство для самых разнообразных типов аккумуляторов 12-24В с током до 10А и пиковым током 12А. Умеет заряжать Гелиевые АКБ и САСА. Технология зарядки как и у предыдущего в три этапа. Зарядное устройство способно заряжать как в автоматическом режиме, так и в ручном. На панеле есть ЖК индикатор указывающий напряжение, ток заряда и процент зарядки.
Хороший прибор если вам надо заряжать все возможные типы АКБ любых емкостей, аж до 150Ач
Цена на это чудо 1 625 рублей, доставка бесплатна. На момент написания этих строк количество заказов 23, оценка 4,7 из 5. При заказе не забудьте указать Евровилку
Если какой то товар стал недоступен, пожалуйста напишите в комментарий внизу страницы.
С ув. Admin-чек
