Зачистка стен под покраску

Под любой отделочный материал ведется подготовка стен. Если для плитки и панелей не нужно устранять большинство дефектов на поверхности, а плотные обои маскируют мелкие неровности, то подготовка стен под покраску должна быть тщательной. Небрежная работа проявит даже незначительные изъяны. Они будут видны под слоем красителя. Подготовительная работа состоит из этапов, которые нельзя пропускать.

Описание цикла работ, направленных на подготовку под покраску

Результат окрашивания будет радовать, если краска ляжет на подготовленную стену. Кроме того, последовательность выполнения работ соблюдается обязательно. Иногда быстро и без трудностей работается с краской, а подготовить и выровнять стены сложно.

Как подготовить стены под покраску расписывается поэтапно:

1. Снимается старое покрытие. Это могут быть обои, краска, отслоившаяся местами.
2. Все неровности и мелкие трещины устраняются шпаклеванием. Шпаклевочным материалом покрывается слой 1-2 раза, последний – финишный.
3. Под покраску выравнивание проводится грунтовкой. Под шпаклевку она наносится для усиления адгезии.
4. Иногда для обработки необходимы антисептические средства.

Важно: каждый материал наносится в своей очередности, но после высыхания предыдущего.

Подготовка стен к покраске нужна еще для того, чтобы краситель держался прочно и не облупливался вскоре после завершения ремонта.

Удаление старой отделки

Если стена, которую предполагается покрасить, ранее имела отделку, то ее надо удалить. Кроме того, снимаются предметы декора, приборы освещения, полки.

Обои на бумажной основе снимаются проще. Потянув за кончик полотна иногда можно снять весь лист. Если не получается, то обои смачиваются теплой водой. После этого поддеваются шпателем и повторяется попытка снять полосу целиком.

Чтобы виниловые и флизелиновые обои поддавались смачиванию, по ним проводят зубчатым валиком, канцелярским ножом. Уже после этого опрыскиваются или смачиваются губкой. Хорошо снимаются они после обработки отпаривателем.

Производителями предлагаются составы, которые призваны облегчить снятие обоев.

Побелка

Удалить побелку сложно. Если она будет удалена не полностью, то КМ ляжет не ровно. Простая побелка смывается большим количеством жидкости. Другой способ – это использование шпателя или шлифовальной машины. Но это пыльный способ. Эффективный раствор для удаления побелки готовится быстро: на 10 литров жидкости хозяйственного мыла – 2 ст. л., соды – 5 ст. л.

Второй рецепт раствора: на 5 литров жидкости аптечный аммиак, сода – 2 ст. л. развести в 250 гр. воды, гель для душа, заменяется пеной для ванны – 3,5 колпачка, уксус 9 % – 1 ст. л. Раствор по второму рецепту применяется в теплом виде. От него побелка разбухает и снимается шпателем.

Краска

Особенно важно снять слой старой краски, если нет четкого понимания, что это за состав. Новый краситель может не взаимодействовать с уже нанесенным ранее. Для снятия применяются специальные составы-смывки или инструменты (дрель с абразивной насадкой, металлический шпатель и фен).

Плитка из керамики

Удаляется керамика с клеем, который ее удерживает. Используется перфоратор с зубилом. После этого стены выравниваются.

Этап устранения больших дефектов

Проблемные места становятся видны после удаления старого отделочного материала. На этом этапе заделываются глубокие трещины.

Если визуально видно, что зашпаклевать небольшим количеством шпаклевки трещину не получится, то она расширяется, углубляется и очищается от пыли перед обработкой. Образовавшаяся полость покрывается грунтовкой. Когда она высохнет, щель тщательно заполняется шпаклевкой. Рекомендуется заделанную щель покрыть армирующей лентой. Она вдавливается в сырую шпаклевку. Сверху промазывается этим же материалом. Когда все высыхает, обработанные места шлифуются.

Производителями предлагается шпаклевка: Шпатлевка Danogips SuperFinish универсальная 5 кг, цена 499 рублей, скорость высыхания – сутки, расход материала на 1 м 2 на слой в 1 мм – 1,64 кг.

Цикл выравнивания поверхности

Выравнивается поверхность сразу после того как устранены крупные неровности. Если этот цикл будет пропущен, то под краской будут видны все неровности, даже те, которые раньше были не бросались в глаза.

Стена выравнивается тремя способами: шлифованием, оштукатуриванием, листами гипсокартона.

Шлифование

Шлифовать можно, если поверхность прочная, не крошится и не имеет серьезных дефектов. Для этого используется наждачка или шлифмашинка. Незначительные неровности убираются этой процедурой.

В быту рекомендуется шлифмашинка эксцентриковая шлифмашина ЗУБРЗОШМ-450-125, цена 2490 рублей.

Зачистка и оштукатуривание

Небольшие перепады удаляются зачисткой, оштукатуриванием. Допускаются колебания не больше 2 мм на 1 погонный метр. Такая поверхность оштукатуривается и грунтуется.

После оштукатуривания стена становится идеально ровной. Количество штукатурки должно быть таким, чтобы все было обработано. По маякам наносится толстый слой материала на бетонную стену. Он не может быть больше 3 см. Если цифра все же больше, прокладывается армирующая сетка. Для стены из кирпича такая сетка обязательная. Предварительно для усиления адгезии обработка проводится грунтовкой. Несколько часов она высыхает.

Оштукатуренная стена покрывается финишной шпаклевкой тонким слоем. Когда новый слой высыхает, в ход идет грунтовка, дальше можно приступать к окрашиванию. Слой стартовой шпаклевки, покрытый финишным составом, шлифуется так же, как и стены. Пыль стирается сухой тканью. Финишная шпаклевка снова покрывается грунтовкой.

Для усиления адгезии применяется грунтовка глубокого проникновения:

Грунтовка Ceresit СТ 17 (10л), цена 545 рублей, материал глубокого проникновения, переносит морозы, не боится на стяжках с подогревом, паропроницаемость основания не изменяется.

Грунтовочные составы выпускаются разные. Выбирается материал под вид КМ. Акриловая грунтовка взаимодействует с любой краской кроме масляной.

Гипсокартон

При помощи листов гипсокартона ровная поверхность создается очень быстро. В результате получается идеальная стена за короткий промежуток времени. Шпаклюются и затираются только стыки между листами. Выравнивание завершается быстрее, чем после оштукатуривания.

Технология подготовки поверхности под покраску

Этап 1: для составления плана выполнения работ по подготовке стены к покраске она тщательно осматривается.

Этап 2: шпателем снимаются отслоившиеся сегменты стены.

Этап 3: правилом или ровной рейкой оценивается поверхность на наличие неровностей. Особое внимание уделяется углам.

Этап 4: перфоратором сбиваются большие неровности.

Этап 5: валиком или кистью наносится грунтовка.

Этап 6: чтобы подтянуть углы и убрать большие неровности применяется штукатурка.

Этап 7: правилом в углах растягивается нанесенная на стену шпаклевка.

Этап 8: для формирования углов и предотвращения в этих местах трещин рекомендуется приклеить в местах стыков двух плоскостей углоформирующую ленту. Шпаклевкой с двух сторон промазывается угол. Лента, согнутая посередине, вклеивается в стык двух плоскостей.

Этап 9: излишки шпаклевочного материала снимаются шпаклевкой.

Результат формирования угла

Этап 10: подготавливается к нанесению финишная шпаклевка при помощи строительного миксера. Например, Миксер Relice SM-800, Планетарный миксер RELICE SM-800 ЖК-дисплей, 800 Вт, 6 скоростей

Этап 11: шпаклевочный слой покрывается равномерно.

Этап 12: на высохший ровный первый слой шпаклевки наносится второй. Стена сбоку освещается лампой, чтобы увидеть на сколько ровно ложится материал. Работать нужно шпателем.

Этап 13: сухое покрытие шпаклевки шлифуется мелкозернистой наждачкой.

Этап 14: повторяется обработка грунтовкой.

Этап 15: агрегатом для безвоздушной покраски или валиком наклеивается стеклохолст. Наносится клей с красителем, далее стеклохолст, который выравнивается шпателем.

Этап 16: суперфинишный шпаклевочный материал покрывает собой высохший слой со стеклохолстом. Настольной лампой так же освещается поверхность сбоку.

Этап 17: основа готова под покраску после шлифовки всех слоев мелкозернистой наждачкой.

Процесс подготовки под покраску деревянного основания строится по другой схеме:

• начинается работа со шлифования дерева;
• шпаклюются глубокие неровности;
• для сохранения структуры древесины после шлифования наносится антисептики и антипиренами;
• высохшая древесина окрашивается или лакируется.

Плоскость с рельефными отделочными материалами не выравнивается, шлифуется. Проводится только ее грунтование.

Процесс шпаклевания, как бы качественно ни выполнялся, не позволяет получать идеально ровную поверхность. На стене остаются следы от шпателя, переходы между слоями, видны маленькие неровности, бугорки и впадины.

Без шлифования поверхности вам не обойтись. Шлифовка является завершающим процессом, подготавливающим поверхность под заключительную отделку.

Выполнить шлифовку после шпаклевки может любой человек, имеющий желание, терпение и настойчивость. Главное, правильно подобрать инструмент, расходные материалы и приспособления, знать технологию выполнения работы.

Шлифовка выполняется сухим или мокрым способом. Мокрая шлифовка целесообразна на гипсокартонных, оштукатуренных под правило стенах. Главное преимущество мокрой шлифовки в относительной чистоте процесса. Вас не будет беспокоить пыль, обязательно присутствующая при сухой шлифовке. Процесс последующей уборки прощается.

В домашнем ремонте чаще используется сухая шлифовка.

Правило 1
Шлифовка после шпаклевания производится не ранее, чем через 24 часа после нанесения слоя шпаклевки.

Советы по выбору инструментов, абразива и приспособлений

Без правильно выбранного инструмента и приспособлений качественно произвести шлифовку стен после шпаклевки не получится.

У вас должны быть:

• наждачная бумага и шлифовальная сетка;
• шлифовальная губка с обрезанными под углом краями, позволяющая выполнять шлифование в труднодоступных местах.
  
  Сразу заметим, шлифовальная сетка не забивается в процессе работы пылью, но стоит несколько дороже наждачной бумаги.

Необходимо приобрести шлифовальный брусок или оправку для закрепления наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Это приспособление правильно называется ручным шкуротером.

Правило 2
Шлифовальная бумага имеет различную зернистость и это важно для шлифования стены и потолка под под покраску. Номера с 20 по 220 указывают на крупнозернистую структуру материала, номера 250-2500 соответствуют мелкозернистой наждачной бумаге.

Из приспособлений вам обязательно понадобится стремянка, лампа или прожектор, широкий шпатель. Подойдет и широкий стол или козлы, если их высота позволяет выполнять работы на потолке.

Для обеспечения техники безопасности при выполнении шлифовальных работ обязательно купите защитные очки, маску или респиратор, кепку, берет или платок.

Перейдем к самому процессу шлифовки поверхности после шпаклевания.
Шлифовка стен и потолка после шпаклевки выполняется в хорошо освещенном, проветриваемом помещении на абсолютно сухой поверхности.

Технология шлифовки стен

На первом этапе при помощи шпателя пройдитесь по всей поверхности стены. Удалите бугорки, всевозможные выступы, наплывы. При обнаружении больших впадин или ямок зашпаклюйте их, не пытайтесь вывести при помощи шлифования.

Правило 3
К шлифованию приступают только на окончательно сухой поверхности.

Правило 4
Следует установить качественное освещение с одной стороны под углом к поверхности. Его положение нельзя менять в течение всего цикла шлифования.

Второй этап включает обработку поверхности крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Расходный материал крепится на шлифовальном бруске.

Шлифовка поверхности осуществляется сверху вниз, обрабатывая небольшие участки вращательными движениями. Размер участка не должен превышать 1×1 м.

Шлифовать лучше сверху вниз полосами не шире 1 м. Движения рук при шлифовании производятся по кругу, но можно и перемещениями вверх-вниз или влево˗вправо.

Не стоит сильно надавливать на инструмент и подолгу шлифовать в одном месте. Вы можете стереть весь слой шпаклевки.

Пройдя всю поверхность крупнозернистым абразивом, продолжите шлифовку при помощи мелкой наждачки. При использовании более мелкого наждачного материала обязательно подносите источник освещении как можно ближе к стене.

Правило 5
Финишная шлифовка выполняется менее размашистыми движениями и с меньшей силой надавливания на инструмент.

Труднодоступные места шлифуются при помощи шлифовальных губок либо дедовским методом, складываемой в несколько слоев наждачной бумагой.

Никогда не обрабатывайте углы и труднодоступные места при помощи шкуротера. Вы только испортите поверхность.

Правило 6
Правильно выбирайте зернистость расходного материала. Правильно подобранный наждак не должен оставлять глубоких царапин на штукатурке.

Если абразивный материал оставляет царапины, выбирайте более мелкую наждачную бумагу. Под обои допускаются на шлифованной поверхности после шпаклевки незначительные царапины. А вот под покраску поверхность стен должна быть абсолютно ровной. Читайте, как подготовить стену под покраску.

Процесс шлифования является трудоемким и требует немалых усилий для выполнения. Его можно механизировать, если воспользоваться специальной шлифовальной машинкой. Выпускаются шлифовальные машинки, предусматривающие подключение пылесоса, что делает процесс шлифовки практически беспылевым.

Не стоит использовать ленточные шлифовальные машинки. Они годятся в работе с деревом. Подойдет эксцентриковая или орбитальная шлифмашина.

Хотя применение шлифовальной машинки ускоряет процесс шлифования, не имея особых навыков получить качественную отшлифованную поверхность начинающему строителю очень сложно.

Надо чувствовать инструмент не только правильно перемещать, но и регулировать усилие надавливания инструмента на шлифуемую плоскость. Да и стоит такой инструмент достаточно дорого.

После шлифования удалите слой пыли, сделайте влажную уборку и проверьте качество поверхности. Перед финишной отделкой обязательно наносится слой грунтовки.

Совет 1
Начинающему строителю лучше воспользоваться ручными шлифовальными
приспособлениями.

Шлифовка потолка ничем не отличается от шлифовки стен. Процесс более трудоемкий и требует терпения и аккуратности.

Еще раз об абразивном материале

Шлифовальная сетка удобнее, нежели наждачная бумага, поскольку не забивается мусором и пылью в процессе работы. Но правильно выбранная наждачная бумага тоже дает хорошие результаты, к тому же она значительно дешевле. При выполнении шлифовки стен после шпаклевки своими руками лучше всего использовать наждачную бумагу номеров 120…180 (крупнозернистая), а финишную шлифовку выполнить абразивом номеров 220-280 (мелкозернистая).

Совет 2
Первый слой шпаклевки шлифуем используя крупный абразив с зернистостью №120-180. Второго слоя финишной шпаклевки следует использовать абразив с меньшей зернистостью №220-280.

Наждачная бумага и сетка маркируются одинаково, с обратной стороны материала.

Как контролировать качество шлифования?

В начале статьи указывалось, что процесс шлифования надо выполнять при хорошем освещении, постоянно направленном с одного места. Правильно настроенное освещение позволяет постоянно контролировать процесс шлифования и его качество по бликам на поверхности или на просвет, прикладывая ровную линейку, строительный уровень. Между контрольным инструментом и стеной не должно быть просветов.

Когда дело касается потолка и он готовится под окраску, потолок нужно шлифовать более качественней. Зону шлифовки подсвечивайте светом, это позволит увидеть дефекты поверхности. Видимые царапины шпаклюются и после высыхания зачищаются.

Шлифовальные работы заканчиваются тщательной уборкой поверхности и помещения и наложением грунтовки на высохшую и отшлифованную поверхность.
В дополнение рекомендуем посмотреть видео по шлифовке стен и потолков. Удачи вам в этом пыльном деле!

Подготовка стен под отделку – ответственный этап ремонта помещения. Только тщательная очистка всей поверхности стен от старых обоев, краски, плитки, штукатурки или побелки позволит впоследствии качественно произвести отделочные работы. И хотя это трудоемкий и грязный процесс, избежать его не удастся. Независимо от того, какой вариант отделки выбран, стены необходимо зачистить до основания. Исключением является только обшивка гипсокартоном.

Очищаем стены от старых обоев

Для работы потребуются:

• пульверизатор, валик или губка;
• респиратор, защитные очки;
• шпатель узкий и широкий;
• скребок;
• ведро с теплой водой;
• средство для снятия обоев.

Разные виды обоев различаются между собой по свойствам и качеству, поэтому требуют разного подхода при очистке стен от старых обоев.

Иногда снять старые обои можно без особых усилий, просто потянув за отстающий край. Но если обои хорошо держатся, нужно предварительно размочить их теплой водой или специальным средством, растворяющим обойный клей. Бумажные обои нужно щедро пропитать водой, оставить минут на 20, затем снимать.

Водонепроницаемый слой флизелиновых или моющихся обоев не даст воде так просто размягчить их, поэтому нужно нарушить его целостность, сделав надрезы и насечки, а затем обильно смочить водой с помощью губки. После растворения клея обои легко отходят от стен.

Виниловые обои при снятии не рвутся на куски, а отстают от стены целыми полосами. Если на стене остается часть бумажной основы, ее легко можно убрать, смочив водой и поддев шпателем.

Жидкие обои можно снять с помощью шпателя, предварительно обработав их водой с добавлением грунтовки. Если снять обои вручную сложно, вам потребуется шлифовальная машинка с абразивной насадкой.

Как очистить стены от краски

Для того чтобы зачистка окрашенных стен прошла эффективно, надо знать два момента:

1. Какая основа у поверхности, с которой предстоит работать: кирпичная, бетонная, цементная или оштукатуренная.
2. Какой краской окрашены стены: масляной, водоэмульсионной или акриловой.

Сложнее всего происходит удаление масляной краски с бетонной поверхности. Но и с такой нелегкой задачей можно справиться, если иметь под рукой все необходимые инструменты и средства. Можно использовать:

• болгарку с насадкой;
• шпатели, стамески, скребки;
• перфоратор или электродрель с насадкой;
• растворители краски;
• топор;
• строительный фен.

Есть три способа очистки стен от старой краски, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Механический

Механический способ – самый пыльный, но наименее токсичный по сравнению со следующими двумя. Удалить краску можно ручным методом: отбить отдельные участки поверхности с помощью топора или молотка со стамеской. Если подобрать верный угол наклона топора, краска будет легко сниматься.

При работе с болгаркой будет много пыли, поэтому лучше пользоваться перфоратором или дрелью с насадкой из цепи. Инструмент звеньями цепи сбивает краску, которая отлетает кусочками и не пылит.

Химический

Этот способ менее трудоемкий. Необходимо нанести на поверхность специальный реагент, под действием которого краска размягчается и удаляется скребком.

Термический

Данный способ прост, но токсичен, как и химический. Суть его в том, чтобы строительным феном нагреть поверхность до момента, когда краска начнет пузыриться, и снять ее скребком.

1. Чтобы легче снять водоэмульсионную краску с бетона, надо смочить поверхности йодным раствором (10 мл. йода на 1 литр воды).
2. Удалять акриловую краску нужно, предварительно брызнув стену водой с добавлением спирта или ацетоном.
3. Масляная, водоэмульсионная и акриловая краски успешно удаляются всеми тремя способами.

Избавляемся от старой побелки

Старую побелку можно снять двумя способами – сухим и влажным.

Сухой способ снятия побелки

Много пыли во время работы – существенный минус этого способа. Вся мебель должна быть вынесена из комнаты или упакована в защитную пленку. Плюс в том, что шлифовальная машинка быстро очистит стены от строй побелки, не повредив их.

Влажный способ

Инструменты, необходимые для снятия побелки:

В этом случае старую побелку нужно будет размыть, обильно смочив стены водой с помощью губки. Ставшую податливой побелку удаляют шпателем, а оставшиеся места обрабатывают щеткой и смывают водой до основания.

Убираем старую штукатурку

Чтобы определиться, стоит ли удалять всю штукатурку или нет, нужно простучать ее рукояткой шпателя. В тех местах, где имеется пустота, будет слышен глухой звук.

Для снятия старой штукатурки вам понадобится один из следующих инструментов:

• шпатель;
• скребок;
• перфоратор;
• болгарка;
• машинка для снятия штукатурки.

• Отбивание старой штукатурки с помощью шпателя или молотка. Если она плохо отходит, применяют болгарку, перфоратор или специальную машинку с абразивными дисками. Перед этим стена должна быть смочена водой, чтобы было меньше пыли.

• Очистка металлической щеткой. Для устранения неровностей стену нужно проработать щеткой или наждачкой, а затем протереть мокрой тряпкой.

Совет: чтобы старая штукатурка отходила легко, ее нужно предварительно намочить водой с добавлением крахмала (2 ст. л. крахмала на литр воды).

Очистка стены от плесени

Избавляться от плесени нужно самым радикальным образом. Если плесень появилась на обоях, их придется полностью снять, а поверхность стены тщательно высушить. Шпателем удалить плесень до самого основания стены и на очищенную стену нанести антисептическую грунтовку.

Совет. Неплохо справляется с плесенью обычный столовый уксус. Его наносят на зараженные плесенью участки и смывают через час. В целях профилактики повторяют процедуру несколько раз. Также в борьбе с плесенью эффективна пищевая сода, водным раствором которой сбрызгивают поверхности. А нашатырный спирт пополам с водой позволит избавиться от плесени не хуже покупного антисептика.