Замена бака в стиральной машине аристон

Бак стиральной машины имеет вид цилиндрического герметичного корпуса, изготовленного чаще всего из твердого пластика, стойко переносящего химические воздействия моющих средств. В ходе стирки бак подвергается нагрузкам, поэтому он закреплен внутри с помощью особых амортизаторов и гибких пружин, призванных своевременно гасить возникающие колебания. Внутри бака находится барабан, благодаря которому машина может стирать и отжимать белье.

Что может случиться с баком?

Как правило, это трещины, которые образуются на поверхности из-за попадания в пространство, находящееся между барабаном и баком инородных предметов – монет, пуговиц, заклепок и так далее. В случае обнаружения трещин, бак нужно будет заменить.

Другая проблема – это громкий шум или вибрация во время стирки. Причина кроется все в тех же инородных предметах, попавших внутрь. Чтобы их извлечь, тоже потребуется разбирать бак.

Процесс замены бака

Если бак машины оказался поврежден, то его нужно именно заменить, отремонтировать старый бак не получится. В случае появления трещин нельзя полностью восстановить исходную жесткость и герметичность конструкции, даже используя современные клеящие средства или методы сварки пластмассы.

1. Прежде чем начинать замену, машину нужно обязательно обесточить и слить воду.
2. Затем необходимо демонтировать верхние и боковые панели машины.
3. Снять со шкива барабана отдельный ремень, идущий к двигателю, затем удалить амортизаторы. Все это делается, чтобы бак можно было легко извлечь из машинки.
4. Затем извлеченный бак нужно разобрать, открутив винты, соединяющие его части, при помощи обычной крестообразной отвертки.
5. Разделив бак на две половинки, следует вынуть барабан, поместив его в новый, заранее купленный бак.
6. После этого следует сборка бака и установка его в стиральную машину в обратном порядке.

Помощь специалистов по любым вопросам

Стиральная машина – достаточно сложное устройство, если у вас нет опыта работы с техникой, лучше доверить ее ремонт профессионалам. Необходима замена бака в стиральной машине Аристон? Обращайтесь за помощью специалистов в наш сервисный центр, оставить заявку на обслуживание и вызов мастера можно по телефону (495) 766-12-13. Квалифицированные мастера в кратчайший строк устранят неполадки. Вы можете заказать у нас запчасти для самостоятельного ремонта машин Аристон, позвонив в отдел продажи запчастей по номеру (495) 766-87-40. Ваш заказ примут в работу и оперативно доставят по месту назначения.

Необходимость замены бака возникает в случае появления неремонтируемой поломки. Производитель относит к ним трещины, сколы, повреждение гнезда посадки подшипников, повреждение крестовины барабана. Вобщем, когда механическая прочность уже утеряна и герметизация ничего не поправит. Кроме того, когда доступен к покупке совершенно новенький бак — не имеет смысла затевать ремонт бака, если цена вопроса различается незначительно.

Баки СМА Аристон и Индезит выполняются не разборными, монолитными. То есть обе половинки бака, внутри которого находится барабан невозможно отделить друг от друга, просто ослабив крепление.

Половинки приварены одна к другой намертво. С помощью ультразвуковой сварки, которая фактически и не сварка вовсе. Пластиковые полубаки прижимаются кромками. К одному из них прикладывается устройство с ультразвуковой частотой вибрации. На стыке за счёт эффекта трения моментально увеличивается температура, пластик плавится с обоих сторон, полубаки надёжно спаиваются. После остывания получается монолитное герметичное соединение. Барабан уже внутри. И никаких болтовых креплений.

Чтобы снять бак стиральной машины Аристон нужно демонтировать все детали крепления, а также те, что закрывают доступ. А это фактически более 50% всех частей СМА.

Подготовка к разборке

Подготовим инструмент: отвёртка крестовая (или шуруповёрт) и шлицевая, гаечный ключ с головками (лучше вороток с трещёткой), плоскогубцы.

Отключаем машинку от розетки. Снимаем заливной и сливной шланги. Сливаем остаток воды из отверстия посадки фильтра.

Внимание! Все детали, о которых пойдёт речь снимаются без чрезмерных усилий. Если что то не идёт – внимательно пересмотрите инструкцию. И обязательно разберётесь как легко и правильно снимается тот или иной узел.

Электрические разъёмы встречаются разные. Если встретился разъём без ключа, т.е. который можно перепутать как ставить – необходимо маркером поставить метки правильного положения.

Разборка СМА

На задней стенке под крышкой откручиваем саморезы, держащие верхнюю крышку. С небольшим усилием тянем крышку на себя, чтобы она высвободилась из пазов.

Откручиваем саморезы задней крышки и снимаем. Открывается доступ к приводу барабана. Снимаем ремень привода барабана.

Отключаем проводку. Снимаем клеммы с ТЭНа, снимаем разъём питания мотора.

Теперь нужен доступ со стороны дна. Наклоняем машинку и фиксируем, чтобы не упала. Или, если позволяет помещение – поворачиваем и кладём её на бок.

Снимаем хомут со сливного насоса и отсоединяем шланг. Так как предварительно вода была слита, то из фильтра – ничего вытечь не должно.

На днище корпуса по краям видны 2 гайки. Это крепление амортизаторов, откручиваем их с помощью гаечного ключа. В верхней своей части амортизаторы всё ещё прикреплены к баку. Чтобы они не мешали при выемке бака придвигаем их к баку и складываем.

Теперь возвращаем машинку в вертикальное положение и приступаем к демонтажу деталей, расположенных сверху.

Пригруз крепится крупными саморезами с шестигранной головкой, откручиваем их накидным ключом и убираем пригруз.

Остаётся короб приёмного лотка. Выдвигаем и убираем лоток. Он удерживается небольшим пластиковым фиксатором, который просто надо поджать. Если поджать не удаётся, то слегка поворачивая лоток вверх-вниз и находим положение, в котором он всё-таки выходит. В конце концов можно его извлечь резким движением на себя.

Становятся видны три самореза, откручиваем их. С задней панели выкручиваем саморез крепления впускного клапана.

Затем приступаем к демонтажу передней верхней панели с органами управления. Для этого скручиваем два самореза по краям сверху. Саму панель выдвигаем вверх, она выходит из пазов. Снимаем разъем проводов. Проверяем можно ли подключить разъём неправильно. Если можно, то ставим метку маркером, чтобы потм при сборке не ошибиться.

Подтягиваем короб приёмного лотка вверх и снимаем хомут с патрубка. Убираем короб в сторону.

Открываем дверцу загрузки белья и приступаем к снятию резины. Для этого подворачиваем её снизу, отвёрткой поддеваем стопорный хомут с пружиной, который идёт по окружности и медленно вытягиваем его. Снимаем освобождённую теперь резину и складываем в барабан.

Снимаем прессостат – небольшой круглый приборчик на правой стенке. Он крепится пластиковым фиксатором в паз на стенке. Слегка наклоняем его, чтобы был хорошо виден фиксатор. Отвёрткой поджимаем сначала язычок фиксатора с одной стороны, затем с другой. Прессостат снят. Снимаем с него тонкую пластиковую трубочку.

И последнее: снимаем конденсатор в углу машинки, он крепится на одном саморезе и фиксаторе. Отключаем разъём и снимаем конденсатор вместе с электрошнуром.

Ну вот и настал момент истины. Всё, что могло мешать нам демонтировать бак мы поснимали. Приоткрываем дверцу, чтобы она не мешала. Бак висит на двух пружинах. Становимся вплотную к агрегату. Тянем за пружины вверх (они легко снимаются с петель на корпусе), потом, когда показывается горловина – перехватываем за неё для удобства. И полностью поднимаем бак над корпусом стиральной машины.

Снимаем с бака пригруз, он закреплён саморезами с шестигранной шляпкой. Откручиваем их гаечным ключом.

А также электромотор (его держат 2 самореза), амортизаторы и патрубки. Перед снятием патрубка слива замечаем положение, в котором он стоит, угол поворота – его придётся повторить при установке на новый бак (это несложно). Снимаем ТЭН путём ослабления центральной гайки.

Всё это переставляем на новый бак. И в обратном порядке выполняем сборку.

Как известно, современный мир прогнил насквозь и попахивает гниющими вкраплениями капитализма во все щели нашего бытия.
Сегодня я расскажу, как потратил три вечера своей жизни на в общем-то, обычный, ничем не примечательный ремонт стиральной машинки Ariston Hotpoint AWM129EU. Нам "повезло", и машинка осталась от прежних владельцев квартиры. Встроена в кухню. Никогда не понимал стиральных машинок на кухне, но вот уже 4 года она у нас работает.
Заметил в полночь, что при отжиме машинка стучится к соседям в потолок (читай — прыгает по полу, как угорелая). Благо она встроенная, иначе бы давно уже убежала в коридор. Опытным слухом был приговорён подшипник (или два).
Позвонив адекватному человеку по ремотну машинок, узнали, что стоимость с запчастями будет 4-4,5 тысячи рублей. О, подумал я. Нормально, пусть будет так. Нет, ответили на том конце провода — ваша машинка не ремонтируется, у вас пластиковый бак… И тут я поник.
Оказывается, аристон (и как потом выяснилось, не только он) выполнял баки в своих машинках двух типов:
"железные" — и тогда они легко разбирались на две половинки и чинились и пластиковые — и тогда они шли … Внимание! — запаяные! Лядь! Эти сволочи спаивали бачки намертво, чтобы обычный юзер с шаловливыми ручками не смог починить машинку, в случае потёкшего сальника или разбившегося подшипника!

Мало того, в каталогах НЕТ подшипников на эту машинку, только бак в сборе! Феерично! Маркетологи получили годовую премию, по ходу, кто это придумал)
Забегая вперёд скажу, бак в сборе — 6-7 тысяч. Подшипник нонейм 130 рублей. SKF — 400-500. Сальник — 500 рублей. Телемаркет!)

Справедливости ради стоит отметить, что пластиковые бачки, таки бывают разборные. Но в моём тяжёлом случае — увы и ах.

Что делает обычный среднестатистический пользователь при таком раскладе? Правильно, как поговаривал Саша ака Хер13 (Саня, привет), — всё можно найти в ютубе. И там, первой же фразой на мою проблему было : берём в руки ножовку… Ну, дальше вы поняли)

По телу:
Подшипники, тспользующиеся в аристоне хотпоинт АВМ129:
внешний 6204z
внутренний 6205z

Из инструмента для разбора нам нужен молоток, Т30, обычная 10-ка, отвёртка шлиц, крест, пасатижи, кусачки, и, собственно, всё. Немного мозга и чуть побольше времени. Пилить можно как болгаркой, так и электролобзиком, да хоть ручной ножовкой. Пилим вдоль шва. Глубоко залезать МОЖНО. Главное, не пробить зазря бак.
Я выбрал болгарку, диск 125 по металлу. И 15 минут пилил по кругу (я думал, что могу что-то внутри не то распилить, и зря так думал) И остальные 35 я полотном ножовки допиливал в одном месте. (там двойной шов, где камера налива воды).
Ах, да. вам нужен будет уксус и карщётка. Говнища на станине, баке, тэне и манжете (ну, здесь нежнее, нежнее) — не меряно!
А так, в принципе, расположение механических узлов, электроузлов, проводки, доступа к элементам — идеально. Инженеры поработали на славу. Вспоминал опель, пока разбирал, с его спорными конструктивными решениями, и ехидно улыбался.

По сборке нам понадобится герметик сантехнический (250 руб тюбик под пистолет, им удобнее наносить ровнее), 6 болтов 30-35 мм можно 6-ку, можно 5-ку. (кто-то юзает 4 болта) и немного саморезов.

Из нюансов, запомненных мною, это модуль управления, просто свдигающийся в сторону и вынимающийся без обламывания защёлок, тяжёлый двигатель,

не прищемите пальцы, снимая его одной рукой, и хомуты манжеты — металлическая проволочка, утопленная в недра, как с внутренней, так и с внешней стороны люка. Всё, больше нюансов нет )

Подшипники и сальник заказал в Текстильщиках. Контора мастер город. Люблинская 4. Не реклама. Но у них всё было в наличии и привезли в тот же день. Приехали SKF.

Сегодня предстоит сборка. Как испытания пройдём, отпишусь)

И хотел поблагодарить всех, кто помог мне с поиском подшипника из этой темы:
www.drive2.ru/l/468374912076088070/

Смотрите также

Комментарии 161

Не знаешь какой автомобильный сальник подойдет?

Неделю назад, проделывал аналогичные операции со своей машинкой. Единственное что могу добавить, что отреставрировал нижние амортизаторы.
Принцип действия их прост: трубку-шток амортизатора тормозит специальный материал который вставлен в пластиковый корпус амортизатора и все это смазано липкой смазкой которая помогает тормозить (Смазки которые против трения типа — ЛИТОЛ использовать категорически НЕЛЬЗЯ иначе добьетесь противоположного эффекта). В моем случае смазка была на месте но один амортизатор работал гораздо легче второго и машинка в процессе отжима могла немного убежать. (Естественно все выставлено по уровню) Вытащив шток амортизатора из корпуса, видим что там пусто и только уплотнительное кольцо из достаточно мягкого материала стоит для торможения нашего штока. Это кольцо вынимается. по ширине кольца 10-12мм я вырезал из пластиковой бутылки полоску, скрутил ее так чтоб получилось два оборота и вставил туда, где стояло кольцо для торможения. Далее устанавливаем старое тормозное кольцо и вставляем шток амортизатора обратно. Таким образом тормозное кольцо устанавливается плотнее в свое посадочное место и торможение происходит эффективнее. Второй амортизатор я так же отреставрировал Но там прокладочная полоска из пластиковой бутылки была короче и подбиралась опытным путем, чтоб жесткость амортизаторов была одинаковой.
Замер жесткости амортизаторов производил путем замера скорости ВЫдвижения каждого амортизатора под весом самого барабана. Фото не делал, но там и ничего сложного.

И еще сальник смазал специальной смазкой для сальников стиральных машин (но нейм), а подшипники поставил закрытые пластиковым кольцом, купил их в автомобильном магазине, от генератора.

Спасибо за подробное описание.

зря ты, аристон очень легко разбирается… а нахера замок с мозгами снимать было?