Меню Рубрики

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора агм

Содержание

Главная операция в технологии ухода за аккумуляторной батареей – подзарядка. Удаленно ее невозможно произвести без специального зарядного устройства, подающего определенное напряжение и ток на клеммы АКБ. Для каждого типа источников питания существует индивидуальная методика зарядки, предусматривающая строго нормированные режимы. АГМ изделие тоже можно восстановить, разработаны даже схемы, раскрывающие суть правильного процесса подзарядки.

Особенности АКБ типа AGM и как ее зарядить в домашних условиях

  • Минимальный уровень обслуживания – следить необходимо лишь за чистотой устройства и разностью потенциалов.
  • Устойчивость к вибронагрузкам.
  • Высокий пусковой ток – значения больше на 50-70% по сравнению с традиционниками.
  • Безотказность в морозную пору.
  • Увеличенный срок службы.

Нюансы физики процесса

Факт недопустимости хранения изделия АГМ в разряженном состоянии (минимальное напряжение составляет менее 10,5 В) не должен вызывать опасения. Во-первых, тщательно проработано направление, как заряжать AGM аккумулятор обычным зарядным устройством, а во-вторых, батарея допускает около 200 циклов глубокого разряда без потери рабочих характеристик.

Несмотря на наличие в конструкции пропитанных электролитической жидкостью сепараторов из стеклоткани, химические процессы зарядки/разрядки происходят так же, как в моделях с жидким электролитом. Разница лишь в том, что при расщеплении сернокислого свинца кислород стремится проникнуть через крупные микропоры стекловолоконной ткани к отрицательному электроду, чтобы вступить в химическую реакцию с водородом. В итоге образуется вода.

Замкнутая циркуляция газов позволяет упростить конструкцию – доступ к банкам теперь не нужен. В отношении требований к помещению, в котором производится восстановление заряда, также есть смягчения – серьезная вентиляция не обязательна.

Все же в непроветриваемой комнате подзарядку осуществлять не стоит. Это понятно из дублирующего названия перспективных аккумуляторов – VRLA battery (кислотная батарея с предохранительным клапаном). При высоком давлении внутри коробки, клапан сбрасывает водород и кислород в воздух.

Зарядники

Качественное обслуживание автоаккумулятора невозможно без специального зарядного устройства. Примитивный электроприбор преобразует переменный ток в постоянный, и понижает напряжение до приемлемых величин. Различают трансформаторные и импульсные ЗУ.

  • Наличие ручной регулировки по току.
  • Оснащенность встроенным регулятором выходного напряжения.
  • Предустановленные индикаторы электрических характеристик.
  • Возможность активирования функции автоматического отключения.

Режимы или как заряжать AGM аккумулятор обычным домашним зарядным устройством: суть технологии

Как и в случае с мойкой двигателя , первым делом отключаются клеммы от батареи, и она переносится из моторного или багажного отсека в помещение. Установить на полюса «крокодилы» и подключить зарядник к сети – короткий перечень действий актуален для автоматических подзарядок, сконструированных специально для батарей с абсорбированным электролитом. Например, некоторые изделия от Bosch и Стек поддерживают безопасное восстановление электрических параметров АГМ моделей.

Методика, как зарядить АКБ AGM, подробно изложена в инструкции, поставляемой с продуктом. С другого ракурса стоит воспринять ситуацию, когда перспективный источник питания установлен с завода – описание процедуры ухода стоит поискать на официальном сайте компании-изготовителя батареи.

Вне зависимости от первоначальных факторов полезным будет принять к сведению общую технологию подзарядки необслуживаемого аккумулятора. К слову, ее можно интерпретировать в трех вариантах.

Зарядка в три ступени

Концерн Varta солидарен с экспертами в вопросе эффективности данного метода. Его суть подробно изображает график, на котором четко очерчены три промежутка:

  • Начальная (основная) стадия. Напряжение динамично изменяется в пределах [14,2…14,8]В. Ток – постоянный, фиксированной величины: 25-35% от цифры с размерностью А*ч.
  • Накопительный участок: Разность потенциалов равна 14,8В. Ампераж изменяется от выбранной в предыдущем цикле величины до 1% от емкости батареи.
  • Хранение. Параметры жестко зафиксированы: напряжение – 13,8В, ток – 1% от характеристики в А*ч.

К сведению. Осуществить эту операцию способно микропроцессорное ЗУ для AGM, способное плавно менять разность потенциалов и силу тока во времени. Временные промежутки выбираются устройством автоматически.

Двухэтапная зарядка

Данный способ рекомендован большинством известных фирм. Главное преимущество – оптимальное сочетание временных затрат и качества восстановления характеристик батареи. Основан на двух переходах:

  1. Зарядка. Электрические параметры находятся в пределах: ток – 0,1-0,3 от емкости источника; напряжение – 14,2-14,8В.
  2. Хранение. Ампераж – не более 1% от цифры с размерностью А*ч. Разность потенциалов – фиксированная, выбранная из пределов [13,2…13,8В].

Выполнить пункты этой техники подзарядки под силу только автоматическим зарядникам инверторного типа.

Зарядка в одну ступень

Рассматривается как ускоренный метод восстановления заряда и рекомендуется для АКБ, заряженных не менее, чем на 75%. Суть методики в том, чтобы подать на клеммы ток в 1-2% от емкости изделия и напряжение не более 13,8В.

Методика проведения одноэтапной зарядки и есть ответ на вопрос, как заряжать современный AGM аккумулятор обычным зарядным устройством с регулируемым током и напряжением. В остальных случаях применять простой аналоговый «зарядник» не рекомендуется, поскольку в двух- и трехступенчатых циклах нет возможности отслеживать и плавно регулировать параметры.

Напряжение заряженного AGM аккумулятора и прочие параметры

Превышать режимы зарядки, описанные в рекомендациях, настоятельно не рекомендуется – это вызовет превышение температуры электролита свыше допустимых 45°C. В связи с этим не рекомендуется производить процесс реанимации, если воздух нагрет более 30°C.

Читайте также:  Зарядное устройство для шуруповерта ремонт своими руками

Разность потенциалов в 100% заряженном АКБ составляет 14,8В. Достигать больших значений запрещено – запускается активный процесс гидролиза, приводящий к выделению газов и потере воды. Чрезмерные выделения Н2О сокращают срок службы батареи и ее способность выдерживать глубокие разряды.

Коротко о главном

Зарядка АГМ аккумулятора обычным ЗУ возможна только в режиме восполнения заряда от 75% до 100% уровня (12,45В). Экземпляры, разряженные глубоко, восстанавливаются только при помощи автоматических зарядников. Желательно приобретать модели с интеллектуальным управлением, предназначенные для выполнения задачи, как зарядить АКБ серии AGM от различных производителей. Предпочтительными являются продукты со встроенной программой трехступенчатой зарядки на борту.

Максимальное напряжение в процессе зарядки не должно превышать 14,8В. Сила тока на каждом этапе различная и зависит от степени разряженности батареи, а также конкретной технологии подзарядки. Полная перезарядка необходима по достижении напряжения на клеммах 12,2В.

Всем привет.
Уважаемые корифеи от электроники могут не читать этот пост, дабы не раздражаться от рассуждений дилетанта, его может быть "кривой" терминологии, не судить его строго. В нем он рассказывает о своих мучениях и ошибках при создании этого зарядного устройства.
Я это делаю исключительно для того, чтобы такие как я, в случае если решат пойти по этому пути, не повторяли моих ошибок. Итак, в путь.

Как известно, AGM батареи критичны к режиму зарядки. Обычные зарядные устройства без контроля напряжения зарядки могут вывести их из строя. Внутри AGM батареи свинцовые пластины находятся в своего рода пакетах, наполненных электролитом в виде геля. Их еще поэтому называют гелевыми ( не путать с гелием). У этих батарей много преимуществ перед традиционными, но они требуют определенного к ним отношения при эксплуатации. Их нельзя эксплуатировать в условиях высоких температур (поэтому их размещают вне моторного отсека, в салоне или багажнике авто). Напряжение их зарядки не должно превышать 14,7 в.
Производители этих батарей рекомендуют следующий режим их зарядки:
1 этап — заряд аккумуляторной батареи током 0.1С до напряжения 14.5-14.8в. Этот момент очень важен так как на этой границе начинается бурное расщепление воды на кислород и водород, тем самым создаётся избыточное давление в банках. Избыточное давление выходит через предохранительные клапаны, повышается кислотность электролита. Срок службы батареи существенно сокращается.
2 этап – при достижении на батарее порога напряжения 14,5 – 14,8 в мгновенное снижение напряжения заряда до 13,6 – 13,8 в с ограничением тока 0,01С. Батарея переходит в режим насыщения и может находиться в этом режиме долго без вреда для нее.
Вот о таком устройстве и пойдет речь.

Я долго искал схему, позволяющую заряжать AGM батареи по приведенному выше алгоритму токами до 5 А, но находил лишь слаботочные конструкции для малых батарей.
За основу я взял схему с сайта forum.cxem.net/index.php автора «kurilka», как наиболее подходящую с моей точки зрения для повторения. Вот она:

Поменял Q3 на КТ815. У него тоже напряжение насыщения 0,6 в, как и у 2N3409, но ток 1,5 А макс. Я рассчитал схему следующим образом. R5 — 240 Ом. Коллекторный ток на КТ815 при этом мал, радиатор не требуется. На базе Q1 стало около 14 в и он открылся. Ток зарядки стал 4,2 А. Он ограничивается величиной сопротивления R7, которое примерно рассчитывается: J = 0,6/R7. 0,6 в – это напряжения насыщения транзистора Q3, который открываясь шунтирует транзистор Q1, заставляя его закрываться и тем самым ограничивая ток через него. У меня R7 – 0,15 Ом мощностью 10 Вт. Ток при этом около 4 А. Аккумулятор заряжается до напряжения отсечки, т.е. до 14,7 В, как я установил настройками. Затем срабатывает на отключение таймер 555 и напряжение на базе Q1 будет определяться уже напряжением открывшегося стабилитрона, т.е.13,6 В — буферный режим.

А это как раз то напряжение смещения транзистора Q1, при котором ток зарядки при полностью заряженной батарее ( в процессе дозарядки после включения буферного режима ток постепенно уменьшается, у меня с 2,5 А в начальный момент при переключении в буферный режим) должен быть около 0,5 А или немного меньше 0,01С. Это нормально. Такой ток не вредит батарее и компенсирует ее саморазряд.
И все бы хорошо, но…
Дело в том, что в режиме основной зарядки резистор R5 обеспечивает напряжение смещения на Q1. Но когда схема переключается в буферный режим и транзисторы Q1 и Q3 закрыты, а TL431 открывается и ток идет по цепи R5 — U3 этот резистор является ограничительным по току через регулируемый стабилитрон TL431 и его сопротивление является недостаточным для обеспечения безопасного для U3 тока. Ток слишком велик. U3 греется и может выйти из строя (я два так спалил).
То есть, в рабочем режиме необходим резистор, обеспечивающий достаточное смещение на Q1 для получения нужного нам тока зарядки ( в моем случае 4 А), а в буферном режиме требуется резистор значительно большего номинала для ограничения тока через U3 (его рабочий ток не более 100 мА).
Что делать? Вводить два резистора и переключающее реле?
Все эти вопросы мы обсуждали в переписке с автором исходной схемы, и автор первоисточника убедил меня отказаться от использования реле из-за его инерционности. То есть оно отработает, спору нет, только нет и гарантии, что за время его срабатывания не успеет сгореть TL431. Ток на нем хоть и мгновение, но будет убойный.
По его совету я ввел в схему в цепь между базой Q1 и землей транзистор КТ814 (комплиментарный КТ 815-му), а стабилитрон TL431 включил между его коллектором и базой, а между базой и эмиттером — резистор 1 ком. То есть зашунтировал TL431 транзистором, через который пошел основной ток. Этот транзистор установил на небольшой радиатор около 20 см2 ( при работе он греется где-то до 50 гр.С). Резистор R5 поставил 150 Ом. И наконец родилась окончательная схема. Вот она:

Читайте также:  Вязание крючком овального коврика из полиэтиленовых пакетов

Настройка.
Начнем с конца. Извлекаем микросхему.
Вместо батареи ставим конденсатор (можно электролит, естественно соблюдая полярность и подходящий по напряжению) и подключаем вольтметр. С помощью R8,R9 выставляем напряжение буферного режима (13,6 — 13,8 в).
Другими словами, мы настраиваем делитель напряжения для получения нужного потенциала на управляющем выводе регулируемого стабилитрона TL431 для получения нужного напряжения стабилизации. Я манипулировал двумя переменными резисторами, временно подключив их вместо R8 и R9, а затем заменил их постоянными тех же номиналов. Желательно подобрать их точно, комбинируя, если потребуется, параллельное и последовательное их соединение. Можно применить подстроечники, впаяв их вместо постоянных резисторов и оставив в схеме, но желательно тогда многооборотные.

Далее выставляем верхний и нижний пороги срабатывания микросхемы 555. Для этого устанавливаем микросхему на её законное место, отключаем разъем (в авторской схеме перемычка, в моей — разъем папа-мама. Вот для чего он нужен. Без него настройка превратится в гемморой, нужно отключать питание от делителя), а вместо аккумулятора подключаем блок питания (желательно лабораторный или на худой конец регулируемый по напряжению), выставляем на нём около 14 в. Далее выставляем на блоке питания желаемый минимальный порог включения заряда (я ставил 12,2 в) и резистором R3 добиваемся включения NE555 ( на выходе напряжение близкое к напряжению питания микросхемы, т.е. около 12 в), это состояние наглядно продемонстрирует вспыхнувший индикаторный светодиод ( обратите внимание, напряжение срабатывания должно быть обязательно ниже напряжения буферного режима. В моем случае это 12,2 против 13,7 в).
Точно также настройте верхний порог срабатывания микросхемы (на выходе около 0 в, светодиод потух) — 14,6 — 14,8 в.
Эти манипуляции с двумя подстроечными резисторами довольно муторные и деликатные, так как поворот движка любого из них влияет и на верхнее и на нижнее напряжение, они изменяются. Нужно постоянно подстраивать то один, то другой, чтобы добиться нужного результата.
Но ищущий да обрящет! И вот нам это удалось! Мы выставили все три реперные точки по контрольным напряжениям. Устройство настроено. Все отключаем.
Соединяем разомкнутый технологический разъем.
Подключаем наш аккумулятор. И… Надеюсь все будет хорошо, как и получилось у меня.

Теперь о конструкции.

Узел питания состоит из трансформатора (в моем случае тороидальный) с напряжением вторичной обмотки 16 – 18 в, выпрямительного моста соответствующих параметров и конденсаторов фильтра, емкость которых зависит от нагрузки, в моем случае 20 000 мкф. Напряжение на входе схемы после фильтра у меня около 21 в. Охлаждение силового ключа на транзисторе КТ819 выполнено на радиаторе компьютерного процессора с кулером. Как оказалось, этот радиатор настолько эффективен, что не позволяет разогреться транзистору на токе 4 А более 50 градусов. В этом случае напряжение на вентиляторе около 8 в и он работает не в полную силу. Можно использовать и меньший радиатор.

Схема блока управления кулером

с плавной регулировкой оборотов вентилятора в зависимости от температуры нагрева использовалась очень простая, всего из трех деталей, — транзистор MOSFET IRFBC 40, терморезистор с отрицательным ТКС ( у меня 6,8 ком) и подстроечный резистор ( у меня 2,2 ком). Номиналы резисторов не критичны, главное, чтобы сопротивление подстроечника было примерно в 3 раза меньше сопротивления терморезистора.
Вот что в итоге получилось:

Короткие поездки, морозная стужа, продолжительные простои изматывают аккумулятор. Чтобы он прослужил заложенные 5-7 лет, потребуется профилактика. Ее цель – не только классическая подзарядка током 10% от емкости. Неплохо бы произвести легкую десульфатацию и 2-3 раза в сезон «добить» потенциал до 100%. Это основные функции, а за какие стоит заплатить еще?

Что должно быть в заряднике: как правильно выбрать новое зарядное устройство для аккумулятора автомобиля любой марки

Главный ориентир – вид и параметры батареи, с которой изделие будет работать. Это о том, как проверить АКБ : необходимо знать нормативные величины (режимы зарядки). Значение имеют:

  • Вольтаж: 12 или 24 В.
  • Емкость, определяющая рабочие предельные токи. Для восстановления полностью разряженной батареи ЗУ должно развивать ток около 10% от цифры в A*h.
  • Предельное рабочее напряжение, которое указано в паспорте. Если документ утерян – определить класс, к которому принадлежит устройство (AGM, EFB, кальциевый). Допустим у обычных свинцово-кислотников и ЕФБ стандартный предел – 14,4 В, а у АГМ – 14,8 В.

«Автомат» или режим ручной регулировки параметров

Единой рекомендации в том, какое выбрать зарядное устройство для АКБ, нет. Зная в совершенстве технологию обслуживания, фокусироваться стоит на приборах с крутилками или внешним управлением посредством Wi-Fi. Непрофессионалу подойдет вариант с автоматическим выбором тока и напряжения. В процессе зарядки эти величины динамически меняются.

Дальновидным автовладельцам – несколько советов:

  • «Автомат» подходит только для ежемесячной подзарядки аккумуляторов, разряженных максимум до 50%.
  • Дорогостоящие программируемые устройства с функциями восстановления лучше приобретать для группового пользования.
  • Если в перспективе запланировано подробное изучение аккумуляторной тематики, выбор стоит делать в пользу автоматических микропроцессорных приборов с возможностью программирования.

Функция десульфатации

Одной надписи недостаточно. Откройте инструкцию и посмотрите на график и условия работы в десульфатирующем режиме, он должен быть полностью автономным. Кроме этого приветствуется:

  1. Возможность осуществлять контрольно-тренировочные циклы (КТЦ – разряд-заряд).
  2. Предустановленная разрядная нагрузка или клеммы для ее подключения.
  3. Защита от кипения электролита.

Сульфаты свинца постоянно скапливаются на пластинах. Более активно разложение кислоты происходит при напряжении менее 11,9 В и выше 14,4/14,8 В. Залепленные сульфатами участки пластин не участвуют в реакции заряда и разряда. Это снижает общую емкость батареи и приводит к тому, что она неспособна выдать ток при подключении, скажем, стартера.

Внимание! Если ЗУ работает в режиме регенерации с напряжением выше 14,4 В (например, у Bosch C7 оно около 16,5 В), не пользуйтесь этой функцией. При таком напряжении сульфаты не растворяются, а отслаиваются, падая вниз. В дальнейшем происходит деформация сепараторов и замыкание пластин. Батарее с КЗ уже не помочь.

Под нагрузкой: возможность пуска двигателя

Класс пуско-зарядных приборов может как заряжать, так и запускать мотор, будучи подключенным к клеммам разряженного АКБ. По требованию прибор выдает около 300 А. Доплачивать стоит, если имеется гараж с розеткой и аккумуляторная батарея быстро разряжается , но при этом исправна.

Осторожно! Не «прикуривайте» авто от обычного ЗУ. При включении стартера оно сгорит.

Лампы или стрелки: контрольные приборы

Что толку от моргающей лампочки? Безусловно, если она дублируется табло времени окончания заряда или группой цветных светодиодов-индикаторов заряда, то замечаний никаких. Но профессионалы предпочитают устройства с вольтметром и амперметром. Они информативнее. При виде значений понятно, на какой стадии идет зарядка. Например, если ток упал ниже 1 А, процесс считается оконченным.

Читайте также:  Ветонит 1000 расход на 1м2


Особую ценность представляет индикатор ампер-часов. Следя за фактической емкостью, можно вовремя завершить как десульфатацию, так и подзарядку, избежав кипения электролита. Некоторые «hand-made» устройства требуют ввода показателя в A*h для автоматического расчета режимов зарядки батареи.

Нельзя недооценивать присутствие дополнительных индикаторов:

  • Зарядка невозможна. Например, в ходе теста может быть выявлено, что АКБ не держит заряд или одна из банок замкнула. Ввиду наводнения рынка необслуживаемыми аккумуляторами, в перспективе функция может стать полезной.
  • Переполюсовка. На перепутанные в спешке «крокодилы» внимание обращают не сразу. Помимо наличия иммунитета к подобным ошибкам неплохо бы дать знать, в чем причина отказа в обслуживании.

AGM и мороз: дополнительные режимы зарядки

В холодную погоду химические реакции замедляются. Если выбрать зарядное устройство с возможностью восстановления заряда АКБ при минусовых температурах, то вопрос повышения напряжения отпадет сам собой. Помимо этого, адаптированные к морозам модели имеют гибкие кабеля. Они не переламываются на холоде.

Подбирая «автомат» для АГМ, ищите модели с возможностью активации режима повышенного напряжения. Обычно он сопряжен со «снежинкой» и продублирован трехбуквенной аббревиатурой AGM. В ручных зарядниках подобной функции нет.

Полезные опции

Сложно представить процесс зарядки без так называемых «качелей». В народной транскрипции – это режим поддержания батареи в заряженном состоянии. ЗУ знает, какое напряжение должно быть на аккумуляторе в заряженном состоянии. Если разность потенциалов падает ниже нормы, ЗУ ведет подзарядку до 14,4-14,8 В и вновь отключается.

Еще из полезных функций:

  • Тест на способность удерживать полученный заряд.
  • Возможность обслуживания АКБ, присоединенного к бортовой сети.
  • Работа в качестве блока питания.
  • Защита от короткого замыкания.
  • Распознавание переполюсовки.
  • Предупреждение искрения.

Эксплуатационные важности

  • Вопрос с основой уже не актуален. В 99% она будет автоматической с импульсными режимами. Тяжелые, но надежные трансформаторные модели уже ушли в историю.
  • Оцените систему охлаждения по отзывам на форумах. Практически каждая поломка ЗУ связана с перегревом микросхемы. Наиболее болезненно к этому относятся питерские Орионы.
  • Если машина ночует на улице вблизи розетки, выбирайте влагозащищенные приборы.

Оптимальные модели: какое зарядное устройство выбрать для современных АКБ с полным комплексом обслуживания

Основной шаг – определиться, хотите ли Вы программировать ток, напряжение и прочие параметры или желаете полностью положиться на электронный интеллект. Достойные изделия есть как среди «ручек», так и в классе «автоматов».

Рейтинг автоматических ЗУ

Для компенсации недозаряда при езде по городу и саморазряда при простое для АКБ до 80 А*ч вполне сойдут:

Если Вы решили выбрать одно из этих двух зарядных устройств для автомобильного аккумулятора, будьте готовы к тому, что они не способны заряжать сильно разряженные батареи. При заманчивой цене 2 500-3 000 рублей они развивают не более 4А на выходе. Этого достаточно для профилактики, но не для восстановления.

  • Автоэлектрика Т-1051.
  • Бережок-Авто.
  • BL 1215.
  • Wester CB15/СВ20.

Эти модели развивают ток около 6-15 А. Самодельный Бережок-Авто еще способен устранять мелкую сульфатацию пластин.

Для AGM рекомендуются комбайны, не выходящие за пределы 14,8 В и не вводящие батарею в режим терморазгона, когда активно выделяются газы. Отличный выбор – это один из продуктов:

Bosch C3 и C7 доступнее, но автолюбители не рекомендуют их использовать для любых аккумуляторов. Эти ЗУ подходят только для подзарядки, но полностью восстановить АКБ они не способны. Да и кипятят внутренности данные модели изрядно, а это – прямой путь к разрушению пластин.

Рейтинг ручных ЗУ

Исключительно ручных вариантов в продаже нет. Есть полуавтоматы, которые позволяют задать предельный ток заряда и напряжение, но процессор вправе выдавать более низкие величины и поделить весь процесс на этапы.

Надежных программируемых зарядников с полноценными функциями десульфатации и разряда-заряда всего два:

  • Кулон 912.
  • Самодельное ЗУ от Сороки.


Кулон поддерживает управление по Wi-Fi. В приложении можно настроить ток, напряжение, параметры контрольно-тренировочных циклов. Топовый прибор от Сороки требует ввода емкости обслуживаемого АКБ, на основании которого рассчитываются характеристики зарядного процесса. По отзывам оба устройства способны поднимать «мертвые» батареи, из-за чего и высокая цена – около 10 000 рублей.

Осторожно, подделки

Озвученные модели подделок не имеют. Но, когда в выборе зарядного устройства для любого АКБ участвуют прочие российские изделия, риск нарваться на контрафакт есть. В 2012 году Рязанский «Оборонприбор» начал наводнять рынок приборами китайского происхождения, которые похожи на модели:

На официальных сайтах компаний Орион и Ника приведены подробные различия между подделкой и оригиналом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector