Содержание
Каждый из нас, кто хоть немного знаком с биологией, понимает, что успех выращивания садово-огородных культур зависит сразу от совокупности множества разносторонних факторов. Климатические условия, сроки посадки, сорт, своевременность и грамотность агротехнических приемов — вот далеко не все, что оказывает прямое влияние на урожай.
Чернозём, богатая гумусом почва. © NRCS Soil Health
Одним из основополагающих моментов, часто играющих доминирующую роль в исходе закладки сада и разбивки огорода, является тип почвы. Именно от того, какая на вашем участке почва, будет зависеть возможность выращивания тех или иных культур, необходимость в тех или иных удобрениях, частота поливов и прополок. Да, да! Все это может иметь существенные отличия и идти на пользу или во вред, если не знать с какой почвой имеешь дело.
Основные виды почв
К основным видам почв, с которыми чаще всего сталкиваются огородники России, относятся: глинистая, песчаная, супесчаная, суглинистая, известковая и болотистая. Каждая из них имеет как положительные, так и отрицательные свойства, а значит отличается в рекомендациях по улучшению и подбору культур. В чистом виде они встречаются редко, в основном в комбинации, но с преобладанием определенных характеристик. Знание этих свойств составляет 80 % успеха хорошего урожая.
Глинистая почва. © nosprayhawaii
Глинистая почва
Определить глинистую почву достаточно легко: после перекопки она имеет крупнокомковатую плотную структуру, в дожди жирно липнет к ногам, плохо впитывает воду, легко слипается. Если из горсти такой земли (влажной) скатать длинную колбаску — ее можно легко согнуть в кольцо, при этом она не станет рассыпаться на части или трескаться.
В связи с высокой плотностью, такая почва считается тяжелой. Она медленно прогревается, плохо вентилируется, имеет низкий коэффициент водопоглощения. Поэтому выращивать на ней культуры достаточно проблематично. Однако, если глинистую почву грамотно окультурить, она способна стать достаточно плодородной.
Чтобы облегчить и обогатить данный вид почвы, рекомендуется периодическое внесение песка, торфа, золы и извести. Песок снижает показатели влагоемкости. Зола обогащает питательными элементами. Торф разрыхляет и увеличивает водопоглощающие свойства. Известь снижает кислотность и улучшает воздушный режим почвы.
Сколько чего вносить — вопрос индивидуальный, напрямую связанный с показателями именно вашего грунта, которые точно можно определить только в лабораторных условиях. Но, в целом: песка — не более 40 кг на 1 м², извести — около 300-400 г на м², под глубокую перекопку один раз в 4 года (на почвах со слабокислой реакцией), для торфа и золы ограничений нет. Если есть выбор органики, то лучшим вариантом для повышения плодородия глинистых почв является конский навоз. Не бесполезным будет и высев сидератов, таких как горчица, рожь, овес.
Растениям на глинистых почвах приходится не легко. Плохая прогреваемость корней, недостаток кислорода, застой влаги, образование почвенной корки работают не на пользу урожая. Но все же деревья и кустарники, имея достаточно мощную корневую систему, данный тип почв переносят хорошо. Из овощей на глине неплохо себя чувствуют картофель, свекла, горох и топинамбур.
Для остальных культур можно порекомендовать высокие грядки, посадку на гребнях, применение меньшей глубины заделки семян и клубней в почву, высадку рассады наклонным способом (для лучшего прогревания корневой системы). Среди агротехнических приемов, особенное внимание на глинистых почвах необходимо уделять рыхлению и мульчированию.
Песчаная почва. © extension
Песчаная почва
Песчаная почва относится к легким видам почв. Узнать ее так же не составит труда: она рыхлая, сыпучая, легко пропускает воду. Если горсть такой земли взять в руки и попробовать сформировать комок — ничего не получится.
Все качества, присущие песчаным почвам, являются и их плюсом, и их минусом. Такие почвы быстро прогреваются, хорошо аэрируются, легко обрабатываются, но вместе с тем быстро охлаждаются, скоро пересыхают, слабо удерживают в зоне корней минеральные вещества (питательные элементы вымываются водой в глубинные слои грунта). В результате этого они бедны на наличие полезной микрофлоры и плохо пригодны для выращивания каких-либо культур.
Чтобы повысить плодородие таких почв, необходимо постоянно заботиться об улучшении их уплотняющих и связующих свойств. Регулярные внесения торфа, компоста, перегноя, глиняной или буровой муки (до двух ведер на 1 м²), применение сидератов (с заделкой в почву), качественное мульчирование уже через 3 — 4 года дают достойный устойчивый результат.
Но даже если участок еще только в процессе окультуривания, на нем можно выращивать морковь, лук, дыни, клубнику, смородину, плодовые деревья. Несколько хуже на песчаных почвах будут себя чувствовать капуста, горох, картофель и свекла, однако если удобрять их быстродействующими удобрениями, в малых дозах и достаточно часто, то можно добиться хороших результатов.
Для тех, кто возиться с окультуриванием не хочет, существует другой способ возможности облагораживания данных почв — создание искусственного плодородного слоя путем глинования. Для этого, на месте грядок, необходимо устроить глинистый замок (выложить глину слоем в 5-6 см) и на него насыпать 30-35 см супесчаной или суглинистой почвы, взятой со стороны.
Супесчаная почва. © pictonsandandsoil
Супесчаная почва
Супесчаная почва — еще один вариант легких по механическому составу грунтов. По своим качествам она схожа с песчаными почвами, но содержит несколько больший процент глинистых включений, а значит обладает лучшей удерживающей способностью к минеральным и органическим веществам, не только быстро прогревается, но и долго удерживает тепло, меньше пропускает влагу и медленнее пересыхает, хорошо аэрируется и легко поддается обработке.
Определить ее можно тем же методом сдавливания горсти влажной земли в колбаску или комок: если она формируется, но плохо удерживает форму — перед вами супесчаный грунт.
Расти на таких почвах может все, при обычных методах агротехники и выборе районированных сортов. Это один из неплохих вариантов для садов и огородов. Однако приемы повышения и поддержания плодородия для данных почв так же не окажутся лишними. На них рекомендовано регулярно вносить органику (в обычных дозах), высевать сидеральные культуры, проводить мульчирование.
Суглинистая почва. © gardendrum
Суглинистая почва
Суглинистая почва — самый подходящий вид почв для выращивания садово-орогодных культур. Она легко поддается обработке, содержит большой процент питательных элементов, имеет высокие показатели воздухо- и водопроводимости, способна не только сохранять влагу, но и равномерно распределять ее по толще горизонта, хорошо удерживает тепло. Если взять пригоршню такой земли в ладони и скатать ее, то можно легко сформировать колбаску, которую, однако, нельзя согнуть в кольцо, так как при деформировании она развалится.
Благодаря совокупности имеющихся свойств, суглинистую почву не нужно улучшать, а необходимо только поддерживать ее плодородие: мульчировать, вносить под осеннюю перекопку навоз (3-4 кг на 1 м кв.) и, по мере надобности, подкармливать высаженные на ней культуры минеральными удобрениями. Выращивать на суглинистых почвах, можно все.
Известковая почва
Известковая почва относится к категории бедных почв. Обычно она имеет светло-коричневый цвет, большое количество каменистых включений, характеризуется щелочной средой, при повышенных температурах быстро нагревается и пересыхает, плохо отдает растениям железо и марганец, может иметь тяжелый или легкий состав. У выращиваемых культур на такой почве желтеет листва и наблюдается неудовлетворительный рост.
Чтобы улучшить структуру и повысить плодородие известковых почв необходимо регулярно вносить органические удобрения, причем не только под основную обработку, но и в виде мульчи, высевать сидераты, применять калийные удобрения.
Выращивать на данном виде грунтов, можно все, но при частом рыхлении междурядий, своевременных поливах и продуманном применении минеральных и органических удобрений. От слабой кислотности будут страдать: картофель, томаты, щавель, морковь, тыква, редька, огурцы и салаты, поэтому подкармливать их нужно удобрениями, склонными подкислять, а не подщелачивать почву (например, сульфатом аммония, мочевиной).
Торфяной среднеразложившийся горизонт дерново-подзолистой почвы. © own work
Болотистая почва
Болотистые или торфяные почвы, так же находят применение под разбивку садово-огороднических участков. Однако, назвать их хорошими для выращивания культур достаточно сложно: содержащиеся в них элементы питания мало доступны для растений, воду они впитывают быстро, но так же быстро и отдают, плохо прогреваются, часто имеют высокий показатель кислотности. Зато, такие почвы хорошо задерживают минеральные удобрения и легко поддаются окультуриванию.
Чтобы улучшить плодородие болотистых почв, необходимо насытить землю песком (для этого необходимо проводить глубокие перекопки так, чтобы поднять песок с нижних слоев) или глиняной мукой, на особо кислых вариантах применять обильное известкование, заботиться о повышении в земле содержания полезных микроорганизмов (вносить навоз, навозную жижу, компост, не обходить стороной микробиологические добавки), не забывать о калийно-фосфорных удобрениях.
Если закладывать сад на торфяных почвах, то лучше высаживать деревья либо в ямы, с индивидуально заложенным под культуру грунтом, либо в насыпные холмы, высотой от 0,5 до 1 м.
Под огород тщательно окультуривать землю, или, как в варианте с песчаными почвами, закладывать глиняную прослойку и уже на нее засыпать перемешанный с торфом суглинок, органические удобрения и известь. А вот если выращивать только крыжовник, смородину, черноплодную рябину и садовую землянику, то можно ничего и не делать — только поливать и выпалывать сорняки, так как данные культуры на таких почвах удаются и без окультуривания.
Черноземы
И, конечно же, говоря о почвах, сложно не упомянуть про черноземы. На наших дачных участках они встречаются не так часто, но достойны особого внимания.
Черноземы — это почвы высокого потенциального плодородия. Устойчивая зернисто-комковатая структура, высокое содержание гумуса, большой процент кальция, хорошие водопоглощающие и водоудерживающие способности позволяют рекомендовать их, как лучший вариант для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако, как и любые другие почвы они имеют свойство истощаться от постоянного использования, поэтому уже через 2-3 года после их разработки, на грядки рекомендуется вносить органические удобрения, высевать сидераты.
Кроме того, черноземы сложно назвать легкими почвами, исходя из этого, их часто разрыхляют внесением песка или торфа. Так же они могут быть кислыми, нейтральными и щелочными, что так же требует своей корректировки.
Чернозём. © Axel Hindemith
Чтобы понять, что перед вами действительно чернозем необходимо взять гость земли и сжать ее в ладони, на руке должен остаться черный жирный отпечаток.
Некоторые путают чернозем с торфом — тут тоже существует прием для проверки: мокрый комок грунта нужно отжать в руке и положить на солнце — торф высохнет мгновенно, чернозем же будет долго удерживать влагу.
Кислотность почвы. Как определить кислотность почвы
Кислотность почвы. Как определить кислотность почвы.
Почва кислая, слабокислая, нейтральная, плодородная
Ниже перечислены растения, которые прекрасно себя чувствуют на этих типах почвы. Хороший рост, богатый урожай даст вам подсказку о кислотности почвы. Если возникают сомнения, то для определения кислотности воспользуйтесь специальным прибором — щупом. Также это может быть специальная индикаторная бумага, лакмусовая бумага. Как повысить плодородие почвы
Сильнокислая почва:
Среднекислая почва
Нейтральная кислотность (слабокислая)
— огурцы, — пырей ползучий,
— кабачки, — вьюнок полевой,
— капуста, — бодяк огородный,
— виноград, — клевер луговой,
— ромашка непахучая, — клевер ползучий,
Слабощелочная почва
Плодородная, жирная почва
Народный опыт определения состава почвы
Замесить весной из верхнего слоя земли «тесто». Скатать из него жгут и свернуть в кольцо.
Если почва глинистая, то баранка не растрескается.
Если почва суглинистая, то жгут и баранка не получатся, а развалятся.
Если почва супесчаная, то не получится раскатать жгут.
Как понизить кислотность почвы
Кислотной почве необходима нейтрализация. Для этого используют:
- мел
- доломитовую муку
- известь
- торфяную золу
- известковый туф
Их вносят при перекапывании почвы.
Уровни кислотности почвы
Кислая — pH 4,4-5,5
Слабокислая — pH 5,6-6,5
Нейтральная — pH 6,6-7,2
Щелочная — pH выше 7,2
Если почва щелочная, то вносят кислый торф.
Большая часть растений предпочитают pH от 5,6 — 7,2, а именно слабокислую или нейтральную почву.
Notice
Уважаемые садоводы, цветоводы и строители. Присылайте Ваши истории по выращиванию овощей, цветов и других растений. Мы ждем от Вас фотографии вместе с вами, семьей на фоне посадок. Фотографии будут размещены на сайте в рубрике галерея или в тематической статье.
Подписавшись на новости, вы будете в курсе появления интересующей вас информации, а также проводимых акциях.
Группа вКонтакте
Группа на фейсбук, страница на фейсбук
Канал на youtube
Кислотность почвы. Как определить кислотность почвы
Best- Gardens
1 комментарий
4 пинга
- Елена к Май 22, 2016 в 12:23 пп
- #
- Ответить
Добрый всем день. Я использую другой способ определения кислотности почвы. Для этого нужна капуста краснокочанная. Натираю ее на терке, кладу в воду. Вода чуть покрывает капусту. Оставляем в таком виде на несколько часов. Потом кипятим пол часа. вода станет фиолетовой. Остужаем. В это время готовлю полоски из фильтрованной бумаги по 7 см длиной (как в школе лакмусовые бумажки). Отваром смачиваю готовые бумажки. Ждем их высыхания на пластиковой одноразовой тарелке.
Когда полоски высохнут, опускаю их в воду с почвой.
А теперь по цвету:
кислая почва — желто-красный цвет
нейтральная — зеленая
щелочная — пурпур
- Подкормка капусты. Внесение удобрений в почву к Май 26, 2016 в 7:14 пп
- #
- Торфяные почвы. Обработка и снижение кислотности к Май 26, 2016 в 7:54 пп
- #
- Октябрь. Календарь работ в саду, огороде в октябре к Сентябрь 19, 2016 в 10:00 пп
- #
- Мульчирование почвы. Мульчирование грядок в саду и огороде к Сентябрь 24, 2016 в 4:16 пп
- #
Популярные публикации
Последние комментарии
Хочу поделиться с вами своим опытом использования огородных растительных отходов для пользы моего города.
Многие считают, что без навоза в огороде никуда. Каждый год эти огородники везут на свои участки тонны этого удобрения, наращивают на своих спинах чуть ли верблюжьи горбики, перетаскивая это добро ведрами по грядкам.
Я говорю о растительных остатках. Вот возьмите в пример луга и поля. Ведь никто же с них по осени не собирает растительные остатки – все они за зиму перегнивают, и к весне уже готовы свеженькие органические удобрения для молодой зелени. А что делаем мы? Всю траву – в костер, всю ботву – в костер. И что получается? Мы сожгли все, что сама природа нам подарила. Одно дело – сжечь больную ботву. Тут это дело святое – нельзя разносить заразу по участку. Но нет же – мы палим все, что не собираемся съесть или отправить на хранение на зиму.
Я так не делаю. Я делаю вот что – всю зеленую массу я заделываю в грядки, даже не закапывая слишком глубоко. Трава, листья капусты, ботва моркови и свеклы, чеснока и укропа, остатки от однолетних цветов и хризантем – все это добро я не выбрасываю, а закапываю в грядки по осени. Вся эта масса не только хорошо перепреет за зиму, но еще и будет отличной приманкой для дождевых червей, которые, перерабатывая все это, обогтят мои грядки ценнейшим биогумусом. А чтобы ускорить процесс разложения органики, я добавляю по горсти мочевины на 1 м2. Зимой это никому не повредит, а к весне она уже выветрится и никак не повлияет ни на червей, ни на почвенные микроорганизмы.
За несколько лет применения такого способа удобрения почва в моем огороде стала пушистой, воздушной и очень плодородной – хоть сам ешь, а не червям отдавай. А урожаи какие у меня получаются – всем на загляденье и на удивление!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов