Абрикос — привычная культура для южных регионов, но в частных садах его выращивают в Подмосковье и даже севернее. В привычной для себя климатической зоне он прекрасно растет и обильно плодоносит, размножается, как и все косточковые культуры. Но абрикос на Северо-западе — совсем другая история. Специалисты категоричны: не может он здесь расти! Но ведь растет же у садоводов-любителей? Те, кто выращивал у себя в квартире лимоны из косточки, проводил эксперименты с ананасами в блюдце, меня поймут. Гарантий, конечно, никаких, но попробовать можно.
Наиболее подходящие для выращивания абрикоса грунты — легкие, плодородные, без ярко выраженной щелочной или кислой реакции. Корневая система растения устроена таким образом, что горизонтальные корни находятся в верхнем слое почвы — на уровне 30-60 см от поверхности — и простираются на расстояние, превышающее радиус проекции кроны дерева порой более чем в два раза. Вертикальные же корни уходят вглубь на 4-5 м. При такой мощнейшей корневой системе абрикосу не страшна засуха, и он достаточно морозоустойчив.
На садовом участке лучше отвести для абрикоса место светлое, не в низине, где будет застаиваться холодный воздух. Хорошо бы поселить его недалеко от строений, чтобы они и от ветров защищали, и дополнительное тепло излучали. Но не забудьте учесть, что ваш маленький саженец через несколько лет превратится в огромное дерево высотой до 6 м с широкой раскидистой кроной, поэтому посадите его таким образом, чтобы не пришлось потом перестраивать дом, переносить гараж или выпиливать сам абрикос.
Жердели из косточки
Теперь самое главное: где взять посадочный материал? Говорить о зеленых или корневых черенках не приходится — откуда их отрезать или откопать? Поэтому остается один вариант — посадка косточек. При размножении абрикосов косточками полученные саженцы (жердели), как правило, сохраняют признаки материнского растения. Плоды будут мельче, зато само растение станет более зимостойким, засухоустойчивым и менее требовательным к уходу и качеству почвы. Абрикосы, полученные от жерделей, пригодны для употребления и в свежем виде, и для переработки.
Если есть возможность найти косточки абрикосов зимостойких дальневосточных сортов, то это удача. Но можно взять и косточки из обычных (некрупных) абрикосов с рынка — главное, чтобы они не были привезены из каких-то экзотических стран. Плоды должны быть чистыми, без признаков парши. Косточки аккуратно извлекают и хранят в сухом месте до осени. А осенью у вас снова два варианта: либо посеять абрикосы прямо в грунт, либо положить косточки на стратификацию, чтобы высадить весной.
По своему опыту знаю, что абрикосы прекрасно прорастают самостоятельно. Я делала так: покушала семья абрикосы — косточки собрали, и сразу же (чтобы нигде не завалялись, не потерялись) сажаю их в землю. Место обычно выбирала такое, чтобы невзначай не потревожить и, тем более, не перекопать посадки, — либо на клумбе рядом с многолетними цветами, либо на моем любимом месте, под кустом смородины.
Каждую косточку углубляла в землю примерно на 3-4 см, располагая ее таким образом, чтобы острый конец смотрел вверх, а расстояние между косточками составляло примерно 5 см. На следующий год появлялись нежные изумрудные листочки, и, насколько я помню, всхожесть составляла почти 100%.
Затем я осторожно выкапывала саженцы совком, переносила на подготовленное свободное место и высаживала уже более свободно — на расстоянии 30 см друг от друга. Для этих целей вполне хватало грядки в 1 кв. м. Мне же не нужно огромное количество саженцев — никогда больше 3-5 штук я не проращивала.
Чего боится абрикос
Выращивала я абрикосы в нечерноземной Псковской области. Лгать не буду: плодов не получила, поскольку, когда моим саженцам было всего 2 года, я переехала, и выбираться на дачу удавалось раз в год — только во время отпуска. Но могу засвидетельствовать, что саженцы абрикосов весьма неприхотливы: за первый год они дали метровые приросты, отлично перезимовали и в марте выглядели вполне респектабельно с живыми почками, готовыми тронуться в рост, как только чуть пригреет солнышко.
Однако именно это солнышко и сыграло в жизни моих абрикосов свою коварную роль. Оказывается, саженцы абрикосов не боятся морозов. Губительны для них не суровые зимы, а теплые — с периодическими оттепелями. У абрикоса короткий период покоя, и малейшее потепление может спровоцировать его пробуждение, набухание почек, а последующие заморозки приведут к повреждению не только почек, но даже камбия.
И еще абрикос очень боится первых лучей весеннего солнышка, от которого у него на стволе и ветках появляются солнечные ожоги, — растение болеет, ветки усыхают. Чтобы избежать такой напасти, надо побелить ваших питомцев (специальными средствами, разведенной известью или мелом) в начале марта, а еще лучше — в октябре.
Если ожоги все-таки образовались, то поврежденное место следует осторожно зачистить ножом и замазать садовым варом.
Еще одна напасть абрикосов в нашей местности — снег. Абрикос хорошо приспособлен к резко континентальному климату, когда жаркое лето сменяется прохладной осенью, а затем наступает почти бесснежная зима с постоянными низкими температурами. Весна поздняя, без возвратных заморозков, плавно переходящая в лето. В таких условиях корни растения с поздней осени до поздней весны находятся в замерзшей почве. В конце весны грунт прогревается, и абрикос постепенно просыпается после зимней спячки.
В нашем регионе зимы, как правило, снежные, с оттепелями и резкими перепадами температур. Снег, который считается надежным защитником сада от сильных морозов, абрикосам наносит лишь вред. Очень часто снег ложится толстым покровом на еще не замерзшую землю, и в этом случае малейшее потепление для абрикоса — сигнал к пробуждению и началу вегетационного периода. Начинаются процессы жизнедеятельности, а снег препятствует доступу воздуха к стволу дерева, и корневая шейка начинает преть. Как правило, это приводит к гибели растения — либо сразу, либо чуть позже из-за обильного камедетечения в зоне повреждения камбия.
Чтобы избежать гибели абрикосов из-за подопревания корневой шейки, нужно постоянно отгребать снег от ствола дерева, чтобы почва промерзала и корни находились в замерзшей земле.
Чтобы облегчить себе уход за растениями, не сажайте их в те места, где зимой больше всего скапливается снега, или высаживайте в специально насыпанные холмики. Схема успешного выращивания проста: чем дольше корневая система будет находиться в мерзлом грунте, тем дольше продлится период покоя, и чем позже растение выйдет из этого состояния, тем меньше риск повреждения цветков заморозками (а для них губительно даже кратковременное понижение температуры до —4°) и, соответственно, больше надежд на хороший урожай.
Итак, чтобы в вашем саду рос абрикос, сеем косточки (осенью или весной после стратификации) с запасом — штук десять. Во-первых, могут не все взойти, а во-вторых, некоторые саженцы могут не пережить первую свою зиму.
Из оставшихся растений выбираем самые сильные и хорошо развитые и через год высаживаем на постоянное место. Посадочную яму делаем немаленькую (учитывая будущие размеры дерева) — 80x80x80 см, хорошо заправляем перегноем, если есть, то вносим перепревший навоз (2-3 ведра), добавляем по 0,5 кг суперфосфата и сернокислого калия (но не хлористого), все перемешиваем и высаживаем саженец. В том случае, когда грунтовые воды залегают высоко, то на низ посадочной ямы сначала укладывают дренаж, а потом уже плодородный слой.
Подкормки и уход
Саженцы абрикоса поливают не часто (по мере необходимости — в жаркую погоду), но обильно, учитывая его развитую корневую систему. Абрикосу требуются азотные подкормки весной, калий вносят осенью (40 г на 1 кв. м) или используют золу, которой требуется раза в 4 больше. Калийные подкормки очень важны в период созревания плодов и в конце периода вегетации растения, чтобы оно смогло подготовиться к зиме.
В качестве органических удобрений лучше всего использовать навоз (5 кг на кв. м). Практически комплексным удобрением будет куриный помет, в котором содержится не только большое количество азота, но и фосфор, калий. Его вносят под абрикосы примерно 300 г на 1 кв. м, предварительно смешав с торфом или перегноем. Фосфор требуется абрикосам во время роста и формирования плодов, и его обычно вносят перед цветением и после него.
Абрикосы очень требовательны к наличию микроэлементов — марганца, железа, бора. При недостатке, например, железа, листья будут бледные, с пятнами. Если вы заметите на своих растениях эти признаки, опрыскайте листья комплексными препаратами железа.
Если ветви оголяются, на их верхушках образуются пучки из листьев, растения меньше цветут — это явные признаки недостатка бора. Требуется обработка борным раствором — 1 ст. л. борной кислоты на 10 л воды.
Недостаток марганца проявляется, прежде всего, на листьях — на них появляется сетчатый рисунок. В этом случае требуется обработка раствором марганца (0,1%).
Появление ярко выраженного процесса камедетечения на деревьях абрикосов — следствие повышенной кислотности почвы. Следует предпринять меры по ее раскислению — внести известь или мел.
После первой зимы — в начале марта — саженцы абрикоса осматривают, удаляют все поврежденные (подмерзшие) побеги, а также вырезают слабые ветки.
При хорошем уходе из косточек вы сможете вырастить если не абрикосовый сад, то пару деревьев точно. И даже вывести новый сорт, сделав отбор самых продуктивных и зимостойких саженцев, выбраковав все хилые с мелкими плодами.
О пользе абрикосов
Плоды абрикоса не только вкусны и активно используются для переработки, но они еще и очень полезны. Например, превосходно восстанавливают гемоглобин. Сушеные абрикосы (курага) богаты калием и магнием. Содержание каротина делает их очень полезными для детей — улучшает здоровье и стимулирует рост. Витамин А, содержащийся в плодах, повышает сопротивляемость организма инфекциям и улучшает кожу. При регулярном употреблении абрикосов улучшается память, повышается работоспособность мозга.
© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь
Т. КЛЮКИНА
Уверена, что настоящий садовод находится в постоянном поиске. Он всё время ищет хороший посадочный материал, пробует новые методы посадки, экспериментирует с уходом за своими зелеными любимцами. И всё для того, чтобы вырастить на своей земле самые необыкновенные, красивые и урожайные деревья. Эвелина Антоновна ПАНАСЕНКО научила меня выращивать прекрасные абрикосы из косточек.
Делаю я это так. На рынке или в магазине выбираю самые крупные и спелые абрикосы. Дома оставляю несколько штучек самых красивых и крепких денька на два на столе, чтобы они стали мягкими.
Самое главное в выборе посадочного материала – в косточке должно быть хорошее ядрышко. Если оно сладкое, всё в порядке, если горькое – вкусных плодов от него не дождаться. Опытным путем убедилась, что у абрикосов, у которых мякоть легко отделяется от косточек, ядрышки как раз бывают те, что надо. Выбрав хорошие косточки, откладываю их на месяц для подсушки, а осенью приступаю к посадке.
В саду отыскиваю свободный участок, рыхлю, кладу косточки и присыпаю землей. Не поливаю. Место посадки обношу оградкой, чтобы не потерять его.
Весной косточки взойдут не все. В первый год я их не пересаживаю, даю им возможность набраться сил. Зато обязательно прищипываю у будущих деревьев верхушки, как только они достигнут в высоту 20 см.
После этого у них начинают отрастать боковые побеги. Их тоже прищипываю, чтобы деревца не вытягивались. На вторую весну своих любимцев пересаживаю на постоянное место – на расстоянии 2-3 м.
Летом прищипываю концы, формирую крону, но в высоту рост придерживаю, иначе молоденькая жерделя может подмерзнуть зимой (от холодов, кстати, деревья укрываю мешками, но самое главное – сохранить от мороза корни).
Если у деревца появились шипы, я его выкапываю и выбрасываю, потому что толку от него не будет: плоды на нём вырастут мелкими и горькими. А вот если стволик и веточки гладкие, – есть надежда на хороший урожай.
Для лучшего опыления сажаю на участке сразу по 3-4 деревца (таким способом выращиваются и персики). Жерделя дает плоды каждый год. Они падают на землю и в благоприятных условиях прорастают, но все молодые поросли я безжалостно выдергиваю, потому что хорошей жердели из них не вырастет.
Из морозилки – в сад
Есть и другой способ выращивания жердели.
Летом от спелых абрикосов откладываю косточки, мою их и сушу. В январе замачиваю на двое суток в кипяченой воде, затем минут 5 держу в перекиси водорода. Эта процедура нужна для того, чтобы при стратификации косточки не плесневели.
Потом складываю все косточки в какую-нибудь пластиковую емкость и заворачиваю в целлофановый пакет, который помещаю на нижнюю полку холодильника. Время от времени проверяю (один раз пришлось вторично всё обработать перекисью, потому что появилась плесень).
И вот чудо – из косточек появляются корешки (замечу попутно, что прорастает далеко не весь подготовленный посадочный материал). Как правило, это происходит в начале апреля.
Затем я сажаю эти косточки в отдельные стаканчики и накрываю другими стаканчиками. Вскоре появляются росточки. В мае, когда минуют заморозки, высаживаю их в сад. Для надежной защиты от холодного ветра накрываю деревца цилиндром, вырезанным из пятилитровой бутыли.
Надо заметить, что деревца после домашней стратификации обгоняют в росте посеянных в саду.
Дальнейший уход аналогичен: полив, прищипывание, укрытие на зиму от холодов и грызунов, пересадка на постоянное место следующей весной.
Т. КЛЮКИНА
Уверена, что настоящий садовод находится в постоянном поиске. Он всё время ищет хороший посадочный материал, пробует новые методы посадки, экспериментирует с уходом за своими зелеными любимцами. И всё для того, чтобы вырастить на своей земле самые необыкновенные, красивые и урожайные деревья. Эвелина Антоновна ПАНАСЕНКО научила меня выращивать прекрасные абрикосы из косточек.
Делаю я это так. На рынке или в магазине выбираю самые крупные и спелые абрикосы. Дома оставляю несколько штучек самых красивых и крепких денька на два на столе, чтобы они стали мягкими.
Самое главное в выборе посадочного материала – в косточке должно быть хорошее ядрышко. Если оно сладкое, всё в порядке, если горькое – вкусных плодов от него не дождаться. Опытным путем убедилась, что у абрикосов, у которых мякоть легко отделяется от косточек, ядрышки как раз бывают те, что надо. Выбрав хорошие косточки, откладываю их на месяц для подсушки, а осенью приступаю к посадке.
В саду отыскиваю свободный участок, рыхлю, кладу косточки и присыпаю землей. Не поливаю. Место посадки обношу оградкой, чтобы не потерять его.
Весной косточки взойдут не все. В первый год я их не пересаживаю, даю им возможность набраться сил. Зато обязательно прищипываю у будущих деревьев верхушки, как только они достигнут в высоту 20 см.
После этого у них начинают отрастать боковые побеги. Их тоже прищипываю, чтобы деревца не вытягивались. На вторую весну своих любимцев пересаживаю на постоянное место – на расстоянии 2-3 м.
Летом прищипываю концы, формирую крону, но в высоту рост придерживаю, иначе молоденькая жерделя может подмерзнуть зимой (от холодов, кстати, деревья укрываю мешками, но самое главное – сохранить от мороза корни).
Если у деревца появились шипы, я его выкапываю и выбрасываю, потому что толку от него не будет: плоды на нём вырастут мелкими и горькими. А вот если стволик и веточки гладкие, – есть надежда на хороший урожай.
Для лучшего опыления сажаю на участке сразу по 3-4 деревца (таким способом выращиваются и персики). Жерделя дает плоды каждый год. Они падают на землю и в благоприятных условиях прорастают, но все молодые поросли я безжалостно выдергиваю, потому что хорошей жердели из них не вырастет.
Из морозилки – в сад
Есть и другой способ выращивания жердели.
Летом от спелых абрикосов откладываю косточки, мою их и сушу. В январе замачиваю на двое суток в кипяченой воде, затем минут 5 держу в перекиси водорода. Эта процедура нужна для того, чтобы при стратификации косточки не плесневели.
Потом складываю все косточки в какую-нибудь пластиковую емкость и заворачиваю в целлофановый пакет, который помещаю на нижнюю полку холодильника. Время от времени проверяю (один раз пришлось вторично всё обработать перекисью, потому что появилась плесень).
И вот чудо – из косточек появляются корешки (замечу попутно, что прорастает далеко не весь подготовленный посадочный материал). Как правило, это происходит в начале апреля.
Затем я сажаю эти косточки в отдельные стаканчики и накрываю другими стаканчиками. Вскоре появляются росточки. В мае, когда минуют заморозки, высаживаю их в сад. Для надежной защиты от холодного ветра накрываю деревца цилиндром, вырезанным из пятилитровой бутыли.
Надо заметить, что деревца после домашней стратификации обгоняют в росте посеянных в саду.
Дальнейший уход аналогичен: полив, прищипывание, укрытие на зиму от холодов и грызунов, пересадка на постоянное место следующей весной.