Замена пилки в электролобзике

Лобзик – инструмент, знакомый многим мужчинам с детства, со школьных уроков труда. Его электрический вариант в настоящее время – один из популярнейших ручных инструментов, значительно облегчивших труд домашних мастеров. В отличие от ручной пилы, этот электрический прибор нуждается в более пристальном внимании, особенно наиболее важный его элемент – подвижный узел со съемной пилкой.

Каким может быть пилкодержатель?

К подвижному штоку лобзика пилка присоединяется посредством пилкодержателя – одной из самых уязвимых деталей агрегата. Именно держатель для лезвия испытывает наибольшие нагрузки в процессе работы прибора, особенно страдает это приспособление при использовании полотна с затупившимися зубьями, что иногда допускают неопытные мастера.

Материал для этой детали предполагается самый качественный, однако далеко не все производители думают так же. Часто именно пилкодержатель первым требует ремонта или замены. Современные производители электроинструментов постоянно работают над улучшением этого узла.

Это привело к большому разнообразию применяемых для электролобзиков пилкодержателей.

Наиболее ранняя конструкция – зажим-колодка на болтах. Хотя многие фирмы давно ушли от такого варианта, модели, где использовано это архаичное крепление еще встречаются. Болтов на такой колодке два. Один зажимает полотно, а второй позволяет отрегулировать его положение.

При монтаже или демонтаже пильного полотна откручивать или закручивать нужно оба болта. Головки их изготовлены под плоскую отвертку или под шестигранный ключ. Для таких колодок часто не имеет значения форма и толщина хвостовика пилки. Есть модели и с одним болтом. Регулировать такой фиксатор не нужно, пилка просто зажимается путем заворачивания болта.

Быстрозажимное крепление установлено на большинстве современных моделей электролобзиков. Нажатие специальной клавиши отпускает прижим, и полотно легко выходит из крепления. Та же манипуляция позволит легко вставить пилку в прорезь. Такое устройство не нужно регулировать, оно лишено болтов. Этот тип креплений делится на два подтипа, по положению механизма подвижной клавиши: боковой и фронтальный.

Радиальный зажим – разновидность быстрозажимного крепления. В агрегаты, снабженные таким узлом, вставить пилку еще проще. Устройство нужно повернуть на 90 градусов, вставить пилку в прорезь и отпустить, под действием пружины прижим вернется в начальное положение и автоматически зафиксирует хвостовик полотна. Все быстрозажимные крепления имеют строгое ограничение по толщине полотна и форме его хвостовика.

Некоторые умельцы предпочитают сделать этот узел своими руками, пытаясь, таким образом, увеличить время его работы. Действительно, купить деталь того же качества удается не всегда. Изготовить пилкодержатель-колодку можно из стального бруска с длиной грани не более 2 см. Для работы нужны следующие инструменты: дрель, ножовка по металлу, болгарка, тиски, точная рулетка, штангенциркуль.

Используя старую деталь, нужно постараться ее скопировать, изготовив из бруска самодельную. Если навыка в такой работе нет, лучше не тратить время, а старый пилкодержатель и заготовку показать опытному мастеру. Если все же решили делать самостоятельно, наберитесь терпения и на всякий случай приготовьте еще пару заготовок.

При замене пилки в электролобзике следует обращать внимание на состояние узла крепления – наиболее уязвимой детали всего инструмента. Со временем могут появиться люфты, биение полотна, смещение пропила с разметки.

Все эти признаки свидетельствуют о назревающей проблеме с креплением и лучше выяснить их причину на раннем этапе.

Как вставить пилку в электролобзик?

Электрический лобзик – инструмент не такой уж и старый, ему около 30 лет. Мало изменившись конструктивно, он довольно далеко ушел от прототипа в плане удобства работы и мощности. Наибольшим модернизациям подверглось удерживающее полотно крепление. Колодочное крапление – узел достаточно простой и вставить в него пилку обычно не составляет труда, тем более что форма ее хвостовика и толщина для такого крепления абсолютно не имеют значения.

• Чтобы поставить пилку в колодку, нужно слегка ослабить против часовой стрелки оба монтажных болта. Полотно вставляется зубцами вперед, затем поочередно, равномерно затягиваются болты. Нужно следить, чтобы не было перекоса полотна. Затягивать нужно достаточно сильно.
• Если на пилкодержателе один винт, то поменять пилки также будет несложно, подтягивать нужно всего один болт. Чтобы правильно установить полотно, нужно время от времени проверять его положение, слегка корректируя рукой. Затягивать до отказа не рекомендуется, это создает излишнюю вибрацию и может сказаться на качестве распила.

• В быстрозажимных устройствах заменить пилку еще проще: отжав и удерживая клавишу, вставить хвостовик соответствующей пилки, отпустить клавишу. Если будет слышен щелчок, то хвостовик зафиксировался пилкодержателем.
• Радиальное крепление не менее просто в обращении. Если электролобзик имеет такой вариант фиксации, то при установке пильного полотна очень важно не перепутать форму хвостовика. В настоящее время промышленность выпускает пилки с двумя типами хвостовиков: Т-образный и U-образный. Первый вариант пилок в настоящее время наиболее распространен. U-образный хвостовик имеет дополнительное отверстие для фиксации полотна.

Полотна для электролобзика делятся на несколько основных типов, который можно определить по форме и размеру зубцов, а также при помощи маркировки. Различные пилки позволяют успешно справляться с резкой древесины (доски), фанеры, ДСП, пластика, металла, кафельной плитки, гипсокартона, стекла.

• Деревянные заготовки пилят с помощью длинной пилки с величиной зубьев от 3 до 5 мм, с заметным разводом. На таких пилках бывает маркировка HCS, а также дополнительная – T101D, указывающая на большой размер зубцов.
• Металл можно пилить более короткой пилкой с зубцами 1-1.5 мм и волнообразной разводкой, в выборе пилки также поможет маркировка HSS и индекс T118A.
• Для ламината разработаны полотна с обратным наклоном.

В маркировке такой пилки будет индекс T101BR, последняя буква указывает на обратное положение зубьев.

• Пластик пилят полотнами со средней величиной зубцов (до 3 мм), имеющих небольшую разводку.
• Специальные полотна для керамики вообще не имеют зубьев, на них нанесено карбидное напыление.
• Есть универсальные пилки, режущие основные материалы, но, конечно, такие изделия подойдут не для всякой работы.
• Модели для фигурного реза имеют небольшую ширину и индекс T119BO.

При эксплуатации пильного полотна нельзя забывать, что это расходный материал и тратить время на то, чтобы наточить затупившиеся зубцы не имеет никакого смысла. Пришедшую в негодность пилку необходимо заменить.

Как вставлять в ручной лобзик?

Ручной лобзик – инструмент, давно освоенный столярами, его конструкция отточена годами эксплуатации и стала максимально простой. Проблем с его использованием и, соответственно, заменой пилок значительно меньше, нежели с электрическим тезкой. Пильное полотно для этого инструмента, так же как и для электролобзика, является расходным материалом. Его не ремонтируют и не затачивают.

Наиболее проблемное место – это, конечно, крепление пилки. Она должна быть установлена без перекоса. При закреплении полотна должно быть обеспечено плотное сцепление с зажимной планкой. Зубья пильного полотна при установке должны быть направлены к ручке инструмента. Замена или установка полотна в ручном лобзике требуется довольно часто.

• Для того чтобы установить пилку в держатели лобзика, необходимо закрепить край пилки на одном из концов рукоятки. Затем, слегка сжав края рукоятки (иногда приходится налегать на них весом своего тела), вставить второй край пилки.
• Пилка вставляется одной рукой, другой одновременно нужно завинчивать барашек. Для более прочного соединения, если не хватает мускульной силы, приходится применять плоскогубцы, в этом случае главное – не сорвать резьбу.
• Менять пилку нужно в обратном порядке. Если полотно сломалось, зажимать края рукоятки, конечно, не нужно. Ослабив барашковые крепления, надо поочередно вытащить обломки полотна.

Иногда после долгой эксплуатации приходится заменять крепление. Снять этот узел с лобзика несложно – отворачивается все тот же барашек.

Бывают ручные лобзики не с плоской, а с трубчатой рукояткой. Достать пилку из такого инструмента ненамного сложнее. Для таких лобзиков придумано простое приспособление. В поверхности верстака или выпиловочного столика просверливаются два отверстия.

Края рукоятки вставляются в них, и пилка затягивается прижимными планками.

Установка в лобзиковый станок

Стационарные лобзики (лобзиковые станки) – результат естественного развития электрических ручных инструментов. При работе с таким агрегатом обе руки мастера могут осуществлять манипуляции с материалом, что значительно повышает производительность и облегчает работу с габаритными заготовками.

Для таких электроприборов используются специальные полотна, хотя умельцы иногда приспосабливают полотна ручного лобзика. Штифтовые пилки имеют специальный штифт на конце, что делает более надежным крепление. Бесштифтовые, соответственно, специального устройства не имеют и остаются плоскими. Полотна могут быть с разводом зубьев и без него.

Установить пилку в станок на самом деле совсем несложно.

• Пильное полотно фиксируется в специальных пазах, сначала в нижнем, а затем – в верхнем. Зубья полотна направляются вниз и в сторону пильщика. Затягивать полотно нужно рычагом, натянутая пилка должна звенеть от удара.
• Бесштифтовые пилки нужно затягивать особенно тщательно, они имеют склонность к выскакиванию из зажимающего устройства, однако, остаются популярными, благодаря широким возможностям использования для выпиливания сложных по форме изделий.

Возможные проблемы

Электролобзик – достаточно надежный электрический прибор, все его узлы при нормальной эксплуатации могут довольно долго работать без каких бы то ни было перебоев или помех. Но держатель пилок даже при самом осторожном обращении обречен на поломки и в конечном итоге замену, не говоря уже о пилках, замена которых – естественное и необходимое мероприятие.

• Одной из проблем остается определение степени затягивания креплений полотен. Его нельзя перетягивать – это может стать причиной поломки полотна, но и недотянуть тоже нельзя, в таком случае полотно болтается, и произвести точный пропил с его помощью невозможно, может оно и вылететь во время работы из пилкодержателя.
• Со временем, при интенсивной работе болты крепления пилки приходится заменять, стираются грани и их становится трудно заворачивать, реже встречается срыв резьбы болта или в самой колодке, в последнем случае устройство придется заменить.
• Невнимание к состоянию пилки может стать причиной перегрева двигателя или выхода из строя штока лобзика. Полотна с тупыми зубьями лучше выбрасывать сразу, а не откладывать «на черный день», качественная работа инструмента с ними невозможна.

• Если пилка окажется погнутой, надеяться на качественную работу также не стоит, пропил будет уводить в сторону.

Пытаться выпрямить пилку бесполезно, лучше заменить ее на новую.

• Работа с тупой или погнутой пилкой может вызвать обугливание древесины, это также один из признаков перегрузки прибора.
• В лобзиках устанавливается направляющий ролик, если его вовремя не смазать, это может привести к заеданию узла и, как следствие, перегрузке двигателя электролобзика. В особо запущенных случаях ролик приходится заменять.

• следить за положением электрического шнура;
• следить за чистотой воздухозаборных отверстий, подающих воздух для охлаждения электродвигателя;
• периодически охлаждать агрегат, например, погоняв его некоторое время вхолостую;
• не производить пиление с излишним усилием, это может стать причиной зажима пилки, выхода из строя штока или зажимного устройства.

О том, как вставить пилку в лобзик, смотрите в следующем видео.

Важно не только знать, как правильно вставлять пилку в электролобзик, но и научиться выбирать ее для своего инструмента. Ведь для каждого материала необходимо подбирать свой вариант.

При работе с различными материалами требуется частая замена пилок. Не существует универсальной модели, которая одинаково эффективно будет работать и с металлом, и с древесиной.

Советы по выбору пил

При замене пилки важно знать, что и на что вы собираетесь менять. Даже если вы работаете только с древесиной, то замена пильного полотна может понадобиться из-за износа старого или смены толщины бруса.

Все пилы имеют свои обозначения. Те, что используются для работ по дереву, маркируются аббревиатурой HCS, а те, что по металлу имеют маркер HSS.

1. Выбирая пилу для работы лобзиком, стоит знать, какой материал будет ею обрабатываться. Для мягких материалов подойдут инструменты из высокоуглеродистой стали.
2. Если вам нужно получить прямой спил, то следует выбрать прямую пилу с широкими зубьями.
3. Для спилов по форме применяются тонкие модели.
4. Ламинат рекомендуется резать специальными приборами, которые имеют обратный наклон.
5. А вот инструменты по металлу, как правило, не бывают прямыми, их зубцы имеют разный размер.
6. Для стали рекомендуется применять инструмент в форме волны.
7. Для керамики подойдут пилки, которые совсем не имеют зубцов (с карбидным напылением), а вот для пластика необходимы средние зубцы.
8. Не выбирайте короткие модели. По правилам, пила должна выходить из распильного материала.
9. Не используйте инструмент со слишком крупными зубцами, это может повредить материал.

Пилы, изготовленные из биметаллического материала, являются самыми качественными и долговечными. В замене они нуждаются реже других моделей.

Пилка для электролобзика из биметаллического материала

Инструкция по замене пилы

Как заменить пилку в электролобзике? Универсального способа не существует – инструкция будет различаться в зависимости от типа крепления. Рассмотрим инструкцию для каждого вида.

Электролобзики с быстрозажимной системой:

1. Такой инструмент оснащен специальным рычагом, освобождающим пилку, поэтому снимать защитный кожух необязательно.
2. Потяните за рычаг, этим вы раскроете замок, подав шток вперед.
3. Вставьте хвостовик пилки в лобзик и отпустите рычаг.
4. При помощи регулировочного винта зафиксируйте ее в правильном положении.

Электролобзики с замочным креплением:

1. Откройте защитный панцирь инструмента.
2. Проверните рычаг на штоке для установки пилки.
3. Отпустив рычаг, придвиньте пилку к зажиму.

Электролобзики с винтовой системой:

1. Снимите защиту (кожух).
2. При помощи специального шестигранного ключа ослабьте винт.
3. Вставьте полотно в специальное отверстие зубьями вперед.
4. Затяните крепление.
5. Установите защиту.

Детально разберитесь с тем, как установить пилку правильно. Не следует зажимать ее слишком сильно, иначе срез получится неровным.

Советы

Для того чтобы электролобзик прослужил вам долгое время, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

1. Не забывайте проверять настройки инструмента перед работой.
2. Для того чтобы избежать обламывания материала в процессе работы, используйте специальные вкладыши.
3. При замене пильного полотна проявите внимательность и осторожность. Не перетягивайте крепления, но и не оставляете их слишком свободными.

Пилок для электролобзика существует великое множество. Они могут различаться по длине, толщине и форме зубьев. Заменить пилку самому не сложно, главное знать, как правильно это сделать.

Сегодня я хочу затронуть очень болезненную для “Кулибинцев” тему, а именно — ремонт электроинструмента.

Лично я давно перестал таскать его в мастерскую по той простой причине, что мне отказывались ремонтировать, ссылаясь на дороговизну ремонта, мол дешевле будет купить новый.
Второй и немаловажный фактор — время ремонта, доходившее до пары недель.
Окончательно меня отворотил от ремонтников последний случай, когда у меня взяли “болгарку” на диагностику, неделю она лежала, ожидая своей очереди, а потом мне была названа сумма чуть ли не в стоимость новой.

Забрал я её, разобрал и руководствуясь подсказками из интернета, выяснил, что сгорел только один якорь, но никак не в паре со статором.
Перезвонив в Харьков, я заказал з/ч и уже через два дня “наслаждался” визгом болгарки.

Нетерпеливые читатели начинают ёрзать, особо нервные уже покинули статью, а зря, потому как я задаю простой вопрос:
-Откуда берутся такие очереди на ремонт?

Да всё оттуда же — современный эл.инструмент, также как и современный автомобиль, представляет собой одноразовое изделие, срок службы которого лишь до окончания срока гарантии.

Отсюда следует облегчение конструкции, минимум меди в обмотках, некачественные комплектующие и прочая, прочая, прочая…
Мне могут возразить насчёт профессионального инструмента, ну-ну, давненько Вы не заглядывали в мастерские, где валяются целые горы “профи”.

Вторая причина кроется в особенностях “мышления” конструкторов.
Когда я вижу, что придумали эти “инженеры”, то всегда вспоминаю незабвенного Михал Михалыча с его “утечкой мозгов”.

Вообще-то данная “утечка” более актуальна для “постСовка”, потому как на “загнивающем” утекать то некуда, не в "солнечный" же Магадан.

Единственное, что там утекло, так это мозги разработчиков из головы в задницу.
Иначе объяснить то, что они “творят”, другими словами тяжело, ибо практически каждый инструмент, сложностью чуть более, чем титановый лом, приходится подгонять под реальные “полевые” условия эксплуатации, либо переделывать, чтобы можно было работать, не боясь травмироваться.

В подтверждение своих слов предлагаю уважаемым “Кулибинцам” почитать, как я отремонтировал электролобзик “DWT”.

Кто-то может возразить, что данный ремонт не по теме сообщества, с чем я категорически не согласен.
Именно наличие всевозможного инструмента и отличает настоящего “Кулибинца” от “попрошайки”, то и дело прибегающего одолжить “на пять минут” инструмент.
Эти “пять минут” могут затянуться очень надолго, кому не приходилось силой забирать СВОЙ инструмент у крохоборов спустя полгода?
А он ещё обижается: Да у тебя этих дрелек три штуки, взял бы другую и работал!

Кретин не понимает, что каждая дрель предназначена для определённой работы, не будете же Вы сверлить сверлом “двойкой” двуручной громадиной мощностью в пару тысяч ватт.

Я по доброте души своей вначался вёлся на слёзы “попрошаек”, но после того, как очередной “рукожЁпник спалил любимую “болгарку”, сделав при отдаче невинные глаза, сразу посылаю в пешее эротическое путешествие в направлении ближайшего иагазина.

Слава Богу, голодные года кончились, деньги у населения есть (особенно на “понты”), а иначе я не работал бы в режиме “non-stop”, а потому:

ИДИ и КУПИ! Не дам!

И пусть на меня после этого смотрят косо, плевал я на их мнение.
Как писал Михаил Александрович в “Поднятой целине”:
— Отдай жену дяде, а сам иди к б…

Итак, Господа Присяжные Заседатели, попался в мои цепкие лапы вот этот вот лобзик.

Как оказалось, сломался зажим пилки.

Это ж какой дебил придумал сделать его из “люминия”?

Сталь, сталь и ещё раз сталь! Инструментальная!
Вот она будет жить и не тужить.

По вполне понятным причинам, подобной марки стали у меня не было, я всё-таки таксист, а не потомственный кузнец, да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец!
Пришлось обойтись нищебродской Ст.3.

Для начала разобрал лобзик на мелкие составляющие и вытащил саму подвижную планку.
В принципе, этого можно не делать, особенно после прочтения этой статьи.

Затем подыскал в широких штанинах кусок стали толщиной 10 мм.
Меньше не рекомендую, может согнуться зажим, толще тоже не желательно, может не хватить длины винтов М4, а заменить их не так и просто — они калёные.

Примерил его на месте и прсверлил два отверствия 4,2 мм под винты.

Прикрутил зажим к планке и отмерил по пропилам на планке положение пропила.

Снял зажим и зажал в тиски, после чего ножовкой пропилил паз глубиной в 5 (пять) мм.
Болгаркой не советую, можно легко ошибиться.

Затем отрезным диском толщиной в 1 (один) мм, разработал паз, так, чтобы пилка плотно входила в паз.
Делал это не спеша, тому як мав час і натхнення.

Тут выяснилось, что необходимо сделать выемку для фиксатора пилки.

Можно было попробовать выбрать её сверлом диаметром 1 (один) мм, но это дело рисковое, по той причине, что сломать такое миниатюрное сверло ничего не стоит, а потому взял и просверлил с обратной сторны зажима отверствие диаметром 3 (три) мм.
Глубина его такова, чтобы достала до паза и всё.

Окончательно собрав и проведя “пробу пера” на подвернувшейся доске, я убедился, что зажим со своими обязанностями (Хватать и не пущать!) справляется отлично, а раз так, то два часа не только работы, но и глубоких размышлений, не прошли даГом.

Тем, кто уже расслабился в ожидании того, что я заткну свой фонтан, придётся ещё чуток потерпеть.

Если первый “косяк” был вызван тем, что выбор “люминия” для материала зажима был вызван гарантийным сроком службы, то второй случай наглядно демонстрирует тупость конструктора, не имеющего и зелёного понятия, что такое момент приложения силы.

У каждого эл.лобзика пилка в своей средней части имеет заднюю опору.
При наличии отсутствия таковой, нагрузка на место зажима возрастает многократно с последующей поломкой зажима (“ДВТ”) или подвижной планки (“Фиолент”).

У этого лобзика опора представляет собой г-образную конструкцию из штампованной стали толщиной в 1 (один) мм, к которой крепится ролик без подшипника на оси.

Любой здравомыслящий человек понимает, что жить такой конструкции всего да ничего.
Попытка приварить отломившийся кронштейн ничего не дала, он опять отломился и скрылся в не известном направлении. Приходила собака с милицией, но так его и не нашла.

Пришлось мне взять какой-то подшипник с внутренним диаметром 6 (шесть) мм, сделать небольшое крепление и намертво приварить его ( крепление, а не подшипник) к подошве.