Главная » Строительство » Блок питания выдает меньше напряжение

Блок питания выдает меньше напряжение

Содержание

Как проверить стабильность напряжения, выдаваемого БП?

Необходимо нагрузить БП (например, лампами для автомобильных фар, или блоками достаточно мощных резисторов), и промерить напряжения тестером. Если напряжения в пределах нормы, а стрелка особо не скачет, то всё должно быть нормально. Можно ещё проверить пульсации осциллографом, если имеется такая возможность. Также стоит проверить изменение выдаваемое БП напряжение с изменением нагрузки, и по прошествии времени. В принципе, можно это делать с помощью функции системного мониторинга напряжений Вашей платы, если он присутствует, и если Вы склонны доверять тому, что он пишет :) В этом случае лучше запустить какой-нибудь «crush test», нагружающий все без исключения устройства компьютера.

Как включить БП ATX без материнской платы?

Необходимо чем-нибудь (например, скрепкой) замкнуть зелёный и чёрный провода на разъёме БП (PS-ON и GND). Если надо будет отключить — разомкнуть эти контакты. Обычно не рекомендуется подключать блок питания без нагрузки!

У меня БП выдаёт более низкое/высокое напряжение! Что делать?

Если отклонения достаточно велики (более +15/-20 процентов от номинала), то желательно промерить это напряжение тестером. Если показания тестера и системы мониторинга ПК совпадают, то стоит заменить БП. Если есть заметные отклонения в нижнюю сторону, то это может свидетельствовать о его перегрузке и выходе напряжений за допустимые рамки.

Я вскрыл новый фирменный блок питания, и качество его монтажа меня не порадовало. Подделка?

Скорее всего, нет. Обычно монтируют БП не слишком аккуратно, монтаж крупногабаритных деталей, обычно «ручной», да и большинство пользователей в них не лезет. Разве что русские :) Следует также обратить внимание на наличие добротно исполненных входных фильтров, ферритовых цилиндров на подводящих питание проводниках, и на конденсаторы на выходе сетевого выпрямительного моста. Если их емкость менее 150 мкФ либо, что еще неприятнее, указано рабочее напряжение менее 180 В то неприятности могут поджидать как при первом броске напряжения, так и в последствии. Дело в том, что они включены последовательно в цепь с напряжением, равным в нормальных условиях сетевому помноженному на корень из 2, т.е. около 320 В. В случае частичного «высыхания» одного из них, падение напряжения на каждом из электролитов будет разным. Так, при отношении, их внутренних динамических сопротивлений как 2:3 (не самый худший вариант) соотнесутся как 128 к 192 В и… Дальнейшее развитие событий предугадать несложно — двукратный запас по электрической прочности иностранные производители в конденсаторы не закладывают, в чем вас убедят клубы едкого белого дыма…

Почему производители классифицируют БП как неремонтопригодное изделие?

Да, это так, хотя на самом деле, БП — едва ли не самая ремонтопригодная часть компьютера. Другое дело, стоит ли оно того. Хотя бы по той причине, что в БП наличествует высокое напряжение (и даже больше, чем 220 В). Остальные компоненты системного блока (кроме кабеля питания от БП и выключателя питания в корпусах AT) таких напряжений не содержат.

В чём может проявляться недостаточная мощность БП?

В нестабильном включении (иногда включается, иногда — нет), немотивированных перезагрузках (особенно при большой загрузке компьютера), общей нестабильности работы, отказах винчестеров раскручиваться, немотивируемых «зависаниях» системы при загрузке.

Можно ли починить сгоревший БП?

Целесообразно ли это?

Вряд ли. Дело в том, что отремонтированный БП может легко выйти из строя, или просто не обеспечивать соответствие всем заводским характеристикам. По этой причине я полагаю, что применение такого БП можно найти лишь вне компьютера (в качестве достаточно мощного бытового источника питания), либо в недрах очень старого ПК — не так жалко, если что.

Сколько мне нужно Ватт?

Не вдаваясь в подробности, могу сразу дать "категоричный" ответ – 300 Вт, минимум, который позволит в течение хотя бы нескольких лет не задумываться о покупке нового БП. Так или иначе, мощности основных потребителей питания (процессор, видеокарта, материнская плата и т.д) постоянно растут, да и периферийные устройства отнимают все больший "кусок" общей мощности.

От слов перейдем к цифрам. Попробуем просуммировать данные потребления мощности каждого элемента. Следует, однако, понимать, что составить расчет с точностью до +/- 1 Вт невозможно, поскольку производители очень редко разглашают информацию о потребляемой мощности устройств. К тому же, у каждого свои мерки – устройства разных разработчиков предъявляют разные требования к питанию. Поэтому, расчет делается весьма приблизительный, но с условием "лучше больше, чем меньше". Данные взяты из множества источников, найденных поисковиком:

Процессор – 50-90 Вт
Материнская плата – 15-30 Вт
Память – 5-10 Вт
HDD – 7-30 Вт
Видеокарта – 10-50 Вт
CD-ROM, CD-RW, DVD – 10-25 Вт
FDD – 5-7 Вт
Sound – 5-10 Вт
Кулер – 1-2 Вт
Порты – 8-10 Вт

Теперь все суммируем по минимуму и по максимуму:

P max = 90+30+10+30+50+25+7+10+2+10 = 254 Вт

P min = 50+15+5+7+10+10+5+5+1+8 = 116 Вт

Таким образом, потребляемая мощность среднестатистического ПК лежит в пределах 116-254 Вт. От этих цифр и стоит отталкиваться. Следует также заметить, на примере процессора, что мощность 90 Вт – это не постоянное, а пиковое, кратковременное потребление в течение короткого времени. К тому же, это значение применимо, скорее, к топовым моделям, младшие потребляют значительно меньше. Например, Celeron 800 по имеющимся данным, потребляет всего 15-20 Вт. Это же касается и жестких дисков, энергопотребление которых достигает максимума при записи, а при чтении и, особенно, в холостом режиме, уменьшается. Еще интереснее ситуация с видеоадаптерами. Видеокарты уровня 50 и более Ватт рассчитаны на слот AGP Pro. Обычный слот AGP 4x имеет предел по питанию в 25 Вт. При необходимости получить большую мощность, производители размещают на видеокарте отдельный разъем питания (как, например, в ATI Radeon 9700 и Voodoo 5). Можно утверждать, что видеокарта в стандартном слоте не выйдет за пределы 25 Вт. К тому же, максимума по мощности она достигает при активном использовании "горячих" возможностей в 3D-играх, а в 2D уровень энергопотребления значительно уменьшается.

"Так что ты нам лапшу вешаешь насчет 300 Вт? Тут при желании и в 100 Вт можно вложиться!" – запротестуют самые нетерпеливые. "В чем подвох?"

А подвох в том, что допустимая мощность БП, например 300 Вт – также не постоянная, а пиковая. БП может ее выдать, но кратковременно, например, при запуске системы. В рабочем же режиме мощность, которую может обеспечить БП, значительно ниже пиковой, указанной в маркировке. Даже "честные" БП имеют рабочую мощность ниже заявленной пиковой.

Общая проверка.

Предварительно необходимо ознакомиться с принципиальной схемой блока питания, если она не подходит то выбрать наиболее подходящую. После разборки БП прозвонить на короткое замыкание ключевые транзисторы (типично BUT11A), резисторы на 1..3 ом в базе их на обрыв, мост на короткое/обрыв, предвыходные транзисторы на кз/обрыв, диоды во вторичных цепях на пробой. После замены неисправных деталей проверить исправность микросхемы ШИМ TL494, если определено что она неисправна – заменить. При включении в сеть для проверки, необходимо вместо предохранителя включить лампу накаливания 100вт 220в (тогда в случае короткого замыкания лампа накаливания ярко загорится, если же она будет гореть слабо то к/з нет и следующее включение можно проводить с предохранителем), а в выходную цепь +5в нагрузочный резистор 2. 5ом 20вт. Если все целое в том числе и на внешний вид, включаем блок питания и проверяем наличие напряжения +300 вольт на коллекторе транзистора Q1.

осциллограмма на эмитере Q1

Как проверить стабильность напряжения, выдаваемого БП?

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

Заказал на aliexpress 3D-printer FlyingBear-P902. На днях получил, почти собрал, но оказалось, что на мат.плате не хватает smart adapter’а. В ожидании недостающей детальки решил проверить блок питания на выходные напряжения. Включил блок питани в розетку, но на выходе показывает 0,13В вместо 12В. Это нормально и напряжение появится только после того, как я полностью подключу всю нагрузку, или БП должен сразу выдавать 12В?

Разница 12В и 24В на плате как влияет на драйвера?

Sapphire S. Скрипит Z после замены драйвера

Волнистые стенки.

Ответы

Там правее клемников подстроечник. Покрутите его. Накрутить 10в и напрямую стол воткнуть и накручивать 12в.

Да, подстроечник крутил, ни каких изменений не последовало. Рядом с подстроечником заметил светодиод (немного спрятан под корпусом). При включении он не светится, хотя, полагаю, должен.
Upd. Ппобовал подключить метр светодиодной ленты 12В – не светит. Подключил материнку от принтера – кулер не крутит. Взял БП от компьютера, подключил его – кулер на материнке сразу завертелся и заморгали светодиоды. Видимо, БП бракованный. ((
Напишу продавцу. В любом случае, спасибо за ответ.

Вообще по всем симптомам дохлый БП. Надо делать вскрытие и смотреть, могли ударить при транспортировке (привет почте) и что то в нем могло отвалиться. Так что тут только открывать и смотреть что с ним.
Если можете фотки прикрепите так проще будет.

Все детали принтера были довольно хорошо упакованы. На вид внешних повреждений нет. Аккуратно вскрыл, при осмотре ни чего не отвалилось, повреждений нет. К сожалению, я пока не достаточно силен в радио- электротехнике, чтоб самому разобраться, какой компонент неисправен. Меня хватило только на проверку предохранителя – целый. ))

Тут надо двигаться от обратного, т.е от выхода где должно быть 12V в сторону ШИМ-контроллера и силовых ключей (справа на радиаторе на фотке) первично можете посмотреть плату с обратной стороны на непропай и ‘холодную’ пайку, (последнее желательно под лупой) попутно идя по дорожкам от выхода и проверяя как сами дорожки так и элементы. БП разумеется должен быть выключен. Просто китайская пайка еще блин тот прикол.

ШИМ-контроллер – это многоногая микросхема повыше большого трансформатора?
Что такое ‘холодная’ пайка? Она как-то внешне отличается от обычной пайки?
‘Двигаться от обратного’ – т.е. после проверки платы на непропаи, если непропаев не обнаружено, то надо, начиная от конца, выпаивать каждый элемент и проверять на работоспособность? Или есть метод проще?

Про холодную пайку http://www.studfiles.ru/preview/4167112/ т.е вывод вроде как и припаян а на самом деле не. Иногда бывает еще кольцо около вывода элемента т.е пайка отвалилась.
Шим да многоногая микросхема.
Визуально посмотрели плату, те места что сомнения вызывают более внимательно под лупой. БП делиться на две части ‘горячую’ 220V и ‘холодную’ 12V. Если БП по уму сделан то на плате будет видно четкое разделение на горячую и холодную. Т.е идете по дорожкам, от выходного разъема внимательно смотрите, если есть подозрения можно элемент немного пошатать. Если все в порядке с дорожками и пайкой, проверяете элементы, те которые умеете проверять, большинство элементов не нады выпаивать из платы.

Благодарю за подробное объяснение! Куплю завтра луппу и начну проверять.

Не за что. Только вы еще скачайте даташит на ШИМ контроллер на всякий пожарный, что бы иметь вообще представление как он работает. А так вполне нормальный случай, просто электроника из Китая это 50/50 временами бывает такая пайка что без слез не взглянешь, а еще они любят ‘сопли’ на платах оставлять :)

В общем, нетерпеливость поборола сон и я решил не ждать завтрашнего дня для покупки луппы. Снял плату с корпуса, проверил пайку: в общем и целом, на мой неискушенный взгляд, пайка довольно нормальная, за исключением трех ног силовых ключей, которые справа. Там три ноги (2 у одного ключа и одна у второго ключа) на вид припаяны на, как Вы называете, ‘холодную’, хотя контакт, вроде, есть. Завтра попробую пропаять на свежую голову. Но я пошел дальше: скачал даташит на ШИМ-контроллер, по распиновке нашел у него Vcc и GND, включил БП в сеть и аккуратно замерил напряжение на Vcc ШИМ-контроллера. Там напряжение так же плавало в пределах 0.13-0.16В. Тогда я решил прозвонить мультиметром те компоненты, которые я знаю, как прозвонить, не выпаивая из платы. К сожалению, мои познания ограничиваются только прозвонкой резисторов и диодов. :D
В общем, при прозвонке диодов, обнаружил, что, если у D6 и D8 (расположены слева и справа от верхних силовых ключей на фото) в режиме прозвонки диодов поменять полярность, то на мультиметре показывается падение напряжения. Я так понимаю, такого быть не должно? Т.е. если я плюсовым щупом мультиметра касаюсь катода (отрицательным анода), мультиметр показывает падение напряжения на диодах.

Диод должен звониться в одну сторону, хотя могут быть и исключения в зависимости от марки диода или как он в схему включен. При замере напряжения не забывайте что БП открыт и там гуляет 220V так что техника безопасности в первую очередь. По шиму надо смотреть что у него на выходе.
Если с выхода есть а на клеммах ноль, то где то между и есть поломка. Если же на выходе тоже ничего нет, то надо смотреть что на входе, но тут надо осторожно смотреть 220V.
А вообще диагностику так делать, сначала смотреть что доходит до ШИМ-а, можно померить например на высоковольтном конденсаторе (если правильно фотку понял они над диодами входной части, два круглых) можно в принципе посмотреть они или нет по напряжению написанному на их боках.
Т.е убедиться что на шим пришло 220V, еще раз очень внимательно и аккуратно, если пришло, а с шима не выходит ничего то смотреть как этот шим включен в схему, т.к может быть что неисправен либо он, либо его обвес. Если же 220 не доходит и до шима, то искать почему не доходит.
И еще раз, при работе с 220V предельное внимание и аккуратность и соблюдение ТБ и не лесть в 220 ночью :)

Я очень аккуратно. В детстве несколько раз током било, так что я теперь 10 раз перестраховываюсь, прежде чем лезть под напряжение ))
Так вроде Vcc – это вход ШИМ-контроллера? Я при включенном БП плюсовой щуп прислонил к Vcc, а отрицательный щуп к GND ШИМ-контроллера. Вольтметр показал 0.13-0.16В. Такого, наверное, быть не должно, не может же контроллер питаться от 0.13В. Видимо, проблема где-то до него. Вот диоды меня смущают, ибо звонятся в обе стороны. И еще один из высоковольтных конденсаторов (слева сверху на фото) как-то смещен относительно рисунка на плате. Попробую завтра выпаять подозрительные диоды и купить такие же, а дальше посмотрим.

Причина отказа блока питания, или почему техника перестает работать. С недавних пор, стал все чаще замечать, что люди стали обращаться, да и сам попадаю, на странный и однообразный ремонт техники. Все начинается примерно по одному сценарию – работал себе аппарат год или два и тут вдруг начал включаться медленно, или вообще не запускаться, или же при включение выключается резко, или же пытается включиться но не включается! В общем берем тестер и проверяем блок питания измерением напряжения на нем, точнее на выходных клеммах, оно как правило находится в допустимых рамках, или как вариант отличается на 0.3-0.4 вольт в меньшую сторону, например у 12 вольтовых блоках питания оно как правило 11.4 вольта.

А вот если проверить осциллографом, или простым тестером из динамика, то слышны высокочастотные пульсации, поэтому без сглаживания эта аппаратура с таким питанием не может работать!

Такие конденсаторы, как правило, внешне заметно на крышке вздуваются или взрываются вообще, при проверки могут показать заметное уменьшение ёмкости – вместо 1000 мкф будет 120-150 мкф, или того меньше, или же в тестере конденсатор может определиться вообще как другой элемент.

При таком чуде, когда конденсатор вдруг стал резистором либо диодом, блок питания пытается включиться, но токи становятся высокими и в крупных фирменных телевизорах такие блоки уходят в защиту. При новой попытки включить все повторяется по кругу.

Часто замену фильтрующего конденсатора можно выполнить увеличенной емкостью, например вместо батареи из трех конденсаторов редкой емкости в 1500 мкф, можно поставить в 4000 мкф. Главное проверить потом стабильность работы прибора и уровень пульсаций, чтобы все было в норме, ну и чтоб конденсатор был на нужное напряжение, или лучше с запасом по напряжению, тогда он будет дополнительно защищен от перепадов.